未走近她时,她只是一个概念。
但越靠近她,却越感觉她的清秀、宁静,远远的,在那木纳尼雪峰的衬托下,仿佛一汪碧蓝的眼泪,干干净净地悬在天边。因为喜欢形状温和的那木纳尼,看着她静静躺在雪山下的样子,就总想走过去。望着她下了车后,荒原上呼呼的风在蓝天下随意地呼号着,湖边的开阔地上不时卷起沙尘的风柱。但两条似乎是通往湖边的车辙印却吸引着我们想一直走下去,似乎那样,就可以到达她的身边。
但她依然是遥远神秘的,越往下走,感觉越偏,两条车辙路,连着电线杆一直渺远地延伸下去。空旷,寂寞,望得到边际,望不到终点。
正午时分的圣湖似乎有一些烟气,再行进一段时间来到靠近湖边的草滩上时,湖对岸雪山下的烟气似乎更加浓烈,也许是正午的太阳蒸起来的水汽,缭绕在雪山脚下,在镜头中,总有些不甚清晰的感觉。但此时的圣湖边上已经开始出现大片的草原,黄的、绿的,依次衔接下去。在一片铁丝网拦截的草地旁,那大片的草开始变得飘逸起来,有风吹过,或黄或红或绿的草尖便开始轻轻舞动,湖水的涟漪一般轻轻荡漾。几只鹤悠闲地出没在水草中,时而伸颈遥望,时而成对在湖面上滑翔,在这样渺无人烟的荒原上,面对着舞动的草尖,遥望远方的碧蓝与雪白,空寂,让人欣喜,安宁。
但上了山我们才知道圣湖之大,412公里的面积在这里只是一个数字,我们的眼睛,除了雪山,看不到她的边线究竟在哪里。这个中国境内湖水透明度最高的淡水湖泊,因为干净,将整个蓝天全部印在湖里,又因为湖水的蓝也蓝得深浅不一,它们朝着雪山涌动,一波接一波地暗涌,在风声中隐约发出哗哗的拍岸水声。
有人问,西藏的湖究竟有多大呢,也许,我们根本不需要去想平时我们所见过的湖泊,只需要想象蓝天有多么的高远壮阔,而能将蓝天装进湖里的湖又该有多大呢?
已经有人先于我们到达湖边,湖岸上铺满了红色的水草,那些先行者正在湖边搭帐篷。从高高的山顶望下去,他们只是些小小的影子,我们上山时的路,也蜿蜒着绕着湖一直延伸到已经变成小芝麻点的住处。山口上,猎猎的经幡被风刮着,呈饱满的半圆状,风动旗摇,希望奔向蓝天。
在路上,我们可以看见圣湖和那木纳尼在一起,在这里,却只能看见那木纳尼雪白身姿的一角,而冈仁波齐神山却在湖的左前方很远的地方,湖、神山、那木纳尼,在此处的位置,恰好形成一个三角形,中间是圣湖,最长的边线是湖岸,两个端点,是相互遥望的神山。有人说,那木纳尼和冈仁波齐是遥遥相望的母子,圣湖和美丽的高原就是他们美丽的家园。
背对那木纳尼遥望冈仁波齐,我却一直在奇怪它的形状,它的主峰成一个整齐漂亮的锥形耸立着,只微微连接一点点山系,而且在这样一个高度,它并不巍峨,反而让人觉得有些微微的寂寞和温和。为什么他会成为藏族人心中的神山呢?百思不得其解。
太阳开始一点一点西斜了,冈仁波齐的雪白开始一点一点罩上金黄的影子,也许那木纳尼太高挡住了日落,也许日落的方向在神山的斜面,神山仅有一个侧面呈现出一点点微黄,其它部分则开始黯淡,而它脚下的荒原以金黄、暗黄、微黄的美丽光影漫延流转,我们所在山脚下的基乌寺和住处所在的一连排房子,也陷入整个光影大军里,不能自拔。
而圣湖,却依然静静地蓝着,由明亮的蓝渐渐变成暗蓝,夕照,只在面对神山的湖岸上,金黄璀璨。
如此日落,对于想追求美丽黄昏的我们来说,不免有些微微的失落。太阳一下去,风便开始变得冷冽,吹在身上脸上,冷飕飕的。我们只得下山去,赶在黑暗彻底来临之前,回到住处。
此时的湖边,已经是一片静谧,天边的淡红晕染着远山和湖面,一切,都似乎是梦境……
在这样听不见尘世嘈杂的高原上一觉睡到6点半,我们便匆忙爬起来,就着满天的星星朝湖边的基乌寺出发,要到达最高点,拍到圣湖的日出。
人一旦有了信念,陌生似乎已经不可怕。黑暗里,我们只是朝着基乌寺的方向,并不知道确切的路该怎样走,但这样的高原上,也许本身到处都是路。有两个其他团队的朋友加入到我们黑暗的行程中,大家似乎更不在乎是否知道路了,不一会就到了基乌寺的脚下。此时面对湖面的东方已经开始出现鱼肚白,天边连接湖面的地方也开始慢慢开启明亮的大门,心里有些急,担心我们还未爬到基乌寺的顶上,太阳就已出来了。可是急有什么用,在这高原攀登一座小山,都似乎是驴行,只能亦步亦趋,不时回头望望东方,希望太阳能理解我们,等等我们的步伐。
可刚上到半山腰,东方的天际就开始慢慢有红晕出现,墨蓝色的层云也开始做风起云涌状,周边开始变换颜色,不一会云边上就被染上了金色。我们知道,日出就要来了,心跳居然开始疯狂起来,赶紧架好三脚架,开始记录这每一个美妙的瞬间。
圣湖玛旁雍措,被称为这一带的河流之源,从这里流出的,分别有马泉河、象泉河、狮泉河和孔雀河。围绕玛旁雍措有8个寺庙,正好分布在湖的四面八方。西面,也就是我们所在的基乌寺,据说莲花生大师曾在这里修行,寺庙不大,建在一块突出的岩石上,远远望去像是一座废弃的土碉楼,又像是一望无际的苍茫高原上,唯一一个可以登高望远的地方。那么,古格人走到这里,望一眼佛教神山冈仁波齐,再拜一拜圣湖,最后向西望一眼故乡,从此成为他乡客。
如今,古格人都去了哪里,已经无从考证,只传说他们走到这里以后,分别向东、向南分散到日喀则等地,连古格遗址脚下的小村扎不让里少有的不足百户的人家,也都不是土著的古格人。那么这玛尼堆,在那木纳尼、圣湖和神山冈仁波齐之间,就这样静默了几百年。似乎这就是一道门, 门外,是芸芸众生,门内,是销声匿迹。古格人的故乡,从这里开始遥望无期。
圣湖的四边有四个洗浴门,东为莲花门。西为去污门,北为信仰门,南为香甜门,朝圣者绕湖一周到每个门洗浴,便能消除各种罪过。又传说湖底聚集了众多的珍宝,时常有人取下身上的金银首饰,念念有词地抛入湖中,以示虔诚……如能捡到一粒石子、或拾到湖中鸥鸟的一根羽毛,将一生生活美满。
这些,作为传说和信念,我都信。但站在这高原上,我总在想,当年古格人留在这里对于故乡的情节和惆怅,是不是就变成了一种归属感,留在了一代又一代的后人心里,在他们的描述中,圣湖和神山更加神圣,故乡,更加遥远。他们的后人们,是不是也就将这些情节转变为信念,每年朝拜的季节,他们成群结队,不畏艰难,不远千里万里,来到神山、圣湖、或者去到某一个神灵居住的地方前去朝拜。信念,就这样一辈辈沿袭下去,传说,开始变得美丽、厚重。
每个人心中都有一个故乡,不知为什么,从知道古格的故事开始,我的眼前就总会浮现出苍凉的天地间,数万流亡人群流离失所的样子。我在圣湖边留下了脚印,在湖边的山上留下了凝望,在基乌寺旁的清晨里,苍茫大地间,圣湖,寂寞如许……
历代的烟尘,掩不住历史沧桑的面孔。
图/美朵
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