蒸年馍的记忆

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文/杨 跻

蒸年馍，是我们家乡关中地区的传统习俗。每逢年末，家家户户都要蒸很多的年馍，既为春节期间全家享用，更为用来招待亲朋好友。

蒸年馍虽是一件极为劳累的活儿，但在农村人的眼里，却是一件极为隆重的事，更是一件令人快乐的事。每年蒸年馍的时候，全家老老少少齐上阵，那种分工明确，又相互协作的场面，简直就是一幅活生生的农村人生活的真实写照。

蒸年馍的时候，由于天冷，面团发酵得比较慢，因此，蒸馍的头天晚上发面，第二天早上面刚发酵好，不耽误功夫。由于春节要蒸很多馍，每次发面时候，母亲都会将案板底下，落满灰尘的两个深口黑瓷盆取出，清洗干净，再用碗从面翁中舀出早已磨好的面粉，倒在两口黑瓷盆中，直到两个黑瓷盆中盛满足足半盆面粉，才开始和面。母亲一手端着水瓢往盆里的面粉中加水，一手将盆里的面粉不停的搅动，直到面粉全成了絮状的面块，才放下手中的水瓢，开始用双手揉絮状的面块，直到絮状的面块被揉成整块面团，和面的工序才算正式结束。每次和完面，累得母亲都在喘上半天的气，之后，将面盆放到热乎乎的炕头上，盆口蒙一层塑料布，捂上厚厚的棉被。

翌日一早，发酵好的面团都溢到了盆沿。母亲便将盆面的面团用手挖出来，堆在案板上，开始给发酵好的酸面团加面粉、加碱。加碱，在蒸馍的整个工序中，是最为重要的一环，碱量的合适与否，直接决定了馒头的质量。碱加多了，蒸出的的馍就发黄，一股浓浓的碱味；碱加少了，蒸出的馍就泛不来起，馍就会硬得像石头一样。只有碱的量合适，蒸出的馍才是又白又松软，才会散发出阵阵的麦香。碱的用量，全凭个人的经验，母亲每次都会把捏得特别好，蒸出的馍，松软可口，犹如花苞将绽欲绽，胀鼓鼓似含着一口气，压下去即刻反弹回来且不留痕迹，鲜活得仿佛里面藏着蓬勃的生命。

馍上笼后，父亲便开始一下一下卖力的拉着风箱，炉膛里的火焰，映红了父亲苍老的脸庞。我便不时的从外面抱一些硬柴进来，放在父亲的身后，以备父亲随时往炉膛里添加柴禾。馍上笼后，笼顶开始冒出雾一样的蒸气后，再用小火烧三十分，即可下笼。母亲然后又麻利的将揉好后摆在案板上的馍，重新上笼，就这样锅一接锅的连续蒸上好几个小时。每次蒸年馍的时候，母亲总要蒸一些豆沙、红糖、羊肉大葱、白菜豆腐粉条猪肉馅的包子，以解我们姐弟这些馋猫的口福。包子往往放在最后蒸。对于母亲总是把包子放在最后蒸，我心里一直是耿耿于怀。每年蒸年馍的时候，总是反反复复的问母亲，为什么总要把包子放在最后蒸。母亲总是告诉我，包包子费事，等馍下笼后，包子还没有包好，影响蒸馍的速度。对于母亲的解释，听着似乎有些道理，其实我心里一直还是没有弄明白。后来，随着年龄的增长，我终于明白了，在那个艰难的日子里，包子可稀罕之物，母亲怕我们没有这些嘴馋的小孩，见了好吃的没有个节制，吃出毛病来。看似不经意的事，其实里面浸透着母亲对我们深深的爱。

小时候，蒸年馍是我最快乐的时光。母亲一直怕我们这些小孩子说出忌讳的话，“还没蒸完吗？”“还有多少？”，便把我们打发到外面去玩。其实那些忌讳的话，那是当年的人们一种美好期盼，希望白面馍永远吃不完，白面永远蒸不完。由于我总是惦记着那雪白的馍，不肯远离，常常站在厨房的门外，眼巴巴的盯着呼呼冒着雾一样的蒸气，心里巴不得那笼里的馍早些蒸熟，好解解嘴馋之瘾。母亲无奈，便等第一笼馍下锅之后，安排我，专门负责给刚出笼的热馒头翻个儿、晾凉。邻家的小伙伴过来串门，双手举着他家刚出笼的包子，我们便相互换着吃，热乎乎还烫手，一边吹一边吃。浓郁醇香的味道，多年后依然留在记忆里。

现在生活在城里的人，过年也懒得自己蒸馍了，去市场上买现成的馍，虽然少了劳动之累，但却失去了蒸年馍时的那份快乐。

时代在变迁，一些场景注定要成为古朴的历史画面。人们从繁重冗琐的劳动中解放出来，习惯了机械化带来的轻松。只是日日山珍海味，也难以取代记忆中那朴实家常的味道，是因为那年、那人、那景，都凝在时光里发酵成一分独有的情怀，咬一口，香泽一生。