▍中国的城市，越来越千城一面，而重庆也躲不开这样的宿命，好歹因为天生骨骼奇异，外表还保留了那么一点辨识度，但是那份内在的市井生活气还是被无可奈何的抽离，变得越来越稀薄，那碗象征重庆市井生活的小面，也有走向标准化、程序化、品牌化、连锁化的趋势。
儿时的重庆小面会不会变成一种记忆，看着到处是重庆小面五十强的招牌，我们拥有了五十强，却正在失去一百一千一万。
重庆小面从来没有什么老字号，也没有谁是正宗一说，每一家小面都在好吃与不好吃的口碑中自生自灭。
一家曾经再好吃的面店都会因为味道的变得不好而迅速的衰败关门，小面和火锅这两个行业，对于老重庆来说，营销手段是不起作用的，这样一种最接地气的小食，味道就是它的全部。
小面的魅力就在于它是店老板完全个性化的创造，每种对作料的不同理解都形成了小面味道的千变万化，一千家店一千种味道，每一个老重庆心中总有那么几碗面是一辈子念念不忘的。
我至今记得，小学的时候，沙坪坝2路车站后面有个浅巷，巷里有个早餐摊，只卖小面，没有任何浇头，作料并不复杂大概只有六七种，都是老板自制的，面也只有宽水面，宽汤宽面加几皮时令的菜叶子，用我的搪瓷盅盅装上二两，边走边吃，就这样陪我度过了五六年级的无数早上，就是现在我也觉得那是三角碑周边最好吃的小面，但是初中之后就再也不知他的去向了。
但是好吃的面却从没有消失，在吃长饭那些年，我从家门口吃半斤牛肉面起步，直到在一中后门吃下王抄手八两抄手作料面的巅峰时刻，那种撑得不行还想吃的感觉至今还怀念。
到了高三，发育的势头渐缓，食量也终于从疯狂状态平静下来，但生活没有因此而消停，我恋上了邻班的女孩，她酷爱吃面，追她的日子里，我陪她吃过她回家路上所有好吃的面，不幸的是直到毕业我也依然没有追到她，但是幸运的是这一年我吃了一肚子的面，既饱了口福，也为身体打下了坚实的基础。
小面店对于我们来说，就是那个时代的漫咖啡，只是漫咖啡没有那千般滋味。
后来离开重庆上大学，学校里谈了女朋友，她是土生土长的江南女子，我第一次带她回重庆的时候，我们像游客一样的按惯例去参观白公馆渣滓洞，逛到中午，我们随便在烈士墓的一家面馆吃了一碗重庆杂酱面（虽然名字相同，却和北京杂酱面天壤之别），我记得她当时说：你们重庆人怎么能把一碗面做得这么好吃，而且就是随便一家小店，要不是亲自吃到，你说怎么好吃我都无法想象……
在那个重庆在沿海人看来还是落后地区的年代，小面成就了我小小的自豪感。
大学毕业，生活过好几个城市，在异乡的十多年里，我从来没有怀念过火锅，小面承载了我全部的乡愁，离乡多年以后回到重庆定居，一个人的时候，几乎报复性的顿顿吃面。
从近到远一个区接一个区，只要路边好停车，看见面馆就穿进去吃，吃腻的时候有过，但是过不了多久就开始想念，就因为重庆小面看似一个品种，却是千变万化，其实越是家常便饭，才越不会整齐划一。
小面的美好，恰恰就是它上不了大雅之堂，它拒绝包装，它随处可见，有人的地方就有小面馆。
在高楼林立街道整齐的城市，小面是我们保留存在感的一块阵地，当市井越来越少，看似热闹的城市变得越来越虚无，我们慢慢没有了故乡，也无所谓他乡，当一切都在飞快的消逝，过去变得比未来更不可触及的时候，当味道不在那么认真而商业运作却越来越认真的时候，什么样的小面值得我们思念。
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