二十世纪七十年代，桂花春巷口开有一家卤肉店。每天清晨，家家户户刚从睡梦中苏醒，伴随着孩子们叽叽喳喳的声音，隐约有几丝香味扑鼻，那是卤肉的香和炒粉的香，那些吃着热气腾腾的肉丝粉的人儿，总是精神气十足地端坐于八仙桌旁，这让去三小、康中上学的孩子艳羡得很。我家难得拿扎粉当早餐，我家的早餐永远是父亲热好的饭菜再加一碗菜汤，为了“益智”母亲会给上高中的孩子煮一枚鸡（鸭）蛋。香喷喷的扎粉难得一见，只有大年初一的第一餐才会有肉汤粉、鸡汤粉。有一段日子，我家倒是常闻到肉丝炒粉的沁香，那是因为父母请了工匠来装修二楼房屋。每天下午，母亲便要炒（煮）一份热气腾腾的肉丝粉给工匠们当“清碗”，工匠们的筷子将粉丝拉得老长老长，且吃起唏嘘作响，那美妙动听的吸粉声，往往让孩子们垂涎欲滴。工匠们有时也会分出一小碗给放学回家的我们尝尝鲜，尚未投箸便觉得内心暖暖的，少年时对扎粉的喜爱可见一斑。
到了二十世纪八十年代，扎粉于我家已不再是神奇之物，大名鼎鼎的罗城扎粉也不再是罗城人的专利。那年春节，二哥领我们到高车舅舅家拜年。大人们在厅堂里谈天说地，好不热闹。二哥说：“去看‘九狮拜象’吗？”于是我们拐到刘家老屋的后院，再抄近路去河边。让我至今难忘的不仅有附近一河两岸的风景，还有刘家屋后院码着的一排排大缸大桶，里面散发着奇特的酸臭味。表姐洋洋得意地向我们讲解：“你们晓得这些大缸大桶是用来做什么的咪？做扎粉呢。”我们想往缸里探个明白，可难闻的气味熏得我们直往后退。我们不相信那浑浑沉沉的缸里会诞生出美味。直到舅舅告诉我们罗城扎粉的一道道工序：浸米、磨浆、做团、舂团、扎粉、晒粉、扎把（分装），当时的扎粉正处于“浸米”阶段。原来，晶莹剔透的扎粉需要经历重重困苦才能以完美的姿态呈现于大庭广众。
二十世纪九十年代的万载人想吃扎粉完全不是难事，但要吃一碗地道的“罗城粉”，得找一家熟悉的餐馆好好体验，因为已经有米粉、米线、绿豆粉、红薯粉等五花八门的粉丝上市，一不小心端上来的可能不是你想要找的那碗粉。河东的街心花园，白天草木葱茏，鸟语花香，夜晚却是繁华的夜市，更是年青人的天堂。那时的夜宵摊极为简陋，在河边拉起一块红蓝相间的防雨布避风挡雨即可。一口老铁锅放在板车运来的煤球灶上，有点象野炊。涉世之初的我们会在皓月千里繁星点点的夜晚走进某个餐馆来一碗扎粉或水饺，沾沾油香，饱饱肚子。最难忘的莫过于那个冬夜，我的“版鸭”同学路远迢迢到万载来看我。天空飘着雪花，路边的KTV唱着《明天会更好》，我们在河边一人一碗炒扎粉配上一杯甜米酒，便觉心满意足。那情景至今记忆犹新。
进入二十一世纪，我的孩子上学后很少在家吃早餐。即便我们准备了早餐她也往往没时间坐下来享受，用她的话是：热气腾腾的吃不快。天蒙蒙亮孩子已经匆匆忙忙赶到校门口。校门口的早餐店很多，想吃什么都有。扎粉的种类也多，有牛肉粉、鸡蛋粉、火腿肠粉、虾味粉等等，可炒、可煮、可凉拌。即便你站在街对面，也能闻到空气中飘着的粉香味，孩子的心也早己飞到了锅边。渐渐地扎粉融入了孩子的日常生活，成了万载人必不可少的早餐。扎粉店的老板也大都热情周到，他们会问你：要大碗还是小碗，要辣椒还是不要，放红烧还是肉片，要不要加荷包蛋？来客可根据自己的需求与喜好作选择。遇上“高峰期”，大家也会坚守先来后到，排队等候的规则。
等待的过程，我们可以欣赏一下掌勺师傅的厨艺。但见她（他）将己浸泡好的雪白的粉条抛入油锅，浇上不同的汤汁，撒上葱、姜、蒜等佐料，不到十分钟，一碗色香味俱全的美味就会呈现在你面前，加一小勺剁辣椒、酱醋，接下来你就可以坐在小桌前慢慢享受。鲜香通过味蕾传遍全身，畅游在人们的味里。如果遇见某个食客吃起来呼噜呼噜作响，大家也不觉得奇怪，奖给他一个友好微笑而已。碰上座位少客人多，几个人站着吃也同样津津有味，绝无怨言。
万载扎粉，自古有之，可谓舌尖上的美食。如今的扎粉加工己发展为小规模的作坊、大规模的工厂。万载人学会了把扎粉放进包装盒，于是从前的土扎粉穿上了精美的洋装，伴随着万载人诚挚的祝福与问候，漂洋过海，飞向了远方的亲人，飞向了千家万户，飞向了世界各地。
相信你一定喜欢它，那么再来一碗炒扎粉，好吗？
作者 / 陈兆之（江西省万载县民政局）
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