首先介绍下领的分类与出领
领的分类
领的构成因素主要有，领圈线形状、领座高低、翻折线形态、领轮廓线形状、领尖修饰、领外观的变化装饰等。领主要有无领、立领、翻立领、驳领、塌领。
领的出样
无领、立领、翻立领、连翻领、塌领
一、无领
1、如何出无领
领口宽计算公式中或为 +3.4、+3.4+0.3
或为N、 N-0.3
前领口宽比后领口宽少0.3，此为肩线位置较偏前的缘故。然为无领的出领圈方式，应该是后领口宽大于前领口宽0.3，以保证在穿着时前领口不豁开。
2、无领出样原理
使后领宽大于前领宽，做领圈的加大与加深，利用褶、裥、滚、镶、嵌、饰、波浪、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
出样时注意：领深应不低于胸高点6~8以上，深度超过胸部时，以省的形式收紧领口。
前后领宽的变化
领宽原则上是前后领宽同步变化，领宽较大时，前后小肩按比例扩大前后领宽如同步三等分等。当领宽至背带式时先前后领宽以同步大小变化，再后小肩中的后肩省作省、 省的分解，在后领宽处放入 省，省在其肩点处削除作为平衡，须保证连接的光滑圆顺。也就是说，在带有后肩省的无领加宽领宽中，方法不一，当领宽比较小时，后肩省可全放入后小肩中，当领宽较大时，可采用上述的等分后肩省以分解的方式，或为前后小肩同时几等分的方式，不拘一格，灵活运用。
3、无领的形态
可以褶、裥、波浪、镶、嵌、滚、悬垂等技术手段，实现造型各异的领口造型设计。
A、领围线
B、领饰边
C、装饰领
D、领边褶裥
E、领悬垂
A、领围线
领深、领宽与线条特征的变化
领深的变化
领深的变化：涉及到有乳胸突在领过深时胸口不平服的现象，补救措施是
a：领深线应距胸高点6~8以上
b：凡胸围放量8。0以下的以贴服省的形式收紧领线，使其平服。
贴服省：胸围放量在8。0以下时，除开乳胸突必要的省外，可分别在领围线、胸中线开口线上各收1。5的省分，称为贴服省。
领宽的变化
领宽的变化涉及到后肩省的问题，取消后肩省两法：
a；当领宽较大时，以比例的方式取消后肩省，前后小肩同等分放大，使部分后户省仍留存于余下的后小肩中，比如三等分法，此适用于非窄肩款。
b：窄肩款时，后肩省可做省的比例分配来消除掉后肩省，只不过与上不同之处在于窄肩中不含有一点后肩省份，但也不是一次消除掉，而是做省的比例分配以颈、肩两边做分解消融比如做省的省、 省分解， 省放入所扩领中， 省削减于肩点边
领围线线条特征的变化
1、领围线的几何造型变化
2、领围线的饰边（滚、嵌、镶）变化
3、领围线的装饰领变化
4、领围线的领线褶裥变化
5、领围线的垂领变化
B、领饰边
领饰边：顾名思义就是修饰领围线边的，也就是在领围线上加上饰边进行点缀。常见的有滚、镶、嵌和装饰工艺配合下的镶边、波浪、褶裥、绉褶。
装饰工艺配合下的镶边、波浪、褶裥、绉褶与装饰领的区别是前都是随意性装饰，后者是具有一定的领型。
波浪：分割展开变形而成，一边有波一边无
褶裥：有规则的褶子（2~3倍）
绉褶：线抽紧抽出的碎褶（1。5~2。0倍）
C、装饰领
装饰领：也就是假领，去掉领座部分以各领的造型修饰于与之配合的各造型不同的领围线上，常见的有：袒领、假驳领、飘带领、褶裥领等
袒领制领要点：领下口线应比实际领圈线短，一般采用肩缝重合少许的方式，领前处以略直于领口为好以防止领口豁出。
假驳领的制领要点：首先领宽要大些，其次是前领领宽应大于后领宽，采用前劈门的方式，可以尝试采用前胸阔=前横领，以取得的前领肩点量取放胸围大—2。3得出前劈门，后领宽取 放胸围大—2
飘带领的制领要点，前领口要略低，装领时要预留出系结的余地。
褶裥领，制出基本的领型后作设计展开并缝合以获取缉裥线以作为领上的装饰。
D、领边褶裥
领边褶裥：顾名思义就是领口线的褶裥，须先行做出符合设计要求的领口围线，后再以转省、斜移、平移等方式放大成褶，同时还应掌握其副作用以及解决的方法。
E、领悬垂
有分割式和连衣式两种
二、立领
1、立领的出领方式及种类
A、蒋锡根衣片出立领法（基本领窝或做少量的领深领宽的变化）
B、文化式独立作立领法（基本领窝或做少量的领深领宽的变化）
C、领身平面出立领法（此方法适合于领窝的领深领宽有较大的变化以及领窝异形的领窝）
D、吴经熊连身或部分连身立领出领法（以肩缝、省道、领口拔开等方式增加领上口尺寸和断开、转开、忽略等方式实现部分连身的造型）
E、立驳领出领法
是立领与驳头相组合的领型，既要求驳口线平直，又要求驳口线一定在立领的颈肩处翻折消失
三、翻立领
翻立领的领座与翻领之间存在着领口起翘差，称‘翻立差’，而翻立差主要是为了解决翻领与立领里外匀的问题，以及解决翻领与领座的夹角问题。
翻立差的大小取决于翻领宽与领座宽之差的大小以及面料的厚薄。
翻立领中翻领与领座的辩证关系
设1：翻领宽与领座宽相等时，在同等起翘高的前提下成品翻转时翻领与领座紧紧相贴，此时翻领应另增加一个起翘值a，所增加的多出的起翘a起着面料厚度与内外圈的里外匀的问题。
设2：翻领宽与领座宽之差为0。7时，此时翻领与领座之间因为宽出的宽度而呈一夹角，而这也就意味着在保证同等宽的前提下增加一个起翘值a后，仍需再增加另一起翘值b，以使宽出的翻领与领座之间呈一个自然平服的状态，而此时翻领的起翘值为（同等高+a+b）。
3、翻领与立领，当把它们结合成翻立领时，两个不同方向弯曲的领口线都必要做出相应的让步，
比如立领的弯势控制在7度以与或2厘米以下，如果以依赖衣片出领法作出立领，在保证弯势控制的前提下可以保证立领的前中部分是完全合体的，在此基础上再为制出翻领
示例：仿男式衬衫领
中山装领
翻立领的变化
翻立领的变化一般着重于领座的前中部分的方圆、交接的变化以及领角的造型也就是领角的方圆、宽窄、指向、丰富细腻的变化。
五、驳领
除开无领、立领、立翻领、塌领其它一切可以依据驳口线和领口假想圆以及驳口点、驳口转折点而制成的领统称为驳领。
其中驳口点落在领圈中的一类领型称为关门领；驳口点落在叠门线上任一位置（不包括领圈中的位置）的一类领称为开门领；驳口点在领圈和第二个扣位之间自由变动的一类称为开关领。
驳领以驳线形状分：直折线、曲折线
以驳点高低分：关门领、开关领、开门领
以领造型分：驳领、西装领、燕尾领、登翻领、低领座领、连帽领、娃娃领、直翻领、围颈领、倒装领、装脚领、松身环领
驳领分：立驳领、连驳领、分驳领、叠驳领、登驳领、凹驳领、弯驳领
立驳领分：三角形立驳领、西装立驳领
驳领造型特点：直、曲、开、关、叠、登、分
驳领制图要点：随着驳点上移也就是驳口线的倾斜度越大，驳领松斜度即驳领剪开量也将越来越大
驳领松斜度的变化主要与翻领差、驳口线倾斜度、肩斜度、工艺归拔这四个因素有关。由于肩斜度一般恒定在一个固定值左右，影响较小，所以无特殊的情况下，驳领松斜度只与翻领差、驳口线倾斜度、工艺归拔三因素有关。
实际的驳领松斜度的计算公式中并没有把工艺归拔的因素考虑在内，这是因为：
① 在实际制作时，并不是任何情况下的领子都需要归拔
② 各人的工艺归拔程度或工艺归拔方法不尽相同
③ 各种面料的伸缩性能差异甚大，因此对于相同的工艺归拔程度，未必有相同的实际效果
所以在实际使用时，各人应根据以上三种情况，在由驳领松斜度的计算公式所确定的松斜度大小的基础上，现酌情减小或不减。
驳领基点的定位方法
所谓驳口基点是指驳口线与上平结相交的点。基点的定位是驳领制图原理中必不可少的一个重要组成部分。标准领口圆与颈肩点的距离近似为0.8h,h为后领高
装脚领(又称立翻领)是指翻领与领脚经工艺装配后相接的一类领型。中山
装领。男衬衫领、雨衣领等都属于装脚领。
翻领与领脚处在与人体颈部同一上、下方向时，翻领的领口起翘与领脚的领口起翘之差
简称为领口起翘差，如图1-1所示。从广义上来说，领口起翘点并不一定都落在上平线之
上，它可以落在上平线中，也可以落在上平线之下，只要翻领的领口起翘点高于(颈部方向)
领脚的领口起翘点便可。这种情况，我们也称它为领口起翘差，如图1-2所示。
现以中山装领为例，简要说明领口起翘差的存在意义。
假设1>翻领的领口起翘等于领脚的领口起翘，且翻领高与领脚高相等.
如果将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察，可以看到，翻领与领
脚之间是紧紧相贴的，领脚的四周明显起皱。领脚的起皱是由于翻领在外圈，领脚在里圈，
没有相应的里外匀所引起。要想消除这种领脚起皱的弊病，必须略微增大翻领的领口起翘，
如图卜3所示.设增大的翻领领口起翘为a, a的大小应掌握在能使领脚四周的起皱恰巧消
失的程度。
假设2，领口起翘差等于a，且翻领高与领脚高之基以下简称翻领差)为0.7厘米。
如果再一次将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察，可以看到，翻
领与领脚之间不再紧紧相贴，而是存在一个很小的夹角p，如图1-4所示，领脚四周的起皱
也消失了，但衣身上的领圈周围却出现了起皱。领圈周围的起皱是由于翻领差的存在，使领
外围线被衣身挡住所引起。同样，要消除这种起皱的弊病，必须增大翻领与领脚之间的夹
角，反映在平而结构中，就相当于再增大了翻领的领口起翘b，如图1-5所示。b的大小应掌
握在能使领圈周围起皱恰巧消失的程度。
综合以上的分析，我们可以知道，为了消除领脚与领圈四周的起皱，翻领的领口起翘应
增大((a+b)，此增大量实际上就是中山装领的领口起翘差，大小约为1.5厘米左右(而料厚
的稍大，面料薄的稍小))o
由此我们可推出更一般的结论:装脚领的翻领与领脚之间存在领口起翘差，主要是为了
解决翻领与领脚的里外匀问题以及翻领与领脚之间的夹角问题。领口起翘差的大小取决于
而料的厚薄和翻领差的大小这两个因素。
