摄影：尚土，拍摄地点，保定，文字：牛黄解读
韭菜花，顾名思义，就是韭菜的花。只是经过一番奇思妙想般的深度加工，竟然成为一道让人欲罢不能的重口味儿佐餐神物。
我们小时候，这韭菜花竟然可以贯穿秋冬春三个季节。
秋天的的时候，韭菜就要开花了。等到那小伞样的小花刚刚开出，绿意中泛着白，小花外面那层包衣还没有老化，这时候剪下来洗净凉干，加上苹果、梨子、黄瓜、辣椒等。如果少的话，可以用砸蒜罐子捣碎，如果做的多，可以找一架石碾去碾压。待那洁白小花被砸碾得粉身碎骨、绿汁飞溅，然后多多加盐，还可以加一点儿白酒，最后再用瓶子封起来。
一般两个礼拜左右吧，就可以打开吃了。两个礼拜，按现在一些营养专家来说，正好是亚硝酸盐从升到降进入一个与人无害正常值的周期。
如果盐放的足够多，这道重口味儿的小菜，可以一直吃到来年。
吃货界倍受崇拜的汪曾祺老先生曾经写过一段韭菜花的散文：
北京的韭菜花是腌了后磨碎了的，带汁。除了是吃涮羊肉必不可少的调料外，就这样单独地当咸菜吃也是可以的，熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。从前在科班里学戏，给饭吃，但没有菜。韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。韭菜花很便宜，拿一只空碗，到油盐店去，三分钱、五分钱，售货员就能拿铁勺子舀给你多半勺。现在都改成用玻璃瓶装，不卖零，一瓶要一块多钱，很贵了。
过去有钱的人有自己腌韭菜花，以韭花和沙果、京白梨一同治为碎齑，那就很讲究了。
仔细咂摸老先生这段话，吃了多年的涮羊肉，细细想来，不知道调配过多少种奇奇怪怪的小料儿，最后还就是芝麻酱、韭菜花、酱豆腐这个铁三角，搭档起来最是滋味儿长久。不过呢，比起汪老先生的回忆，我们小时候可没这么奢侈。
记得小时候家里的早晚餐基本都是棒子面白粥，偶尔会加点红薯，有时候还加点青菜、杂面。粗瓷大碗里先盛上多半碗粥，用筷子在韭菜花罐里夹上一撮儿，按照老妈家传心法，一定要用筷子大头儿去夹，不能用进嘴的这头儿去夹。韭菜花夹到碗里，用筷子搅上个三圈五圈，韭菜花与一碗棒子面白粥充分融合，比平日的白粥更有了滋味儿，粥的温度也降了下来，正好可以转着碗边吸溜。可能是从小吸溜韭菜花白粥太多了，一直到现在，还是打心里不适应拿着个调羹喝粥品汤，总是不经意间就端起碗来呼噜呼噜地喝个痛快。摄影师尚土先生拍摄的这组韭菜花图片，成功地勾起了小时候的韭菜花乡愁。
那时候吃多了韭菜花拌玉米粥，总是会烧心，就是胃酸，一闹就是大半天，一直要等中午那顿饭以后才能缓解。但是一直到现在，这么多年过去了，一直都没有割舍过这让人欲罢不能的重口小菜。说来也是神奇，随着年龄的增长，以前吃韭菜花拌白粥闹胃酸的老毛病，竟然不知道什么时候神奇地消失了。前些年，每年都会催着老妈做些韭菜花，等我回家的时候捎上一点儿。我也试着自己做过，总是不能做出那种老妈的味道。近年来，老妈年纪大了，经常劝她不要再做韭菜花了，现在的吃食丰富，吃不过来的。其实，是怕老妈累着，不愿意她继续操劳。但是，对老妈亲手做的韭菜花，对那种已经习惯了的重口味儿，却是越来越想的厉害。
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