记得今年在香港的国际红酒节，圣塔美莉翁(St Emilion) 特等葡萄园酒庄进行公众试饮的时候, 我听到旁边两个人的对话, 甲：“是饮Beaujolais吗？”乙回应: “Beaujolais很难喝， 跟我来试这些吧。”
明显路人甲不大懂酒，连圣塔美莉翁与薄酒莱(Beaujolais)的酒区也分不清，路人乙对薄酒莱则或许有点偏见。
今天正好是11月19日，全球各地的法国酒商都忙于推销薄酒莱新酒，亦即是Beaujolais Nouveau，事实上薄酒莱新酒已被国际的酒商用作市场推广活动，在法国则仍然保存了它的传统。
首先薄酒莱是以酒身薄、带有清新果香为特色，在地理上被视为属于砵根地(Burgundy)的大范围。但事实上，酒的风格与砵根地完全不同，用的葡萄品种是佳美黑葡萄(Gamay Noir)而并非黑皮诺(Pinot Noir)，虽说是砵根地的大范围之内，实则她是由里昂(Lyon)的最北端延伸至Saône-et-Loire。
由于法国薄酒莱新酒，制造期只有几个月，百年来的传统是在11月的第三个星期四把新酒运往巴黎和里昂，一方面是庆祝收成已结束；另一方面是以一赏新酒的味道，并以此推断今年收成时的气候是否理想。随着外销出口增加，这些新酒要赶运至世界各地，以配合11月的第三个星期四的传统庆祝日子。
今年收成的日子被薄酒莱酒区管理局订为8月27日，比起过往这是提前了，但有些酒庄因葡萄早熟，提前在8月24日已开始收成，在山区得不到充份阳光的葡萄园则延迟至9月12日才开始。
但今年天公造美，相信新酒的味道和色泽都不错，大家在品赏薄酒莱的时候，不妨想一下当地广泛采用的Carbonic maceration的酿酒方法：
简单来说，原理就是用人手采摘的葡萄，一串串的放在酿酒的缸里，由于重量，在下面的葡萄被压烂，于是开始发酵，由于发酵释放出的二氧化碳向上升，表层的葡萄原整未有破损，又因为有二氧化碳而未有氧化，发酵过程在提子里进行，经过这个酿酒过程酿出的酒，变得带有糖果、玉桂和车厘子的香气。
要酿新酒，这种过程只持续几天，便过滤入瓶，相反薄酒莱的Villages和Cru(即是顶级的乡村酒庄)会持续这样的酿酒过程达12日，再在木桶陈一段时间，薄酒莱的Cru级别，单宁硬朗，而且可陈年达5年。
薄酒莱新酒节是一个轻松的庆祝节日，新酒讲求新鲜，特色不在于复杂的酒味，既然是每天饮的普通酒种，价钱理应大众化一点，可惜酒商利用这个新酒的噱头来调高价钱，确实有点可惜，薄酒莱新酒不适合陈年，明年复活节之前宜饮尽，大家别忘记了。
红酒推介：
美酒并不只限于法国、意大利Tuscany的Macchiole，有肥沃的黏土，有出色的酿酒师Eugenio Campolimi，可惜他英年早逝，但独具慧眼的他，坚持种植法国品种的梅洛(Merlot)，以06年的Macchiole Messorio为例，酒香澎湃、持久，虽然能陈上10至20年，恐怕要很自律的刘伶朋友才做得到，每12支约4万港元。
