购买二手劳力士无疑是一件头疼的事情,既要分辨真伪,也要洞悉卖家话术,还要判断是否进行过改装,跟买二手车差不多,许多细节都得一看再看。
当然,就连专业参考书也可能会有疏漏的地方,无法提供包山包海的知识。本期分享购买二手劳的九大要点供初级表友参考,希望你能够入一枚真劳、好劳。
最贵劳力士:保罗纽曼的Paul Newman
在此前介绍海使型收藏价值时,提到过双签名、Comex、阿曼、单双红等盘面,不同盘面会直接影响到二手劳的价值,稀有的会比普通的贵得多。
所以应该从盘面开始,购买时仔细注意以下几点: 盘面真假、是否原装、保存状况和特殊性。
盘面对于二手劳而言,至关重要。保罗纽曼面盘的迪通拿、双红1665水鬼、单红海使等,都因其稀有性而变成天价的存在。
水鬼、GMT ‖的LOGO是手工转印,迪通拿则是镶嵌式
面对未知真假的盘面,切记要现场逐一检查LOGO、字体等细节:先找到同款腕表照片做参照:分析皇冠形状,镶嵌还是印制;再研究盘面主要文字的字体形态。
如果连最基础的这一步都没有耐性的话,建议你还是不用看下去了。
确定盘面为真后,下一步就得检查盘面是否原装。这句话该如何理解?
劳的产量大,所以“劳服零件”也多,它们是原装的,是劳认可的更换配件。修表师在修复盘面受损的劳时,可能会用其他原装零件来替换,这就出现了盘面为真、但非原装的情况,或多或少都会影响劳的价值。
最贵水鬼:Submariner 1680白金款
若是替换的盘面跟原装盘面的年代差距不远,那么这种替换对整表价值的影响不会太大。
但如果两种盘面属于不同时代,这就得小心了。判断盘面年代有一个基础的方法——看夜光。
按年代顺序,上世纪60年代早期往前夜光材料是镭,1964~1998年左右使用的是氚,1998年到1999年早期使用了Luminova,之后的Super Luminova和Chromalight同时使用至今,Chromalight是从2008年开始投入。
5512的SWISS T<>
这一点可从盘面底部文字得到区分:
SWISS表示使用镭;
T Swiss T或者T Swiss T<>
接下来又是SWISS以及SWISS MADE。
因此当你见到一枚七八十年代的劳,盘面底部文字却是SWISS MADE时,证明它是经过翻新的,如果你还想入手,那么可以开始压价了。
确定盘面原装,接着就要观察保存状况了,即品相。这里需要说明一下,盘面褪色不代表不好,反而可能是件好事。
如果面盘褪色成棕色的话,通常更有价值;然而当面盘上出现诸如污点、萤光掉漆或是刮痕,相信大部分的收藏家可不会欣赏这些 “缺陷美”。
带有阿曼国徽的1665,售价超250万
以上检查无误后,再看表盘有无特殊元素,前文提到的阿曼国徽、蒂夫尼签名等,这些都会给劳增值。
盘面鉴别完毕,你的检查工作并未结束,还有一些细节之处可以帮助你继续了解其他信息——比如刻字。表壳和零件的刻字就像劳的纹身,包含大量有用信息:腕表出生年份、具体型号、表带和表冠是否原装等。
拆卸表带后可以发现,在上、下表耳间均有一串数字,其中上表耳间的刻字表示型号,前两位或者三位就是用来区别不同系列的,以下供参考:
114、14: 空霸,无日历
15:单历
126、116、16:日志型、日志型Ⅱ
17:石英
118、18:星期日历型
218:星期日历型Ⅱ
19:星期日历(石英)
142、1142、2142:探险者Ⅰ
165、2165:探险者Ⅱ
165、1165:迪通拿
166、1166:潜航者、海使型、游艇名仕
167、1167:格林尼治Ⅱ
2166:游艇名仕Ⅱ
1164:MILGAUSS
67、77、177:No Date(男士)
68、78、178:日志型(男士)
1686:游艇名仕(男士)
76、176:No Date(女士)
69、79、179:日志型(女士)
1696:游艇名仕(女士)
上表耳间刻字表示型号,18开头指星期日历型
下表耳间的刻字则表示序列号,它可以告诉你出生年份,然而只有2010年之前的劳才能得知,因为2010年后劳采用随机序列号。这里有一个重要的数据可以用:如果是“44”开头的序列号,说明这个表壳是维修更换品,不是原装,整表价值会打折扣。
蚝式石英表
此外,少数稀有款式会将型号与序列号刻在表背外缘,而像是型号为1630的蚝式石英表则是刻在表耳背面。
翻到表背,仔细留意表壳是否有被非专业劳力士工具开启过的痕迹,非专业工具的蛮力可能会使表壳留下较长的划痕,或者较深的压点,明显区别于生产过程和正常使用中的磨损。
这项工作不可忽视,因为不合理的开盖可能会使表壳变形,从而丧失了应有的防水性能。
表壳内侧的刻字,可以帮助你确认上面获得的信息是否正确。
有时候,你可能会发现表壳内刻字与表壳外有差异。比如一些无历潜航者5513,表壳内的刻字是5512,问题不大,因为5512是5513经过天文台认证后的前进编号;日期也有可能不完全一致,每个零件不一定同时生产,所以在组装后会出现这样的差异。
整体来讲,型号本质上一致,就没太大问题,一年之内的时间差可以接受,特别是一些热门款式会准备高库存。如果时间差超过一年,那可得留点心眼了。
既然已经开盖,自然别放过机芯,摆陀形状、夹板刻字等都仔细观察一下,从而判断机芯是否被动过。
再说表冠,它是极具劳特色的玩意儿,你要确认一下表冠是否原装,这个会严重影响防水性能。
双重锁扣(Twinlock)的表冠的标识是皇冠下一横、一点、二点;三重锁扣(Triplock)的表冠的标识是皇冠下3点。表壳材质不同,样式也不同。
实物对照:三重锁扣上,双重锁扣下
为了美观,好多双重锁扣表冠被更换成三重锁扣表冠,因为后者比前者更大,比例更协调,但是三重锁扣表冠表冠跟早期的潜航者并不匹配。
劳服在维修时也会使用三重锁扣表冠,所以如果这是十分稀有的表款,那么表冠是否原装显得十分重要;如果是普通量产款,并且对防水要求没那么高,这种替换造成影响就基本不大。
表带也是检验二手劳价值很重要的一个因素,连接表耳第一节表带上有表带的生产编号,它能告诉你这个表带是蚝式,还是总统型,或是特别纪念版,你还可以根据它估算生产时间。
表带上的C&I记号代表生产地为美国
有些表带是当地生产,比如C&I是美国市场,因此你还可以从中获取产地信息,并与卖家提供的出世纸进行对比,看是否一致。
另外,表带末节的数字说明了该表带是否为特别表款的专属表带,比方说迪通拿上面的两位数字“71”,它的价值可能超过上千美元。
有了包装盒与出世纸(出世卡),就可以证明是原装劳吗?
不是。但完整的配套可以增加二手劳的价值。
可以这样说,劳身上的所有部件都是宝贝。比如一枚新劳,撕膜与未撕膜可能就差了两成的价格。
包装盒与出世纸可以帮助你追踪劳的身世,表壳型号、手表生产序号、机芯号、机芯生产序号、表带号码等都应该在出世纸生找到,在拍卖市场上,一枚知根知底的劳永远比不明身世的贵。
不过,包装盒与出世纸什么的都可以仿制,相比手表,这些仿制起来容易多了。不少品牌手表做的不咋地,在包装盒这些旁门左道上可厉害得紧,这又是另外一个话题了。
当评估整只二手劳力士的价值时,最重要的地方就是保存状况,即品相。
通常卖家会特别强调这枚二手劳完美、尚未拋光等。实际上,劳服对于送修的劳都会进行打磨抛光。因此这套说辞对于资深玩家来讲,只是一种套路罢了,未拋光这种说法几乎在二手劳交易市场上消失了。
评估二手劳保存状况,没什么捷径,只要仔细仔细再仔细,从各个方向角度观察表壳,观察是否有刮伤或者打磨的痕迹。
表耳是比较容易发现蛛丝马迹的地方,特别是侧棱和表耳孔洞。如果检查结果是新的并且棱角清晰,那说明保存状况还行。此外,表耳的厚度越肥大越好,过瘦可能代表着过度抛光所致。
双方进行交易的,不只是商品,也是彼此诚意。所以最好选择一位声誉良好的卖家,如果新人对业内卖家的了解较少,不妨花点时间去认识。
如果卖家信息少之又少,自己的辨真能力又有限,可以找业内专业人士作为中间人,支付一些服务费就行。
二手劳专卖店
也可约在劳服验表面交,验表需要时间通常涉及开盖,一些卖家要求预付定金,这也是卖家对自我权益的保护,可以理解,最终还得取决于双方的交流。
最后,要懂得尊重卖家,与他们建立良好关系,这对你未来的二手劳买卖也有帮助。
个人觉得要玩二手劳,最基本的要求就是——不要嫌麻烦。本期分享的主要是外观细节及交易过程注意事项,遇到特殊表款时可能要花费的精力会更多,这对于初级玩家来讲确实是个挑战。
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