《菜饭叫做——咸酸饭》（阅读原文）推送以来，大家反响激烈。文章中提到了上海的“老人和”餐馆以猪油菜饭和糟醉食品闻名上海，于是，不少人希望我写一篇“老人和”的文章，盛情难却，就写一篇吧。
解放后的老人和饭店
调整一新的老人和饭店旗舰店
“老人和”原来的名称叫做“人和”，古人曰：“天时不如地利，地利不如人和”，“人和”之名来源于此。《光绪上海县续志》有这样的记载，说：“饮馔品，本帮而外若京、苏、徽、宁各帮皆较奢靡，今则无帮不备，月异日新，即盛馔器往往舍簋用碟，步武欧风……本帮见存者仅邑庙南‘人和馆’一家，开设垂百年，至今略存古朴云。”近代以后，欧风西渐，上海的餐饮业经营方式发生了巨大的变化，不仅菜式发生了变化，连装菜的碗也改成了盆子，倒是这家“人和馆”保持传统，坚持使用传统的蓝边碗装菜。作者说，“人和馆”“开设垂百年”，估计是当时为数不多的“百年老店”了，光绪至今约百余年，那么，现在的“老人和”应该有200多年的历史，是上海真正的有200年以上有历史记录可查的“双百老店”。
“人和馆”长期开设在城隍庙馆驿弄（今馆驿路）弄口。1937年八一三淞沪战争中，城隍庙地区一度设立“中立区”，许多无法进入租界的难民大多进入“中立区”避难，城隍庙地区人口密集、环境恶劣，灾民抢掠食品的事情层出不穷，官方无法维持社会秩序，商家叫苦连天，最好的办法就是逃离。1938年秋，“人和馆”迁址法租界恺自迩路（后来的金陵中路79-81号）重新开业。几乎与此同时，有一位姓刘的人也在公共租界二马路（九江路521号）开了一家“人和馆”的餐馆，于是双方打起了官司，但是，公共租界和法租界是各自独立的“政区”，法院无法受理跨越政区的案子，最后双方在中人的调解下达成妥协，九江路新开的那家改名为“新记人和馆”，而原来的“人和馆”干脆改名为“老人和馆”，省称“老人和”，一字之变，词义发生了很大的变化，“老人和”被人们理解为“适宜老人用餐的餐馆”。
老城厢的饭店
八仙桥：小菜场外的商贩
金钟广场旧址
“老人和”所在的金陵中路属于“八仙桥商业区”，白天，这里客流量极大，同时，这里的许多商店不设食堂，职工午餐成了问题，当然，这里也有许多小餐馆，解决游客和商店职工的就餐问题，“老人和”因势利导，白天的营业以“快餐”为主，晚上做传统的餐饮业，独具匠心的“老人和”推出来江南人喜闻乐见的“咸酸饭”，也就是现在的上海人所说的“猪油菜饭”，操作简单、食用方便、价廉物美、味道好极了。猪油菜饭耗工大、利润薄，几乎没有餐馆愿意经营猪油菜饭，而“老人和”坚持薄利多销，使“老人和”的猪油菜饭一炮打响，成为上海著名的饭菜。好像还是在“文革”期间，我的一位亲戚长者在淮海中路比乐中学当老师，有一次我有事找他，他带我到“老人和”吃猪油菜饭，与家里自己做的猪油菜饭差不多，不过味道不是自己做的可以比拟的，“老人和”和它的猪油菜饭让我铭记在心，难以忘怀。后来，我许多次去过“老人和”，就是为了一碗猪油菜饭。
金钟广场夜景（2009年）
20世纪90年代初，这里要建设“金钟广场”，1993年，“老人和”一度停业。1997年在瑞金二路416-418重新开业。如今的“老人和”已经是餐饮公司，旗舰店设在淮海中路558号，许多分店分布在上海各处，不知道现在的“老人和”是否还有猪油菜饭供应，有的话，我一定会“旧地重游”，回忆回忆老底子猪油菜饭的味道。
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薛理勇
1947年9月出生于上海。1981年大学毕业后即入上海市文物管理委员会，参加筹建今上海市历史博物馆。从事上海历史，中华文化风俗历史研究。现任上海市规划委员会咨询委员会委员、上海市非物质文化遗产委员会委员等。已经出版的著作有《外滩的历史与建筑》、《上海租界史话》、《上海洋场》、“薛理勇说老上海丛书”等约六十余本；主编《上海文化源流词典》《上海掌故大词典》等。
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