老班章，普遍存在混采。混采级是一个令人失望的词语，容易让众多茶友嗤之以鼻。这就是说实话的代价。有部分极端的茶友理解为纯小树，也有一些茶友理解为台地。实际上，在老班章大致是大树和小树之分，我个人没有看见老班章台地。老班章的古树又有较大树龄和较小树龄的树，但超过100年，显然是一定的。有些树据说800年以上，有些据说是300年左右，当然也有些据说只有100多年。而小树，有的几十年，有的十几年、几年。因为都有独立的主干，所以都是乔木形态，都可以称为老班章乔木茶。
某学者说，大滇飞扬在瞎掰，云南其实根本没有灌木茶，都是乔木茶。其实，在大滇说茶的最早几夜里，已经说过，云南茶的树种都是乔木型，所以，有茶商打擦边球，任何一个茶都写上乔木茶，也不算错。在狭义的范围内，我们所说的乔木茶，是按形态来分。即独立的主干，树高1米以上，非密植，间距在1米左右。其中又有一个概念需要提醒，即小乔木。小乔木，并非是这个树树龄小，而是这些树无论多久，都只能长到3米多，不可能长到6米，甚至10多米、20米，这也是树种问题。某些茶人把小树茶称为小乔木，并不妥当。小树茶仅仅只是树龄原因。
基于事实来说，老班章的混采概念里，是以具体的茶地为准。把一块地里的茶全部采完，无论大树小树，其中大树的含量取决于是哪块茶地。熟悉具体的茶地就变得重要起来。某人家里的茶地大树较多，某人家里的茶地小树较多，这会直接导致混采的质量。混采也不一定就包含了小树，有的茶地树龄在100～800年间，这也是混采。当然，如果把直径最大的树单独制作成单株，混采的茶也许会有不同。
所谓茶树的年份，大滇认为，其实只是估算，甚至是茶商的YY。我不认同较粗的直径就是树龄较大。而太多的故事里，最粗的茶树被定义为千年，然后根据大致比例定义其他茶树为八百年到一百年不等。实际上，根据土壤的肥沃程度以及雨水的充沛程度，完全可能出现，树龄较小的树更粗。所以，我个人倾向于大致衡量下，以老班章茶树的平均水平，树的直径大到一定程度，比如直径超过15厘米，树高超过3米，就应该归结为老班章外观最大的茶树之列了。而直径超过8厘米，树高超过2米，都应该列入古树大树。当然，还有一些矮化过的古树，树干很粗，树高只有1米多，也属于古树之列，但因为修剪的缘故，我个人觉得口感较为平淡。
在老班章村里收茶，混采是主流。但这个混采的含金量差别非常大，大树比例从0～90%都有，就看你对茶农的熟悉程度了。当然，也有一些近年新种的茶园已经开始采摘，属于纯粹的小树茶，这些一般都会单独计算价格。古树茶园里生长出几棵小树，这样的混采完全在可容忍的限度内，属于正常采摘。而太多纯小树茶号称为混采，就有欺诈嫌疑了。大滇收购的茶，都指定了某些人家某块茶地的茶，在采摘鲜叶阶段自行分开。
二、茶坪 白沙河
这两个地区的茶列入六星，只因为一个响亮的名字，刮风寨茶王树。如果没有茶王树，那么列入七星也属当然。不幸的是，有了茶王树，茶坪、白沙河的茶，只能列入六星。可以称为最接近七星的茶，当然，前提是春茶。在刮风寨的茶里，排名第一是茶王树，然后是茶坪，然后是白沙河。以原料价格而论，每年仅仅比茶王树低一百元左右每公斤。同样的供不应求，可见茶坪和白沙河的茶被认可的程度。既生瑜何生亮！茶坪、白沙河有此一叹！
三、丁家寨 一扇磨
把这两个并列，并非因为这个在同一地方，事实上，相隔数十公里，但同属于曼撒茶的代表。在大滇的评价里，高于麻黑和高山的品质，而价格也高出一筹。丁家寨的茶，是市场上较多“弯弓”茶的母本，当然，这是以最厚道的做法来说了。太多打着弯弓的茶，连丁家寨都不是。丁家寨，分为上寨和下寨，大滇定义的丁家寨茶，用本地瑶族人的话说，叫做家边大树。其实，品质也非常不错。
丁家寨的茶，跟麻黑、落水洞的显著不同在于，没有修剪过。这使得茶汤的饱满性更佳，饮之极富冲击力。曾经某麻黑专家第一次喝我带的丁家寨毛茶时，一口咬定是小树茶。直到亲眼看见茶树，才明白其中奥妙。未修剪的茶树，鲜叶更加修长，呈柳叶型，而非短粗肥大。一扇磨，作为目前曼撒茶区的显著代表，量较少，也易被神化，实际上，是跟丁家寨一个级别的茶。与易武麻黑、落水洞、曼秀、易比、三合社等地的茶相比，茶汤厚薄不同，一扇磨的茶，感觉到明显的厚度。这两个茶区的茶，作为六星，无论就市场认可还是综合口感而言，无可争议。除了七星内的产品，的确找不到可以匹敌的茶。
大滇说茶1001夜之222 重剑无锋之三
四、易武同庆河
易武同庆河，也在国有林范围内，海拔低于茶王树，味苦但回甘、喉韵强。同庆河茶区的特点与弯弓、白茶园相同，茶树高约10多米，采摘频率低。在评价易武茶区时，大滇认同弯弓、白茶园、茶王树这样的排位顺序，而第四位要给予同庆河。同庆河归于准七星的原因，是因为大滇对这里的工作做得不够。在加工工艺上，直接从茶农手里得到的毛料有烟火味，影响了对茶品的总体评价。另一个原因，是相对于其他易武茶来说，苦重。对于易武茶，甜水似乎是一个重要标志。同庆河的茶回甘强烈，但苦底重，使得我在总体评价上有些犹豫。所以，准七星这个，只是目前的评价。如果能够得到工艺上的改进，也许有一天我会列入七星。
说到这里，需要强调易武茶区，现在有瑶区和汉区的说法。2005年以后，瑶族茶区的茶占据了显著优势。我把这一点归结为普洱茶的农耕文化和游牧文化之区别。汉族喜欢种地，在寨子附近栽种了很多茶树，精耕细作，产量高，工艺佳，而且能够紧跟市场的流行工艺。相对的缺陷是普遍使用农药、化肥以及采摘过度。我不认同瑶区的茶树品质天然强于汉族地区，而只是因为瑶族的采摘方式不同。瑶族，如同游牧民族一般，不种茶，只采茶。采哪里的茶？在原始森林里到处找，找到了就去采。茶王树、弯弓、白茶园、同庆河、瑶族丁家寨（上寨、下寨）、一扇磨，都是典型的瑶区。这些茶区基本都距离寨子比较远，而且茶树并非大片种植，是许多杂树之中存在一小片茶树。然后，距离很远，又是另外一小片茶树生长在丛林里。我以为，传说中的瑶味，用通俗的话来说，应该是独特的工艺加上厚重的茶气。瑶族的制茶工艺落后于汉族，但近年来已经得到了非常大的改善。其茶气厚重，则来自于这些茶树直立生长十多米而不修剪，加上很低的采摘频率、较高的海拔，和丛林中与其他植物的混生竞争。
同庆河的干茶，为绿色或者深绿色，长椭圆型或者柳叶型，这也是一般未修剪茶树的基本叶形。关于同庆河，几年接触，屡次购买样茶，但我同样担心的是产量。200～300公斤就是能够获得的极限，所以，商业化的价值很低。对于同庆河、弯弓、白茶园、茶王树、曼松这样的茶区，我以为，没有数年的研究和试验，并组织好鲜叶加工，轻率去做，也许不是一个好的选择。所以，2013年，继续观察，择机而动。需要附加说明一点，这些茶区的茶，发芽要比麻黑、落水洞一带晚半个月甚至更长时间。实际上，4月10日左右获取到同庆河茶样的时候，依然感觉很意外。
五、倚邦
倚邦是一个泛称。曼松是倚邦皇冠上的明珠，我们采摘不到，只能选择以倚邦老街、曼拱一带的茶来制作倚邦。这是我给予倚邦的茶六星评价的主要原因。如果是曼松纯正的小叶种大树茶，无疑要放到七星里面。但是，撇开曼松，倚邦其他地区的小叶种大树茶，依然值得骄傲。在倚邦，跟麻黑一带不同的是，3～6米的茶树比比皆是。这是倚邦茶品的基础。倚邦的茶价，一直高于易武地区影响力更大的麻黑、落水洞。
传说中，倚邦的茶香甜、不耐泡。我也曾在若干年前轻率地下过结论，但最后发现，其实，了解得越多，一般结论的错误就越多。某些倚邦的茶，并不是很感冒。因为新茶的香，总会在陈化后消失得无影无踪。陈化后的香才是我所关注的，而新茶的厚度无疑是陈化的基础。所以，某些倚邦茶的表现，并不能代表倚邦全部。在倚邦，确实有着香气与厚度均可兼得的茶品。历史上倚邦的茶盖过易武，并非没有道理。倚邦的茶不存在混采，较容易保证纯料，给出六星的评价，没有任何心理负担。
六、高山寨
易武高山的茶，大滇认为，到六星已经是极限。而在六星里，排名中等偏上。实际上，给予高山茶比麻黑茶较高评价的原因在于厚重。更高的海拔，甜水带兰香，稍有苦底，茶树多半没修剪，水路极细，制茶工艺优良。麻黑的茶，不特别收，按大路货来说，较容易让人感觉淡，而高山茶的浓强度显著高于麻黑。高山的人家数量较少，只有七八十户，在汉族寨子里，应该说是茶质最好的。但较低的产量，以及后续种植的小树茶，加上大小树混采的现实，造成前景看淡。
以大滇制茶来说，高山的茶分为三类：大树，二啷茶（当地音译）、小树茶。这三种茶，价格有一定的层次。但2011年后，已经从原来差价几倍拉到10%～20%，差距不大了。这并非是茶的品质问题，而是市场上高山茶的极度稀缺，产量供不应求，退而求其次的结果。
大滇说茶1001夜之223 重剑无锋之四
七、麻黑寨
麻黑是易武古树茶的标杆性代表茶品，最能表现易武茶特性的香柔水甜，极具特色。麻黑寨是一个大的寨子，100多户人家，较多的人口以及较大的产量，使得麻黑茶一直以来都是易武茶价格的风向标。麻黑是汉族寨子，具有典型的汉寨制茶模式，工艺优良成熟、茶园管理精细、茶农善于沟通。麻黑寨子里自己家做生意的人极多，许多人家都自创茶号，在易武、景洪、昆明、北京等地卖茶。这一点，有点像安溪人卖铁观音。所以，麻黑人对市场行情了如指掌。我们开玩笑说，外面的市场价格一旦比上一年涨20%，第二年，麻黑的毛茶也将至少涨20%。
麻黑的茶较为复杂，有独立乔木形态大树茶、修剪矮化大树茶、小乔木茶，未见台地茶。许多易武本地人说起来，都说麻黑只有矮化过的大树茶，实际不然。麻黑的确存在高度2米～7米的大树茶园，而且不只一片。许多茶商或者茶友去过麻黑，沿路拍一些照片，都明确说明了，麻黑的大树茶是矮化的。但如果深入到山里，其实，未修剪的茶树还是有不少的。未修剪的茶树，气韵更足。实际上，我认为麻黑茶原本不比刮风寨差，但实在是因为管理过于精细，采摘过于频繁，导致滋味上有缺陷。单独采摘某些未修剪过的大树，制得的干茶，我发现完全不像麻黑大路货的味道，而与刮风寨的更为接近。这使得我对麻黑这些未修剪的茶发生了兴趣。
麻黑茶作为易武最知名的茶，代表了汉族制茶的水平。这里的茶农祖先多来自石屏，吃苦耐劳，精耕细作，但也不乏某些人有不诚信的行为。所以，春天去麻黑收茶，总会遇到三种麻黑茶：第一，真麻黑；第二，春麻黑；第三，纯大树麻黑。我相信去收过茶的茶商看到这几点，都有会心一笑。
顺便说一个简单常识。对于很多大树，即便是4月份，也只是发出头一拨春茶，然后，头波春茶的叶子并不如第二波大，未修剪过的大树叶子不如修剪过的大。叶底肥大壮硕的，往往并不是头一拨春茶。
终于讲完古六大茶山，我们回到勐海！
八、班盆老寨
参加过大滇普洱夏令营的茶友们一定记得，沿着布朗山脚，经过贺开，然后是班盆，过了一个简单的关卡，就是老班章了。班盆，又称邦盆老寨，距离老班章寨子，只有2公里。两公里，却导致了天壤之别。在班盆，初制所林立，老班章，则主要是茶农制茶，这就是民族性的差异。班盆，属于贺开村委会，是拉祜族寨子，爱喝酒的民族，不善于沟通，汉语通常较差。而老班章属于僾尼族寨子，相对来说，更为勤劳，而且我个人感觉语言沟通方面跟汉族没啥区别。当然，比汉族要豪爽很多。
两公里的差距，茶就有了巨大的差别，这实在是令人匪夷所思。大自然就是如此的神奇？我不相信，所以曾经跟茶农做过一个简单的实验。分界线那条山沟（云南话叫做箐）里的茶，靠班盆这边据说被老班章的某家人包了，那里采制出来的茶，跟老班章并无两样。但再过一段距离，的确，茶的滋味大有不同。
班盆的茶树，许多树叶较小，我称为中叶种。若以滋味来说，老班章回甘较快，班盆回甘稍慢，老班章苦强，而班盆相对来说，涩略重。如果仅仅由此判断，似乎班盆全面落于下方。而实际上，10泡以后，班盆茶表现更出色一点。我个人觉得尾水强于老班章。当然，这是在2012年春天的感觉。做班盆茶的难点在于选料，班盆的茶，既有几百年的大树茶，也有几十年的乔木茶，而且，其间又分几个不同地方，茶价相当混乱。必须精选，才能六星，这是对于班盆茶的态度，也是大滇头痛的地方。所以，601批，有没有班盆，还不确定。而这一问题，在下一个茶区，一点都不是问题。
九、帕沙
帕沙茶区的大树，整齐，数量极多，人家极少。帕沙中寨过去，直奔山顶，除了大树，还是大树。可以安心地找个地方守住路口，不用担心收到的鲜叶会有小树。大滇夏令营的某茶友对此一见倾心，立马号称要用数百万美金包下这些壮观的大树！帕沙作为格朗和乡海拔最高的茶区，也是大滇认为最好的茶区，自2008年制作以来，用良好的转化回馈了它的爱好者。初始表现并不是那么出色，转化的结果令人惊叹。
看看这张图，夏令营大家一起走过的那些寨子。
帕真 帕沙、半坡是那么的接近！
班盆老寨和老班章，我们一起走过。那些激情飞扬的日子！ 期待来年，再会第二届大滇普洱夏令营！
大滇说茶1001夜之224 重剑无锋之五
十、半坡老寨
半坡老寨是符合重剑无锋这样标准的茶，或许，一直以来，有人不能理解看似平淡的半坡老寨茶为何会得到我这么高的评价。半坡老寨的茶，在我的理解里，属于低调的奢华。也是符合我价值观的一个茶：生命中有时需要激情四射，但多数时间，要保持平和的心态。平衡感十足，是半坡老寨茶的特色。有些茶，特点突出，缺点也明显。半坡老寨的茶没有弱点，即是最大的优点。当然，也有人说，这就是缺点：因为没有明确特点。
作为栽培型古树茶的代表，半坡寨有著名的八百年茶王树，自首届大滇普洱夏令营之后，感谢苍天，这棵树跟巴达茶王树命运不同，依然健在，活力四射。太多的人认为这茶平淡，甚至，许多人居然跟我说喝不出是古树茶，更像小树茶。我搜寻有关资料的结果，半坡老寨以上直到多依寨，可确定大多数茶树在300年树龄以上。我不想掩饰对半坡茶的重视，实则超过了某些布朗茶古树茶，因为，半坡老寨的茶历史上就享有盛名，它的陈化久经考验。半坡老寨的古树茶，也是在2007年给予我巨大惊讶的茶。更美妙的是，经过几年陈化后茶的感觉，滋味比新茶浓酽很多，而且，新茶较薄的汤感在中期茶阶段完全消失。平衡均一，适合任何人喝，水路较细，十分宜人。作为新六大茶山之一，南糯山的代表，半坡老寨符合制茶人心中中庸平和的理念。
在2011年一件轰动业界的事是：
真相与印象之间，总有一个相当大的距离。新茶阶段，半坡老寨如同帕沙，未必见得会给你强大的感觉，而用耐心侍茶，结果总是令人大吃一惊。低调的奢华，帕沙、半坡就是六星中的隐者，陈化到一定年份，揭开面纱的时候，世界将为之惊叹！
十一、大滇拼配系列
大滇拼配系列，以倾心、倾城、倾国打造拼配的最高境界。这里顺便讲一点拼配的基础常识。太多的人把拼凑当做了拼配！把许多茶混合在一起，就以为是拼配！拼配的方式和原则之前的大滇说茶已经见过，而拼配的难度在于对拼配元素，茶性的完全了解以及融合试验。用多少种茶来拼配？这个对拼配者要求相当之高。初学者或者部分伪专家，动辄就说这个茶是拼配茶，由N种料拼配而成。实际上，正规的拼配用料通常为2～3种茶，绝无可能用4～5种来拼配的道理。2种茶拼配，融合较为简单，而3种茶拼配，难度就相当之大了。能够用3种茶拼配协调，得到较佳滋味，在职业制茶人中，早就是高手中的高手了。若说五种茶拼配，还能得到极佳的品质，我认为是天方夜谈。
倾心、倾城、倾国系列，目前定义为六星，在确保长期陈化可靠、茶质平衡的前提下，突出不同的要点。倾心之香，倾城之厚，倾国之润，是大滇的制茶思想。
倾心之香，并非浮香，即新茶的香，而更着重于陈化之香。倾心并不缺乏厚，而只是这个厚如同半坡、帕沙一样，隐藏于香气之重。倾心适合许多喝茶比较平和的茶友，不刺激。有淡泊名志，宁静致远之意境。历经多年配方，目前已经稳定，2013年，喉韵上会是提升的努力方向。
倾城之厚，在强烈的刺激下，苦化为甘，以磅礴的力量，较高的浓强度，来体现普洱茶的力量之美。这样的追求，对工艺要求极高。为保证转化的可靠性，要在杀青正常，揉捻适度略偏轻的情况下，达到这一目标。太多重揉，复揉的茶，新茶阶段极其猛烈，而陈化后只有甜味无茶味，或者耐泡程度急剧下降，都不是我们的选择。
倾国之润，强调喉韵，采用了目前普洱茶界喉韵至强之配料，达到最佳效果，由于原料的稀缺性，无可改进，目前已达大滇满意之境。倾国委屈列于六星之中，仅仅是大滇自觉资历不够，对普洱茶研究还不够深，也许未来还有改进之意。
三个拼配茶，倾心倾城倾国都是三种原料拼配而成，大滇无能力用4种以上原料制作，目前功力，三种已经显得非常吃力。拼配是考验茶人对各地茶性了解的磨刀石，协调与否，是否特色鲜明，是否工艺配伍合适，要求非常之高。体会拼配之美，研究拼配之法，是一个长期的事情。拼配，是为了提升口感，增加茶的层次感，这一点非常重要。衡量拼配的成功，不能依据一次做茶，而要多看几次。5～10年内能大致保证同一款茶，口感近似，才是成功的拼配。若同一品名的茶，每年口感大相径庭，怎么能叫做拼配？那就是拼凑了！每年复制出来，口感接近80%以上，拼配的稳定性就算可靠了。拼配，是制茶人个性的体现和综合实力的展现，倾心、倾城、倾国凝聚了大滇5年的构思和反复试验，在2013年首度完全稳定。欢迎更多的茶友进一步了解拼配茶的平衡之美以及层次之美！
十二、备选项
未来有资格列入大滇六星的茶，最可能出现在勐库地区，冰岛周边，这些年，大滇也喝到一些不错的茶。但大滇的星级制定，跟大滇自己的阅历和资源有关。也许有更好的，但是我若没经历过，没有亲自做过这些茶，我宁肯选择旁观。所以，重剑无锋，即大滇的六星七星系列，是大滇的主观感觉，不是行业公论。我相信我所见的，我所喝的，所能做到的。也许许多茶友认为对困鹿山的茶不公平，对革登的茶不公平，对很多茶不公平，那只是因为大滇现在还在学艺不精，没有对这些地区研究透彻，所以，深表抱歉！吾生也有涯，而知也无涯，是故，大滇制茶，永不止步，努力奔跑，期待在每个新的年度，给大家带来更好的茶品！
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