| 之前在名山大川上都体验过“会当凌绝顶”的快感，却没有这么直直地坐在悬崖上那么刺激。坐在那里，吹着风，晒着不热的太阳，路上所有的辛苦都是值得的。 文／图 _周仰 挪威峡湾 峡湾源于挪威语“Fjord”，据说那是在百万年前的冰川时期，被覆盖在欧洲大陆北部的上千米厚的巨大冰川，在上万年的时间里，以每1000年半米的速度侵蚀，然后就有了一条条深深的峡湾和高高的山脊。  604米高的布道台是一块直插入峡湾的悬崖断壁，先到的游客已经迫不及待摆出各种姿势留影。 Agnes明黄色的小屋在蓝天映衬下特别漂亮。 艺术家Agnes家窗台上的一盘蚊香。 钓鱼是很多挪威人最喜欢的休闲活动，逮到一个湖，他们就要钓起来。 渡轮路过一个小码头，等待船靠岸的游客简直就像是等待我们的救援。 在Bokn半岛的某个海湾，我们与挪威朋友点起篝火，吃烧烤喝啤酒，这是挪威人每年仲夏夜的传统项目。 但凡听闻我要去挪威，朋友的反应大多很一致：噢，森林。的确，从奥斯陆Rygge机场开往市区的路上，两边都是翠绿，不过，对挪威人来说，最值得骄傲的自然景观，非峡湾莫属。 第一次，风景都在路上 翻开挪威游客中心的宣传手册，关于峡湾的图片总是群山倒影在幽蓝而平静的水面上，于是心里便也有了这样的预期。与峡湾的第一次接触我选择了被称为“挪威缩影（Norway in a Nutshell）”的旅行方式，这种结合火车、游船加汽车的方式，理论上应当是让游客在最短时间里看到峡湾最美的一面。但是理论和实践总有差距。坐在游船上顶着大风看青山绿水，怎么也没觉得有何特别，很心疼那650克朗的费用。心里嘀咕，这不就是比长江三峡的水清澈一些嘛，哪有他们说的人间仙境。倒是看游客各出奇招给一路尾随的海鸥喂食的场景，更有趣。 在挪威安家落户的朋友听我这么说颇为不屑，“‘挪威缩影’只是一条热门旅游线路而已，你还能指望什么？”后来我坐大巴从卑尔根南下至斯塔万格，朋友指示我在中途的Arsvagen渡口下车与她汇合，这天正好是6月23日，日照最长的一天，挪威传统的仲夏夜节。她与老公Erik要去位于海边的度假屋聚会，她决定借机“带我见识真正的挪威风光”。虽然这天不是法定假日，但很多挪威家庭还是会与亲友们一起到自己海边的度假屋点起篝火，共度良宵。 轮渡口Arsvagen位于一个叫做Bokn的小小半岛上，对面就是挪威的第四大城市斯塔万格。不过我们要去的地方藏在某个海湾里面。在这与世隔绝的地方：面前是一片小海湾，两边的山势不算高，但都是岩石和灌木，没有路的痕迹；后面则是树林。我们点起篝火，烧烤、聊天直到午夜。 午夜时分，太阳刚刚隐去，月亮已经升起，天色让人分不清是黄昏还是清晨。没有风了，水面光滑如镜，原来最美的风景是在路上。 我们在返家中途的一个湖边停了下来——Erik对钓鱼简直到了痴迷的地步，不管目的地是哪里，他总要省出一些时间找一个湖钓鱼。在车上并不觉得，其实室外的温度已经降到了个位数，一下车就感觉到了真切的冷。这个时候路上没有别的车辆，周围像真空一样安静。但这种真空持续得不久，很快我就开始留意到自然界各种微小的声音，比如湖水轻轻地拍打岸边的石头；风再起时，水面一片银光闪闪…… 第二次，艰苦又壮美 之后我又去了一处峡湾，但这次不是轻松的游船，而是要爬山，目的地是被称为“布道台”的一块大岩石。这个地方挪威文叫Preikestolen，英文叫Pulpit Rock，它是一个和峡湾水面垂直落差604米的平台。 作为一个热门的旅行目的地，这块布道台虽隐居深山，交通却也方便。从斯塔万格坐一小时的轮渡再换大巴，就到山脚下了。上山前有块牌子，写了“从此处到布道台，来回需四个小时”。曾经有过在黄山西海大峡谷徒步六个小时的经历，看到这四小时颇有些轻心。 开始是一段平缓的坡道，两边是树林，传说中“挪威的森林”。很快路变得艰难起来，常常要手脚并用，有那么一段，溪流直接从石阶上面流下来，看得我有些傻眼。一路上有很多红色T字标记，那是挪威徒步联盟（Den Norske Turistforening）的路标，在我看来，那也不是“路”——只是山野中稍微还能插脚的地方。 12点刚过，太阳露脸了，一回头，发现可以看到远处的大海以及那一边的斯塔万格市，隐隐约约像海市蜃楼。到布道台的时候上面已经有不少游客，604米的高度听起来不怎么样，但站在边缘看着笔直的岩石插入底下的峡湾，还是让人有些晕眩。胆小一些的，则匍匐到巨石的边缘，也要看一眼下面碧绿的Lysefjord峡湾。而我则坐在悬崖边上，还把脚吊在外面。以前虽然在国内的众多名山大川都体验过“会当凌绝顶”的快感，却没有这么直直地看到下方海水的刺激。坐在那里，晒着不热的太阳，吹着风，路上所有的辛苦都是值得的， 能来此一坐真不枉人生一场！ 第三次，峡湾深处的野餐 辛苦了一天之后回到朋友家里，她神秘兮兮地说，明天我们再去一个峡湾，那是一般游客去不到的！ 朋友所说的其实也属于Lysefjord峡湾，但似乎与我走过的并不是一个方向。我们要去一个叫做Fl?rli的码头，那不是一条旅游线路，因此我们不得不驱车到斯塔万格边上的一个小城市，才搭上了进入峡湾的轮渡。坐在船头上看两岸的高山和湛蓝的峡湾，风大得让人喘不过气，却还是舍不得丢下眼前的美景。轮渡停靠的都是些小码头——只是山脚下一块不到五平米的平台，一条陡直的楼梯通向不知何处。停靠的时候常有些背包客上船，要不是靠岸时他们兴高采烈地挥着手，我真以为他们在荒山落难了。挪威的山野里遍布小木屋，它们规模大小不一，但都属于挪威徒步联盟。屋里有床和基本生活用品，半数有食物，联盟成员在山间徒步时可以随意居住，只需要在名册上自觉写下自己的名字、住址、居住天数以及消费物品，事后付款即可。 Fl?rli比之前那些码头大不了多少，它曾经是一个发电站，现在那个旧厂房则成了一个免费的博物馆，底层巨大的空间可以让艺术家作为展示。同船的好几个人与我们一起下了船，原来都是受到同一个主人的邀请——我们的主人就是这位艺术家Agnes。这位年过半百的法国女人似乎成了挪威峡湾的女儿，她已经把家安在这个只能靠渡轮进出的峡弯深处。她居住的房子就在边上的山坡上，是一个漆成明黄色的木屋。门前一片地势平缓的草地上，她已经摆好了长桌子，就等我们各自带的美食，加上她的香槟，一干人等便在这里面朝大海，野餐起来！ Agnes的作品正在发电站旧厂房底层展示，在那个偌大的空间里，错落地立了许多木板刻出的人形侧影，Agnes说这个作品的主题与人口流动有关。很久以前，住在峡湾深处的人因为自然环境艰苦，拼命要往外走，而现在，越来越多人像她一样，重回自然。这一出一进之间，变化的不仅仅是方向。 我们离开时，她指着一条楼梯说，这是发电厂遗留下来的楼梯，一共有4444级，通向山顶。又要爬山？下次吧。一定要在这里住上几天，再考虑下走一走这个简直要通到天上去的阶梯。 行走者语 1.挪威的旅游业非常发达，不管是奥斯陆这样的大城市还是Voss这样的小镇，都少不了旅游信息中心（Tourism Information Center），里面不仅可以拿到免费地图，了解各种信息，还可以预定“挪威缩影 Norway in a Nutshell）”的旅行套票。其中最著名的这条线路包括了一条落差极大的富木兰（Flam）铁路以及欧洲最长最深的峡湾——桑格纳峡湾( Sognefjorden)。现在在Flam铁路上运行的是设计怀旧的观光列车，车上的广播会不停地介绍沿途的风景，并在著名的 Kjosfossen 瀑布停下来让游客拍照。游客可以选择从奥斯陆、卑尔根或者小镇Voss出发，整个行程的时间与价格也相应不同。 2.吕瑟峡湾(Lysefjord)位于挪威南部，全长 42 公里，入口是挪威西海岸的斯塔万格。这条峡湾两岸巨岩兀立，其中海拔604 米的断崖布雷凯斯特伦（也翻译为布道台，挪威语Preikestolen，英文叫Pulpit Rock）是最值得一看的地方。从斯塔万格的游客中心可以买到轮渡＋汽车的套票，把你送到山脚下的停车场。这条线路得在山里徒步至少四个小时，因此一定要带好干粮，可千万别穿凉拖上阵。 |
