在价钱上拉菲一向是五大酒庄之首，最近英国《金融时报》有一篇文章，谈及由于中国的大富户追捧拉菲，令拉菲涨价得令业界震惊。不论是香港或法国的酒商，都一致认为手上有的拉菲存货，不用急于出货。在拉菲效应之下的副牌酒，小拉菲也升至令人难以想象的地步。
不过正当很多人在谈论拉菲的时候，早前在香港的红酒拍卖会上，1978年的Jayer Richebourg，一箱12支,以164万港元成交了！相比之下,去年十月在香港的拍卖会中，一箱2000年的拉菲成交价仅为7万多美元(约56万港元)，Jayer Richebourg的价,要比拉菲贵近三倍！
1978年的Jayer Richebourg,一箱12支, 164万港元
对红酒不大熟悉的人，或许不知道Jayer Richebourg是什么酒。这些来自法国砵根地的酒，与波尔多的红酒有很大的分别。两者最大的分别是选用的葡萄不同：波尔多不论是左岸或右岸，在酿酒时都会把不同的葡萄混合起来，左岸以赤霞珠为主，右岸以美乐为主，可是砵根地却是以单一的黑皮诺来酿酒。
由于葡萄的品种不同，酿出来的味道自然也不一样，再加上土壤和气候的分别，在风格上，两者根本是两类不相同的酒种。
对于一般酒龄尚浅的朋友，要懂得欣赏砵根地的红酒，需要经验。优质的黑皮诺，不论是香气和味道，都是若隐若现,层次复杂。酿得差劣的黑皮诺，在各方面,会给人难以协调的感觉。这相对波尔多的红酒更明显，多不是太酸就是太单向。砵根地的红酒，因而被视为一种Cult wine，不是很大众化的酒种。
为何Jayer Richebourg的价格远高于拉菲？质量优,加上产量少是主要的因素。Jayer Richebourg，Jayer是代表Henri Jayer，Richebourg是地区。这位酿酒师现已身故，他在砵根地酿酒65年，由17岁一直工作到80岁。但他的出色之处在于，不仅有长久的酿酒经验，更是因为他的酿酒技术高超！
在1950年代的砵根地,很流行用化学肥田料，但他早已看透它们的坏处,所以弃而不用。他又把收成的葡萄先用冷冻技术浸5至7日，这样会令葡萄更鲜香，发酵时利用葡萄园四处都有的全天然酿母菌，陈年的橡木桶是全新的，入瓶时又不经过滤，这些方法现今不是什么新鲜技术，但当时却是创新的做法。
很多酿酒师就算明白这样可酿出好酒,也未必会做，因为变量很多，又难以控制，还要视乎葡萄的质量。换言之，土壤、气候和培植的技巧，全是影响成败的元素。
Richebourg是砵根地Cote D'or的Grand Cru，它只有约8公顷的面积，在Romanee-Conti北面，在Romanee-Saint-Vivant附近，土壤含细碎的粘土和沙石。同时又混有一些石灰石，这令酒比Romanee-Saint-Vivant更为圆浑，陈年力度也较长。加上先前提到的酿酒方法，令他的酒在颜色和香气方面都很丰富，木香明显，在口内却又不会感到丹宁过强，果香澎湃，但不会过火。
最后1978年有好的叫价能力，是因为1978正是Jayer成名的一年，当年他酿制的Cros Parantoux颇受酒评界欣赏，Jayer也曾经说过最喜欢78年的杰作，1978变得有特别的意思！
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