本文系静思斋·于岳原创、自行拍摄，转载请注明出处！谢谢！
我们于3月11日中午离开奉化溪口前往舟山，当晚住在朱家尖的一家民宿，准备翌日一早登普陀岛。原以为不是最旺季也不是周末游人会少些，但当我们到达蜈蚣峙码头的时候，看着那奔向渡船的汹涌人潮，我便已然知道，这想法实在是有些天真了。从蜈蚣峙码头到普陀岛，单程船票30元，航程不长，目之所及，舟山的海水并非蔚蓝，而是那种泥沙沉着般的黄色。
图1：外观“别致”的蜈蚣峙码头
进普陀岛的门票是160元，时间无限制，只要粮草充沛一直不出岛，想呆多久都无所谓。我们登岛入住毕即开始旅程，第一站——普济寺。普济寺与慧济寺、法雨寺并称普陀山的三大寺（进寺需另购5元香花券），但论起香火之旺与江湖地位，普济寺又自当是三大寺之首，俨然是普陀山的核心所在。
图2：“下马碑”
图3：普济寺前的海印池与永寿桥
如今世人对于普陀山更多关注的是其作为佛教名山的宗教元素，而对它的历史，倒可能是所知寥寥。普陀山拜观音最早可追溯到唐懿宗咸通四年（863年，一说唐宣宗大中十二年，即公元858年），当时日僧慧锷请得观音像渡海归国受阻上岸，便将观音像敬置于潮音洞附近而去，此像后为居民张氏供奉，这就是“不肯去观音院”的由来和日后普陀山成为观音道场的肇始。自张氏的“不肯去观音院”建立之后，到五代后梁时期扩大为寺的建制，宋神宗元丰三年（1080年），在如今之址改建为宝陀观音寺，香火开始旺盛起来。明太祖朱元璋实行海禁后，寺院为大将汤和率兵焚毁，后来明代又曾两度复建。清初，“红毛鬼”（荷兰人）入侵普陀岛，寺院再次被毁，直到康熙三十八年（1699年）重建，并由康熙皇帝钦赐“普济群灵”匾额一方，自此始有“普济禅寺”之名。雍正年间再经扩建，寺院规模之大前所未有，我们现在所见普济寺的建筑格局，即是在清代基础上加以修缮的，寺于2013年被列入全国重点文物保护单位。
图4：雍正御碑
图5：全国重点文物保护单位牌照
普济寺是普陀山中供奉观音的主刹，据说在这里拜观音菩萨最是灵验。上千年来，不知有多少善男信女曾来此许下愿望？就连那膝下蒲团，仿佛都承载着厚重的历史积淀。但此番我无求而来，一愿也不曾许，只是向菩萨表达了敬意和感谢。我并非精研佛理的虔诚信徒，对于拜佛，更多的是礼敬，秉持心诚则灵的态度而已，对于“技术细节”则不那么讲究，我想菩萨如此宏博，又岂会纠结于我辈凡夫俗子这些细枝末节的不周之处呢。夫人对我此念倒是颇不以为然，前一晚还挺认真的发给我一份普陀山拜佛指南研读。但进得普济寺后，那就身不由己了——因为人实在是太多，各殿门前的香炉附近几乎无处下脚，想按照自己的节奏，再把那些“技术要领”弄得周全，可实在不是一件容易事。就只稍不留神，闺女的脑门就被一个香客点燃的香头给烫花了，而对方竟是浑然未觉，事出无心我亦不好发作，罢了罢了。
图6：普济禅寺正门
图7：方丈殿前，尚还清静
普济寺中提供斋饭，十元一位管饱，就在进寺门后的右手处，购饭票后自行拿上一双木筷两个塑料碗前行，即有专人给盛饭。这些碗筷都是由之前的每一位食者自己清洗，往来循环，这也是普济寺素斋或许是因无奈而产生的一个特色，如果不是这种操作，恐怕雇十个人也刷不过来。但每个人的认真程度和健康状况不同，赶上哪个全凭人品，卫生状况必须只能评CD级了。吃的时候每个人一碗饭，一碗菜。菜有两种，一是白菜豆制品，二是各种时蔬，都是大锅炖菜，一次只能选其一，味道也都还纯正。不管怎么说，在这佛门净土，能吃上一顿素斋，总归也是好的。我总觉得普陀山这个地方，出得寺门就是各种海鲜的修罗场，香客们白天烧香拜佛晚上大快朵颐，很有些违和感，奈何奈何。
图8：十元素斋
香客们进的香大多是提前请好的，来自五湖四海的各式香火在这里汇聚一堂，那种氤氲的气息倒也震撼，只是过于浓厚多少有些少儿不宜。另由于人太多，佛拜心也不静，就没有在普济寺逗留太长时间，总的来说这第一站难言完美。浙江之行中我随口吟了六首歪诗，其中一首就是在普济寺聊表感慨，就以此诗作为本篇的结束吧。而我终在数日之后的阿育王寺找到了心中向往的佛国。
“漂洋过海登普陀，焚香斋戒拜大佛。人世喧嚣烟尘起，于无声处是佛国。”
静思斋 于岳
2019年3月26日
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