小时候，过年是一件大事，刚到腊月，就开始眼巴巴地盼着过年，穿新衣、戴新帽、打年货、吃美味佳肴，都是这种盼望里不可少的元素。
如今，生活越来越好了，人们对于物质的渴望不再那么强烈，年味越来越淡了，那些关于热热闹闹过大年的记忆，似乎也停留在了儿时。
突然开始想念小时候的味道，那些手工打造的味道，那才叫年味。在武汉，还有人始终坚持用最传统的方式，打造老武汉人心心念念的味道，有人说，这是古板，但他们说，“这不是古板，是匠心。”
位于武昌区的胭脂路是著名的做衣坊一条街，但是夹在一家连着一家的制衣店中间，有唯一的一间生意好了二十年的糖果店，名字叫做“老字号粤汉糖点”。湖北经视《好吃佬》探访过，他家的糖点还坚持着老式传统的糖点种类，有好多顾客慕名而来，一买就是好多年。
大概在20年前，一个热血的小伙子想要离家干一番事业，得到了妻子的全力支持，于是两人相携从家乡来到武昌胭脂路卖起了麻糖，从小推车做起，一步一步，慢慢奋斗出了现在这间7平米的小店。
店里的镇店之宝是花生酥，是湖北人儿时的味道，口感酥软，香味醇厚，花40分钟将麦芽糖熬至浓稠，再掐准时间倒入炒好的花生用力翻炒，混合均匀后将其放在青石板上，一边用木槌锤打一边翻折，整整折叠12次，达到一层花生一层糖的效果，花生越锤越碎，香味越飘越远，花生酥做好，店门口已经排起了长队。
△花生酥
店里除了花生酥，还有一些其他的传统糕点，比如烘糕、蛋卷、麻糖、花生糖....人气都很高~
△蜜松卷
△琪玛酥
△云片糕
胡师傅说，纯手工制成的花生酥，整个武汉，只此一家别无分号，因为熬糖和锤糖的过程实在是太辛苦了，再过几年他也干不动了，到时候手工花生酥的制作工艺就真的要绝迹了。这样的东西，真的是吃一天就少一天了。
和平大道与中山路交界处，继续往前走，就是得胜桥。这里可以看到武汉最市井平常的生活，街坊邻居知根知底，过来走往好不热闹，每天都在上演着人生百态。
这家麻花店，连个招牌都冒得，但是每一天的人气都旺得很。老板告诉我们，他屋里一天大约要炸2500根麻花，从上午十一点开始，一般到下午三四点就卖光了，有时候排了半天队还不一定买得到。卖完麻花，油炸师傅会将锅里的油倒进下水道，这也代表了一天劳碌的结束。
夏老板的麻花之所以好吃，最关键的就在于继承了传统的做法——调制矾碱盐来发酵面团。这“矾”要选用白色的细明矾，“碱”要纯碱，“盐”则要要咸味重的粗盐。至于这矾碱盐按么样的比例来调，夏老板说，这是他屋里的秘方，概不外传。
除了面粉的发酵讲究传统方法以外，在和面方面也是有讲究的。夏老板屋里和面只放一种油！
一定要用菜籽油，不能用大豆油，因为大豆油会使面粉粘在一起，炸出来的麻花不酥脆。
最后这一关——”炸”麻花，绝对不是一两天就能掌握的。老板说要先大火，再小火。靠经验，只要一看色泽，就知道了麻花炸好了冇。
许志明住在得胜桥的一条小巷里。楼下开店，楼上住人，卖的是家常的米酒，小店在小巷里开了19年，原来的客人多是街坊邻里，现在米酒的手艺好到小巷外都出了名。
早上6点多，只要许志明打开门，摆上两张桌子，两盆米酒，小巷就弥漫开醉人的酒香，冬日的雾气也变得柔暖香醇了。
许志明做米酒的手艺全凭看来和吃来，以前家里的长辈都会做米酒，在许志明看来这算不得什么难事。
每到年关，许志明每天得生4个传统的煤炭炉子，4个铝制的鼓子（一种圆柱状的铝制容器）同时蒸米。
做米酒之前，许志明把蒸米饭的器、铲米饭的铲子和发酵米酒的容器洗净擦干，然后把手洗净擦干。“做米酒一定得干净，一切东西都不能沾盐和油，否则就会发霉长毛。”
许志明端上面盆走向里屋，屋里架起木板，木板上堆着厚重的棉被。一层层揭开棉被，棉被竟然有近6层之多。棉被里是一盆盆正在发酵中的米酒。而刚刚伴好酒曲的这一盆也即将进入这样的“温床”。
每天她都得做上七八十斤的米酒，从早上7点卖到晚上6点，客人络绎不绝。里屋靠墙垒起了近30个装满成熟米酒的脸盆阵，米酒微微泛黄，表面看着平整，只需用勺子挖一个小口，里面就渗出满满的汁液。
直接用勺子舀一勺，糯米粘连到一起不散，入口绵滑不涩口。酒香味进入喉咙里，连鼻腔都要挥发出酒味来。
早餐来一碗香甜醉人的米酒，配上滑嫩的小汤圆，再打上一个蛋花，齿颊间残留淡淡酒香味，足以让人美美地“醉”上一天。
曹祥泰，以绿豆糕最为著名，是老武汉人都知道的糕点老牌子，逢年过节，来曹祥泰排队买糕点，成为老武汉人的习惯。
逢年过节，都是曹祥泰生意最好的时候，而整个曹祥泰所有的糕点师傅加起来也不过20余人，所以临近过节，每个师傅每人每天都有8千到1万斤的工作量。
在曹祥泰有两样糕点，对于许多武汉人 ，特别是武汉的老一辈来说，是过年必备的点心。一样是京果，一样是酥糖，京果代表团团圆圆，酥糖象征甜甜蜜蜜。
许多现在的一些店子做京果主要用的是糯米粉，外衣裹的是淀粉，放到水里泡了一段时间之后就会化掉。而曹祥泰的京果用的是糯米，并且是早稻。收完早稻之后经过自然发酵和勾芡之后，再去油炸，最后才裹上糯米粉。曹祥泰的京果放到水里之后不管泡多久，它总是漂浮于水面上。
酥糖的原材料很简单，就是芝麻粉和麦芽糖，但是，这酥糖好不好吃，讲究可多了，第一步，就是粉要香。所以炒粉子是个功夫活，要让芝麻、面粉和糖充分融合。别看这炒粉子，现在是机器在炒，但是，火候的把握还是要靠人来掌控，时间多一点少一点，口感都会有偏差。
第二步，打糖，打糖可是个技术活，力度一定要均匀，麦芽糖硬了软了都不行，这样才能跟芝麻粉充分的融合。所以就需要一遍一遍细心地杆、揉、叠，才能做出“千层”酥糖的香和脆。
虽然现在科技发达，但是曹祥泰还是坚持手工制作，这样做出来的糕点带着感情在。
武汉人关于豆丝的记忆，必定是和寒冬腊月相联系的，这种混合绿豆、黄豆和大米的食物，经过浸泡、碾压、高温后呈现出另一种状态，让你一下就感到温暖、厚实和安逸。
江夏龙泉街，53岁的陈秋云一家人做了26年的豆丝生意，从1990年就开始在家里办起小作坊，远近闻名。走到龙泉街上，随便找一个人问“蔡记农家豆丝”，都能给你指路。
她家的豆丝从武汉卖到了全国各地，去年武汉说唱团的张明智从这里经过，吃了她家的豆丝，久久不能忘怀，带朋友来把她家的豆丝买了个空。
每年9月到次年2月，是陈秋云做豆丝生意的时间，其余月份则做小笼包、油条的早餐生意。
“做豆丝要冷水，打了春的水就不好了，豆丝口感也要差一些。”陈秋云坚持着老辈人做豆丝的传统。
烫好的豆丝，蔡兴华迅速拿到一旁的案板上铺开晾凉。整个房间迅速弥散开白色的热气，可以嗅到一股豆制品的清甜和馨香，仿佛刚刚喝下一杯豆浆。
他家的干豆丝全手工制作，靠着大太阳天晒干。“晒干的豆丝稍黄，颜色偏深，很脆。阴干的豆丝偏白，更没有晒的豆丝那种油亮感。”
在这个20平方米的小店里，既可以现做炕豆丝，又可以看到整个豆丝的制作过程。老板忙不过来的时候，来买炕豆丝的街坊自己上手拿起锅铲来就可煎上一个两面焦黄的豆丝。
每天早上七点，陈秋云就起来准备炕豆丝需要的大蒜和腌菜。大蒜洗净切段然后洒上盐拌匀。腌菜选用秋冬鲜嫩的雪里红，洗净用热水焯过，切碎，用大量油、辣椒炒熟备用。
现在没办法自己种油菜了，陈秋云还是坚持买来上好的菜籽然后拿到油榨房去榨油。“也只有菜籽油才能让炕豆丝有这种香气”。
蔡兴华放入一整张豆丝，一只手一个锅铲，两把锅铲使得整张豆丝在平底锅里快速旋转起来，原本就含着豆香的豆丝经过高温煎炸，立刻焦香四溢。
在豆丝上再撒上一层腌菜和大蒜，改用中火把豆丝表面煎得黄灿灿的，然后像叠被子一样用豆丝把内里的腌菜和大蒜包裹起来，整个翻个面，再煎上数秒就起锅了。
温度还没降下来，就忍不住咬上一口，菜油的香、豆丝的甜还有腌菜和大蒜的辛辣，所有的食材在口腔里爆发，七八岁的小孩也能够吃下一整张豆丝。
爆米花我们每个人都吃过，而如今传统手摇式的爆米花机以及其制作爆米花的过程已不多见。
还记得小时候，每逢年节，手艺人开始走村串巷。只要听见“嗵”的一声巨响，就知道炸爆米花的来了。
一个火苗直蹿的小火炉、一个呼呼作响的电鼓风机或是手拉风箱、一个黑乎乎的密封锅。随着摇动的手柄，黑圆的锅体翻滚着，火炉里面不时添上一些柴火，火烧得正旺……随着“砰”的一声巨响，又白又软的爆米花从黑圆的锅体中喷射出来……这才是中国传统的爆米花，而如今这些，在武汉街头已难觅踪迹，都渐渐成为儿时的记忆。
在中北路与东湖西路交汇处的路口，还有一位老人在坚守着这传统的老工艺。一拉，一扯，“砰”的一声炸响，伴随一阵雪白的烟雾腾起，一股诱人的甜香也在空气中弥漫开来。这久违的巨响和香气，让人一下子勾起遥远的记忆。
领导说了，
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来源：湖北经视综合过时、咣呲咣呲 编辑：梓卿 主编：李浩
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