我祖籍福建，出生和长期居住在上海，户籍登记是“福建人”，实际上应该是地地道道的“上海人”。我的不少邻居和同学的祖籍是“宁波人”，实际上他们也是“上海人”。上海的宁波人家庭喜欢吃咸菜，许多家庭还有自己腌咸菜的习惯，宁波人把咸菜叫做“咸鸡”，宁波人还有“三日不见咸鸡卤，两眼泪汪汪”、“三日不吃咸鸡，脚膀酸汪汪”之说，可能是宁波人认为咸菜的滋味赛过鸡，才会有这样的说法吧。
实际上，“咸鸡”应该是“咸齑”之讹写。
1909年上海环球社出版的《图画日报》“上海社会之现象”专栏刊登了一幅题为《小菜场买物之拥挤》的风俗画，配画文使用家庭主妇用各地方言在小菜场买菜的对话，诙谐生动，颇为传神。
不妨将此图配文抄录于下：
正在人声嘈杂，忽一松江人大呼:巡捕!巡捕!嗯哪倒用（倒运），铜钿本贼骨头铳去拉咧。疽（追）!疽!疽!于是巡捕帮同获贼，莱场上群目注视，见捕获贼而去。一外国人曰:怕立司，佛哩咕得（Police very good）
短文中说：“宁波人曰：阿拉买咸齑（咸菜）”，显然，短文的作者认为“咸鸡”应该写做“咸齑”，是宁波方言口语词汇。
《康熙字典》引《释名・释饮食》:“齑，济也，与诸味相济成也。”译成白话就是:“齑的读音、词义与“济（补益）”相近，就是与其他味道合在一起，能起到相互补益的作用。”这“齑”其实就是腌菜、咸菜。以前，盐受政府控制，食盐专卖，盐价昂贵，内陆尤甚。所以江西、湖南一带为了藏菜，往往只用少量的盐腌较多的菜，这种腌菜以酸为主，咸次之，今称“酸菜”，古称“酸齑”;而沿海一带盐价稍低，可以用足够的盐腌菜，腌菜以咸为主，酸次之，今称“咸菜”，古称“咸齑”。
把咸菜讲和写做“咸齑”是许多地方普遍的现象。北宋文学家范仲淹是苏州人，少年时曾避入深山中苦读。没有人替他烧饭，他每天清晨用二升米煮稠粥，冷却后划分为四大块，早、中、晚及夜宵各吃一块;没有人给他送菜，他就备了几缸咸菜。他还为此作《齑赋》（咸菜颂）一首，内有句云:
措大口中，嚼出宫商角徴。
▲ 腌制咸齑，图片来自宁波发布，崔引摄
后一句“宫商角徵”，即古代五音“宫商角徴羽（余）”的“藏尾语”，隐射“余味未尽”。大文豪就是与众不同，处身窘困之地，啖咸菜也能唱咏出令人捧腹的绝妙好辞。南宋初年的朱敦儒，洛阳人，随南宋政权迁都而迁居临安（今杭州市），官秘书省正字，后升鸿胪寺少卿。晚年隐居山村，写下了不少寄情村野的诗词。其《朝中措·齑》一首，堪称是对咸菜的颂歌:
早晚一杯无害，神仙九转休痴。
▲ 咸齑炖小黄鱼，图片来自行旅江南，应志刚摄
词中的“白菜”即青菜（今许多地方仍称青菜为白菜、小白菜），“黄齑”相当于今上海人讲的“咸白菜”;“汤饼”是古人对汤煮面食的统称，这里是指面条。“人生七十古来稀”，这位可爱的老头活到78岁，他的寿在古代算是够长的了。年纪大了，牙齿不灵，胃口欠佳，可“馋痨病”却未改，于是，他自己种点青菜，腌成咸白菜，每天早晚下碗咸菜面，真是乐惠极了。
显然，方言称咸菜为“咸ji”，写作“成齑”，是有根据的。实际上，上海土著也把咸菜叫做“咸齑”，民国胡祖德是上海风俗、语言专家，其编著的《沪谚》收录了许多上海谚语。比如“渴咾吃盐齑卤”，意即“咸菜卤止渴——越吃越干”;又如“外头厅堂排堂鼓，里向吃点咸齑卤”，“穷结婚，富做寿”，意即穷人婚丧也讲究排场，花钱雇吹鼓手在厅堂里捧场，而主人家只能躲在内屋以咸菜卤下饭一一真是死要面子活受罪。近代以后，上海城市里的语言受到移民的影响，一些口语词汇发生了变化，有的还消失了而已。
前年应朋友之邀去嘉定白相，朋友介绍说，嘉定的一家小饭店的羊肉和“咸鸡”很好吃，发现，所谓的“咸鸡”就是用草头（苜蓿）腌制的“咸菜”，我小时候当做零食，叫做“腌金花菜”，滋味真的好极了。我还即兴哼起来当年卖腌金花菜的叫卖声——“腌金花菜呱呱叫，三分洋钿买一包”。
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