一,测光。以单反相机内置测光表为例。单反的内置测光表属于反射式测光表,在取景器里能看到一个标尺,标尺上有一个随画面变动而左右移动的浮标。我假设用“点测光”模式。你想测构图中哪部分的光,就把镜头正中央对准那里。当浮标停在标尺中央时,表示曝光“准确”,浮标越是偏左,就表示曝光越是“不足”,越是偏右,曝光越“过曝”。你可能已经留意到,“准确”,“不足”,“过曝”我都用了双引号。因为测光表并不知道你正在拍什么,也不知道你脑海里梦幻般的效果,它只知道要把所有光线控制在18%的灰度,就能还原“所有”颜色和影调,这就是“准确曝光”。但对你来说未必是“正确曝光”。所以如果直接按照测光表的“准确曝光”去拍摄,要注意:
1. 如果是阴天,拍出来就会阴阴沉沉,因为测光表告诉你的准确曝光,还原了真实光线。如果想拍得更阴沉或阳光些,则需要减少或增加曝光。
2.你需要综合考虑你构图中的原素,你想要的效果,对不同部分进行测光,再根据你要表现的重点来调整参数。原则上要以主体的部分的曝光准确为主。比如你拍人,人脸通常是你测光的重点。你要把脸拍得稍微亮一些(黑人忽略),还是准确些,还是要暗些,甚至是剪影般漆黑,这要看你的创作要求。
3. 白加黑减。影调分为黑白灰,黑色之所以是黑色,是因为它不会反射光线。白色则是把所有光线全部反射。任何黑白以外的颜色,都处于黑与白之间的“灰度”区域。而前面说了,测光表它不认得物品和颜色,只负责还原18%的灰度。如果你向白色或黑色的物体测光,用“准确曝光”的参数拍出来,结果都会成了灰色。你总不会认为雪和炭是灰色的吧。所以,如果是白色的物体,你就让它曝光“严重过曝”,黑色的物体,你就让它曝光“严重不足”。
数码摄影的今天,曝光控制依然重要。即使后期能挽回,但后期是以损失像素为代价的(用RAW拍摄回旋余地较大,但曝光到位同样重要),所以前期曝光越“正确”,后期越容易达到你想要的最终效果,可以获得画质尽可能好的作品。
二,对焦。1.自动对焦。今天大多数情况下,自动对焦都可以很好完成工作。对焦方式有几种,①以单点对焦为例,一般把对焦点设置在取景器中央(因为是对焦准确度最高的对焦点),作品的焦点在哪里,就对焦哪里半按快门进行对焦(佳能机背处还有个对焦键),取景器提示合焦后再进行构图,按下快门,OK。但在近距离或用大光圈拍摄情况下,以上方法容易因为景深过浅,在对焦后构图造成对焦平面移位,从而造成“跑焦”现象。这时要么在对焦后的再构图时,注意机身平衡于对焦物体移动构图。要么利用好现代科技:选择对焦点。这样可以先构图,再对焦。构图完成后,选择要对焦物体位置的对焦点,然后对焦。②多点对焦可以选择对焦区域或全屏,由机身决定对焦什么(一般以镜头最近对焦距离为基准,越近的物体优先对焦)。单点对焦和多点对焦各有优缺点,需要多作运用体验,灵活选择。
2.手动对焦。自动对焦有时并不准确,或者会失灵(比如对焦物体前有障碍物前景干扰,又如低反差的画面)。这时候手动对焦帮到你。眼神好的,直接构图,再拧动对焦环直至对焦物体清晰即可。眼神不好的,参考上面自动对焦的注意事项,只是对焦的方式由半按快门(或对焦键)改成拧对焦环而已。
③手自一体。还有一种比较快的方法:先用自动对焦进行对焦,再手动微调进行更精确的对焦。适合使用全时自动对焦镜头的情况。
PS:高端数码镜头上有对焦距离,在取景困难时,可以向你提供参考,以快速手动对焦。如果是手动对焦镜头,上面一般都会有对焦距离和景深标尺,可以起到辅助对焦,甚至盲拍,也可以让你能够运用“超焦距”进行盲对焦,抓拍和风景摄影两相宜。
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