方華 在我眼裏，桃花是春天最豔麗的一抹色彩。迎春、玉蘭、杏花，都開在了桃花的前頭，向人間報導著春天的到來。但把春天營造得熱烈、浪漫、而富詩意的，還數桃花。
沒有桃花的春天還叫春天嗎？
紅杏出牆的時候，桃花還像青澀的少女，羞怯地打著朵兒。草色遙看，柳絮紛飛，桃花那小小的心事雖託付春風，卻只有那跳躍的陽光讀懂她的羞澀。等穿柳的南風拂面不寒，等三月把一場纏綿的思念淅淅瀝瀝地飄灑，桃花這才酡紅著臉頰，背依一片陽光露出她淺淺的笑靨。
最先看見她窈窕身姿的，是在江南的水邊。滿河的水，已被春天釀成了瓊漿，有經年的老柳不勝酒力，在水邊踉蹌。而桃花，也好似微醺的女子，或輕倚湖石，或斜靠岸堤，醉眼朦朧，顧盼流睨，早傾倒一片春光。隨後是在向陽的山坡。不再是河邊水畔的煢煢孑立，而是三五結伴，甚至是成群結對。風過，似乎可以聽到她們相互的嬉戲，話題應該是永恆不變的春天與愛情。
“桃花浅深处，似匀深浅妆。”桃花，春天最风情的女子，在岁月的T型台上，她们轻挪红裙，婀娜摇曳，让多少风流的目光一见倾心。
首先要提的，当然是多情的崔护，“人面桃花相映红”是一幅多么动情的画面，即便都城南庄里的“人面”今已不知何处去，那千古的桃花依旧笑春风。
也有孤独如白乐天者，面对桃花灼灼，却寂寞吟唱：“村南无限桃花发，唯我多情独自来。日暮风吹红满地，无人解惜为谁开。”为谁开？自然有人答：“自从一见桃花后，直至如今更不疑。”
更有唐寅的癫狂：“酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠；半醒半醉日复日，花落花开年复年。”
所谓落花有意，流水无情，再美的绽放也有凋谢的时日。还是那孤独的白居易，在“人间四月芳菲尽”的日子，心头恼着“春归无觅”时，却不知不觉转入大林寺，恍见“山寺桃花始盛开”，其喜悦之情当解桃花为谁开了。
即便是山里的桃花为诗人开到四五月，但花将落时还须落。如同青春的容颜，无论我们如何珍惜把握，它终将在时光里渐渐老去。但桃花终究在我们的岁月里开过，描绘出最绚丽最浓烈的春天，就像一场爱情走过我们的青春，永远值得留念与回味。
婆婆丁
方华
春天的山野，随处可见一朵朵菊花样的小黄花，那是一种在乡下被称作婆婆丁的小野花儿。
蒲公英生着翠绿锯齿状的长叶片，花开过后，顶端结出一个松散的白绒球。风一吹，绒球就分离开来，在空中飘浮飞舞，神似一个个小小的降落伞。一厢情愿地认为，结了绒球的才叫蒲公英，而结球之前，应叫婆婆丁。婆婆丁，婆婆丁，叫着多么亲切，有一种浓浓的乡情味。
婆婆丁花开前后，正是青黄不接的日子。在我童年时，乡下拮据人家，会在田野里挖回一篮篮的婆婆丁作为辅食，以缓米屯之虚。
曾和小伙伴一起在故乡的山野挖过婆婆丁。母亲会将挖回的婆婆丁洗净，用开水烫一下，在锅灶上略一翻炒，用作佐餐的菜肴。记忆中，那只加了一点盐的婆婆丁，十分的苦涩，难以下咽。
现代生活，富裕起来的人们吃腻了圈养的荤腥，便想起那些野生的菜蔬，于是，婆婆丁这些被遗忘的野菜，开始成为餐桌上的宠爱。也曾在酒店饭馆里吃过一些婆婆丁菜肴，比如婆婆丁炒肉丝、婆婆丁饺子等，味道真是鲜美，哪里还有记忆里的苦涩。即便是最简单的凉拌蒲公英，入口也是那么的鲜嫩清香。我想，这不单单是烹饪手艺精湛、调料充足的问题，怕是这份小小的野菜里，饱含了值得咀嚼的浓浓生活味吧。
粗粮菜代的日子，经常有孩子便结，乡下人便采回一些婆婆丁茎叶烧水让孩子喝，很起效果。怪不得一些地方还叫婆婆丁为尿床草。记得一次得腮腺炎，母亲也采回一些婆婆丁叶，捣碎后加鸡蛋搅成糊状，敷在我的腮帮，很快就止痛消肿。后来知道，婆婆丁真是可以食药并举，药效主要就是清热解毒，利尿散结。这在中国古代的许多医药典籍上皆有记述。
“一风消逝一风刮，半似愁茸半似花。千里迷茫千里路，也无伴侣也无家。”每每看见婆婆丁，便想起乡下的童年，想起童年时的小伙伴，只不知几十年后，他们身在何方，生活怎样。
蒲公英的绒球随风飘浮后，落到哪，就在哪生根发芽，无视土地的丰腴贫瘠。这多像那些散落乡野的芸芸众生。
童年时，和小伙伴们手持绒球，用力将一柄柄小降落伞吹向天空的情景，记忆犹新。因为，那是我童年里的一个十分美好快乐的记忆。
蒲公英的花语是——无法停留的爱。在那满山野绽放的小黄花上，我模糊看到了亲情、乡情的模样，那一株株不起眼的婆婆丁，让我记得起乡愁。
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