文│小不点（北京清华大学交换生）
身为一个老北京是一个什么样的体验？记忆里停留的北京印象，已是上个时代的事情。
依着故宫，弯弯绕绕的北京胡同，在追求现代化的政策下拆拆建建，只留下少数的名人故居，还能在这样的风潮中保有一份安然。原来低调的当地生活圈渐渐发展成白日的观光市集，大批的外地人涌入，彷佛衬着灰砖灰瓦，喝碗路边的酸奶，就能够走入老北京的生活。
皇城子民骄傲身分
北京是个文化交融，新旧并立的城市。遇过为数不少的北京人，都很骄傲自己的身分，有些不是北京户口的朋友，自我介绍时往往也会说离北京很近，也许皇城子民，在中国仍是多了些与众不同。要想区分祖祖辈辈都是在北京土生土长的北京人，可以观察他们与长辈讲话的方式，是尊敬带着一些疏离的，包含跟父母也是。地道的老北京人跟长辈讲话都是用您，而后来迁进来的外地人，即便在北京出生，也多半不会如此。
北京人有个特别厉害的绝活，不管他们身在北京城里的何方，都能够迅速的辨认出东西南北并以此判断位置。身为一个看地图跟看谜题一样的路痴，倘若你拿着地图向一个北京人问路，他会告诉你要往北方前进几公里，再往东走，甚至会加题考你现在面对的是北方还是南方；而南方人就不同了，假如向一个南方人问路，他会告诉你前方一直走再左拐，看到某样建筑后右拐……。北京的朋友说是因为城区规画的很完善，东西南北非常清楚，认得后就不会迷路。但对于一个常穿梭于宽窄巷弄的人而言，记忆的架构是由高低起伏的色块所组成。在北京，尽管拿着地图，依然找不着回家的路。
食在北京常人难忍
对于一般观光客而言，纯正的老北京的食物，不是普通人可以忍受的。
每回提到北京特色时，耳熟能详的豆汁是很多人打赌时的梦魇，一口气喝下一碗热腾腾的发酵绿豆，每每回忆起其味道，总让人肠胃纠结，我常觉得那是一碗墨绿色会发泡的巫婆汤汁，享受它的人会像人鱼公主一样从鱼尾化成两条腿，但应该绝大多数的人，都会化成一团泡泡沉底；糖蒜在许多人眼中，是来北京不可以错过的小点心。将大蒜用红糖、盐、醋混着腌渍起来，放两个礼拜。常是半透明的被呈在碟子上，散发甜甜的味道，看起来十分诱人。
但对于蒜味十分反感的人而言，这味道就是一场灾难，一口咬下弥漫口腔的蒜味，比拌炒的蒜香威力可怕了十成。而灌肠是普遍大家比较偏好的食物了，跟台湾的米肠概念有些类似，但吃法差挺多，是用猪大肠里头添加了淀粉，将其切成一片片的，炸得酥脆了趁烫沾盐水蒜汁一起吃，是少数北京特色的食物里，相当平易近人的。
地道的北京早餐吃法，是豆汁焦圈儿、炒肝、面茶跟卤煮，而我最喜欢的吃法，是棒茶搭配油饼，配个鸡蛋，沾着腐乳混着吃。
简单生活渐渐消失
棒茶的原料是用金黄色的老玉米制作而成，以前食物保存不易，为了能让食物保存得更久，农家会将收割下的玉米晒干，将玉米粒搓成很细很细的渣，混着水一起煮。金黄色的一碗腾腾的冒着热气，尝起来味道很像小米粥，玉米渣基本是细到吃不出口感的，是早餐的主食，搭配榨菜跟豆腐乳，确实是寒冬里的享受。
每到了玉米收割季，许多农家外头总会有一捆又一捆跟人一般高的玉米，远远看过去黄澄澄的一片特别漂亮。圆滚滚的一筒筒并排着。这边的人总管玉米为玉米棒子，我们会说那样糊糊的一碗是粥，但这边的人都讲茶汤，由于是用玉米棒子做的茶汤，就被喊作棒茶。而油饼其实跟我们平常习惯吃的油条是一样的，老天津叫做果头。将油条做成饼状的样子，大小大概是四个成人手掌合起来一般大，在上头戳几个洞，抹上食用油入锅油炸，要吃时就要用手一片片的撕开，早上常是好几个人围着桌撕着油饼，沾着红色的腐乳，配上碗热腾腾的棒茶，悠哉悠哉地晃过晨光。
胡同眷村也差不多
要想在一般的店面中看到这些食物，感受老北京的生活，基本是不太可能了。只能赶早的在胡同附近，坐在摊贩边上跟着老北京人一起享受，比较年轻点的北京人也许是逢年过节时会应景的吃一些，在未来可能会更少。为了保存这样的饮食文化，越来越多的餐饮店以经营地道的北京小吃出发，更显精致化，却也在过程中抹去了早期食用粗粮，那样简单的生活模样。
胡同本是一个独立的生活圈，住在大杂院里边人各司其职，生活圈内的各种供需，都在同个胡同内被满足，住在胡同里的多是社会阶级的底层，胡同的存在，某一部分给快速变迁的城市一些缓冲。但随着城市新风貌的建设与对旧有的破坏，这样的文化风貌，渐渐的找不着了。某次与朋友聊到北京值得探索的地方时，朋友响应了一句：「我不懂那些弯弯绕绕的巷子有甚么好看的，除了房子跟人不一样，台湾的眷村不也差不多吗？」
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