今天我们来谈谈 5 种比较有难度的主题,这些主题需要拍摄者有一些经验才能应对自如。所谓的难度,主要在于如何控制曝光 ,如何选择时间,以及如何高效地进行拍摄。
事实上只要多看多拍,到了一定程度自然能够应付得来,只不过看了今天的介绍,你能少走点弯路。毕竟技术随时可以提高,但拍摄机会要再来一次可能没那么容易。
瀑布和流水本身并没有多难拍,但如果想拍出那种奶白色的效果,还是需要有一点经验的。
35mm|f/22|0.4s|ISO 100 贵州的黄果树瀑布
从照片上可以看出,瀑布的水流呈现出白色丝绸状效果,而这正是大多数瀑布题材摄影追求的感觉, 可以最大程度上表现出水的柔美。
要拍出这种效果,必须使用慢速快门,最合适的快门速度是 0.5~1 秒。
采用这种快门速度绝大多数时候必须用三脚架,除非用的是超广角镜头,机身、镜头带有防抖功能,并且手持功夫过硬,这三点全都具备的话可以挑战一下手持拍摄。
在白天拍摄的话,为了达到上述快门速度,必须使用一些额外的手段。
首先是把相机的感光度调到最低,比如 ISO 100 甚至 ISO 50。仅调低 ISO 值一般不足以把快门速度降到那么慢。所以还需要缩小光圈,从 f/8 开始往下调,调到 f/16(广角)~f/22(中长焦)就差不多了,再小的话画质下降比较明显。
如果下快门速度还是太高,就要装上中灰密度镜(ND)了,没有的话偏振镜(CPL)也可以代替,但效果要差一点。如果这些都用上了,快门速度还是达不到需要,或者没有带滤镜的话,也不用太担心。
尽管最佳快门速度在 0.5 秒以上,但只要快门速度能降到 1/10 秒左右,还是能拍出一定效果的, 只是可能没那么完美。
70mm|f/22|ISO 100|3.2s|贵州荔波小七孔
35mm|f/13|ISO 100|1/10s|四川黄龙
35mm|f/22|ISO 100|0.4s|贵州黄果树
总体而言,只要带了三脚架或者手持水平够高,用慢门来拍摄这些水景都能获得不错的效果。
说到夜景风光,从技术上说,除了多一个三脚架之外,构图、曝光等和平时没有太大区别。 所以这里要谈的不是技术,而是拍摄时机。
拍夜景为什么要谈时机呢?难道夜景不就是夜里拍吗?其实不是。大部分的夜景题材如果真的到了夜里才拍,效果一定不是最好的。
拍夜景的最佳时机其实是在黄昏,更具体地说,是在日落之后大概半个小时之内。
70mm|f/8|20s|ISO 100 拍摄于佛罗伦萨米开朗基罗广场的夜景照片。
在这张照片里,城市的灯光已经亮起来,把建筑物照得很亮,同时天空呈现出深蓝色调,和建筑物的金黄色恰好形成对比,整个画面亮度非常均衡,色彩饱和度也很高。
通过这个例子,很容易理解为什么要选择这个时机拍摄夜景。因为天并没有完全黑,天空还能够呈现出丰富的色彩,同时亮度和地面上的灯光也比较接近,所以画面整体的曝光和色彩才能达到平衡。
如果等到天全黑了再拍, 整个画面的上半部分就会变成一片漆黑,而下面的灯光会过亮从而让建筑物发白,效果大打折扣。
18mm|f/8|30s|ISO 100 贵州西江千户苗寨的照片,也是在日落之后的半个小时左右拍摄的
大家可以去网上搜一下这个地方的夜景照片,大多数都不是这个效果,而是一片全黑的画面上星星点点的有一些灯光,根本看不出房屋的细节。
尽管站在观景台上看的时候会觉得挺好看,因为夜里的灯光比较明显,但相机呈现出来的效果和人眼看到的并不一致。人眼看上去最好的景色未必拍出来效果最佳。
16mm|f/8|30s|ISO 100 土耳其卡帕多西亚的格雷梅镇的照片
同样是在天还没有全黑的情况下拍的,天空的色调和小镇内的灯光对比强烈。如果天空全黑,这张照片就只剩下一半了。
不过,这个规律也有例外。对于某些构图的场景来说,哪怕天色全黑拍出来效果也不错。
70mm|f/8|8s|ISO 100 拍摄于上海环球金融中心的观光厅
因为满眼都是摩天大楼,它们几乎铺满了整个画面,而且建筑物五彩缤纷,天空在这里已经不再是构图的一部分了,所以即便是在天色完全黑下来的情况下拍摄也不影响效果。
由此可以看出,技术和经验都要符合具体的客观条件和主观的拍摄目的,活学活用才能出好片。
雨雪天气对于旅行的人来说可能不是什么好事,因为这意味着许多地方去不了,就是能去也非常麻烦,要撑伞、带雨披,天空阴沉,行动不便,还得注意保护器材,简直一无是处。
可是对于有经验的摄影师而言,雨雪天气未必不是一件好事,因为这意味着有可能拍到不同寻常的画面。
16mm|f/5.6|1/30s|ISO 1600 摄于京都南郊的伏见稻荷大社。
当天下着大雨,虽然没有到瓢泼的程度,但也足够让人浑身湿透。这张照片的视角原本没什么特别, 但前景加入了雨伞这个不太寻常的元素 。
透明塑料伞--它在这张照片中发挥了核心作用,让画面显得与众不同。透过透明的伞可以拍到外面的景物,同时伞骨和伞布上的水珠明确地表明这是一个雨天。
可见,雨雪天气的拍摄要领,在于突出天气因素,把它和风景巧妙地结合起来。
200mm|f/3.2|1/160s|ISO 200 拍摄于武汉大学校园内
当时正下着大雨,两对情侣撑着伞走过。他们互相之间的神态和姿势有一种相映成趣的味道,再加上手里相同的蓝色雨伞和空气中密密麻麻的雨线,整个画面特别有感觉。
至于下雪,北方的同学可能习以为常,但雪在南方是比较稀罕的。
200mm|f/4|1/160s|ISO 500 拍摄上海老城区的楼顶
以雪花做前景的比较常见的手法。拍这种照片不需要对焦,因为雪花充满整个天空,无论把镜头的焦点设在哪里总会有雪花落到那个地方。
所以只需要设置手动对焦,转动对焦环让背景房屋的虚化程度比较合适就行了,按下快门按钮之后,前景总会有许多清晰的雪花。当然,这是在无风的情况下。
如果寒风卷着雪花的话,就是下边照片的效果了。
200mm|f/8|1/125s|ISO 1600
烟花确实属于比较难拍的题材,难在确定正确的曝光参数,以及对构图的预估。拍烟花成功与否,运气成分比较大,很多时候要拍很多张才能得到一张相对满意的,甚至一张都得不到。
不过在碰运气之前先学一点基本的方法,有助于提高成功率。
70mm| f/5.6 | 6s| ISO 100 摄于长沙湘江边,那里每个周末都有烟花表演。
这张照片的曝光和构图都比较成功。
首先,拍烟花必须用三脚架,因为曝光时间一般都比较长。
其次,拍烟花一般要用手动曝光和手动对焦。对焦的话基本对在无穷远就行,如果要精准一点,可以对准和烟花差不多距离的地面建筑对焦,不会有太多差别。
接下来,曝光是个难题。因为一波烟花从升起到完全炸开的过程中,亮度的变化很大,而如果要拍出绽放的效果,必须让曝光从升起那一刻开始,直到完全炸开时结束,其中曝光量该 如何设置是很难估计的。
比较稳妥的办法是用手动曝光,先把 ISO 值设到最低,之后选择一个中等的光圈,比如 f/5.6 或 f/8,将这两者固定不动,快门速度设置成 B 门,全靠自己控制(需要快门线)。
机位固定在三脚架上之后就不要再去看取景器了,直接看着烟花升起的方向就行。看见有一波烟花从地面往上升就按下快门按钮,等到它们在空中完全炸开到接近落下的时候再 放开按钮。
之后可以回放看一下效果,如果画面太亮,下次拍就缩小光圈,如果太暗,就放大光圈或者升高感光度。
总之,一定要控制好曝光时间,以能够拍到一波烟花升起到落下的全过 程为准。
200mm|f/3.2| 1/160s| ISO 200 摄于长沙湘江边
人眼看到的烟花效果远不如拍出来的壮观。因为人眼看到的烟花炸开是好多光点的形态,但曝光的时候,这些光点的轨迹会在照片上变成线条,形成了一朵朵菊花的形态, 这正是拍摄烟花的有趣之处。
烟花的种类不同,效果也不一样。烟花是一个很有挑战性的主题,大家有机会可以多试试。如果结合前景来拍,画面会更丰富,当然难度也就更高。
哲学家康德也曾经说:“有两种东西 , 我们愈经常愈持久地加以思索 , 它们就愈使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏 :在我之上的星空和居我心中的道德法则。”
由此可见,星空大概是哲学家和摄影爱好者之间为数不多的共同语言之一。 星空题材之所以吸引人,一是因为壮观美丽,二是因为不容易见到。尤其生活在城市里的人更难见到。
幸好这个世界上还有许多地方能看到非常美的星空,所以旅行的时候如果有这样的地点位于计划线路上 ,千万不要错过拍摄的机会。
一般光污染比较少、空气清新的地方,晴朗的夜晚都能看到不错的星空,如果是高原、沙漠或海岛这些远离尘世喧嚣的地方,观测条件就更好了。
总的说来,星空有两种常见的拍法,所用的技巧和参数各不相同,效果也相差很大。
一种是拍星轨,也就是通过长时间曝光把星星的移动轨迹记录下来,使之成为一条条弧形的光带; 另一种是拍常规的星空,也就是拍出满天繁星和银河交相辉映的景象。我们先从星轨说起。
17mm|f/2.8|1/1 129s|ISO 100 拍摄于珠峰大本营。
画面下方的那座白色的雪山就是世界最高峰——珠穆朗玛峰,曝光时间大约 20 分钟。拍摄星轨的难度不高,但需要三脚架和快门线。大致的步骤如下。
(1)把相机在三脚架上架好,装上镜头(一般是广角、超广角或鱼眼镜头)并调整角度确定构图。
( 2) 切换到手动对焦,之后把焦点设置成无穷远(如果在这种光线下能找到可以合焦的较远的物体,比如山峰之类的,也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦 模式)。
(3)把感光度调到最低(ISO 100、ISO 50,反正能多低就多低)。
(4)把曝光模式调到手动曝光。
(5)把光圈放到比较大的位置,比如 f/2.8、f/4。
(6)把快门调整到 B 门。
(7)开始曝光并等待足够长的时间。
(8)曝光结束。
看上去并不是很复杂,但有几个需要注意的地方,
首先是取景和构图。如果地面上没有什么合适的前景,从取景器里看可能是一片漆黑,很难看清构图到底是什么样子。这种时候最好能换一个角度取景,因为没有任何前景的星轨照片效果不会太好。
其次,对于曝光时间究竟多长才合适,没有什么确定的答案。一般而言,在上述曝光设置下要让画面足够亮,至少需要五六分钟以上的曝光时间。
曝光时间越长,星轨的长度就越长,并且整个画面亮度就越高,如果时间足够长(几个小时),甚至能拍出完整的圆环形轨迹。
接下来说说常规的星空拍摄。
16mm|f/2.8|90s|ISO 1600
这种拍法比星轨更合适表达星空的美,毕竟真的站在星空下的时候,看到的肯定是点点繁星,而不是一个个亮晶晶的圆圈。
所以星轨最多只是一种好玩的尝试,常规的星空图才能真正让人产生身临其境的感觉。
16mm|f/2.8|30s|ISO 1 600 拍摄于新西兰南岛中部普卡基湖畔的一个农场。
拍摄星空的设置方法和拍星轨有显著的区别,主要是曝光时间不能太长(一般小于 30 秒,用超广角或鱼眼镜头可以适当延长),否则就会因为星空的移动形成星轨效果。 拍摄步骤大致如下。
(1)把相机在三脚架上架好,装上镜头(一般是广角、超广角或鱼眼镜头)并调整角度确定构图。
(2)切换到手动对焦,之后把焦点设置成无穷远(如果在这种光线下能找到可以合焦的较 远的物体,比如山峰之类的,也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦模式)。
(3)把感光度调到一个比较高的数值,比如 ISO 1 600。
(4)把曝光模式调到手动曝光。
(5)把光圈放到比较大的位置,比如 f/2.8、f/4。
(6)把快门调整到 B 门。
(7)开始曝光并等待大约 30 秒。
(8)曝光结束。
这个的步骤和拍星轨有一些相似,主要区别在于感光度和曝光时间。因为曝光时间比较短,所以必须用一个比较高的感光度。
如果按照上面的步骤拍摄后发现画面太暗,可以试着升高感光度,增大光圈,尽量不要延长曝光时间。
由于采用了高感光度 + 长时间曝光,照片上的噪点肯定会比较多,不过没关系,后期用比较好的降噪软件处理一下基本上不会有太大问题。
16mm|f/2.8|57s|ISO 1 600 拍摄于内蒙古腾格里沙漠
在构图方面,最好让银河在整个图像中处于视觉中心位置,因为银河在整个星空中是最壮观的。此外,如果可能的话,应该给星空照片增加一些前景元素,使之和头顶的星空相呼应。
比较有趣的前景可以赋予灿烂的星空更多的生气,比起单纯的星空的自然之美,照片会多几分人文内涵。
文节选自以下图书▼▼▼
联系客服