豆腐

作者：苏磊

豆腐洁白爽滑，香醇可口，其含有人体所必需的多种微量元素和蛋白质，素有植物肉的美誉。关于它的起源颇具传奇色彩，据说西汉淮南王刘安在一次烧丹炼汞时，失手打翻了豆浆碗，泼溅出来的豆浆与地上的石膏相融凝结成块，刘安因之得到了豆腐。然而此说多为坊间传闻，不足以令人采信。后世之人亦有将乐毅、关羽、王莽等列为其研发的始祖。由于年代久远，又缺乏史料实证，众说纷纭之下难有确凿定论。且不管谁是创始人，豆腐这种传统美食，终是循着历史的足迹，越古迈今步入现代文明。现在它依然是深受大众喜爱的食品，丰富着百姓的餐桌。

  我国的豆腐在制作技艺上有南北豆腐之分，南豆腐俗称石膏豆腐，其色润泽如玉，口感鲜嫩。因为本身含水较多，南豆腐易散易碎，故而适宜熬炖煨汤。北豆腐又名盐卤豆腐，其色淡黄如脂，口感劲韧。由于含水较少，北豆腐粗糙挺实，在烹饪上常用于煎炸。

豆腐的南北区别实属笼统之分，俗话说得好：“一方水土养一方人。”各个地区的饮食文化不尽相同，豆腐的加工过程亦是各有千秋。如浙江的观音豆腐、安徽的毛豆腐、云南的黄豆腐、内蒙古的奶豆腐，每一个省份都有其独具特色的豆腐，其种类之多、名目之繁，实是不胜枚举。

对于南豆腐，我向来只知其名未见其面。前些年到华东五市旅游之际，我将兴致寄情于胜景佳处，口腹之欲系于当地美食，并未对寻常普通的豆腐加以留意。身临其境却未能品尝到南豆腐的滋味，如今回想起来引为一件憾事。虽说现在交通发达，商务便利，网购些豆腐并非难事，然而即便运送快捷、存管妥当，寄到家的南豆腐还是输在一个“鲜”字上面。

长于北方的人对酱都情有独钟，小葱、黄瓜、独头蒜；白菜、苦苣、萝卜片，但凡蔬菜似乎都可以蘸酱吃。我对菜类这种生吞干嚼，未经熟制的吃法，并不怎么喜爱，但也并不排斥。唯独不能接受的是豆腐拌着生酱吃，好好一块齐整的豆腐，被筷子搅得支离破碎、面目全非，毫无外观美感的东西如何让人吃得津津有味，在我看来着实猜想不透。

小时候嫌厌黄豆的腥味，豆浆、豆腐端上桌来，我总是缄言沉默表示不满。家人见我挑食，必定会用威吓之语想令我“就范”，而我除了头摇得浑如拨浪鼓一般以示抗拒外，就是夺门而出逃之夭夭。当我转过身去，看到的是爷爷奶奶气恼的面孔，虽说肚子饿得“咕咕”直叫，只要想到不再吃下难以下咽的豆浆、豆腐，心中就有说不出的快慰。

“情随事迁，感慨系之。”一个人的口味，会随着年龄与环境的变化而有所改变。我喜爱上豆腐，是在拜读了著名作家汪曾祺老先生的散文《豆汁》以后。汪老在文中提到豆汁酸涩难喝，很多人对它嗤之以鼻。面对众人对豆汁的不屑一顾，汪老一边大口地喝着，一边嚼食辣咸菜。撑肠拄胳腹饱食之后，汪老直呼：“酸得爽利，辣得痛快。”不起眼的豆汁，在汪老的笔下成为行云流水般的佳作，这其中固然有文人的敏锐才思，但更多的是汪老对生活的挚诚热爱。唯有如此，方能写出动人心弦的文章。我在钦敬汪老豁达开朗的同时，心中也跃跃欲试要品尝一下豆浆和豆腐的味道。老北京的豆汁我没有见过，豆浆、豆腐，与它本是同根生，且是群众化的食品，想来一定不会太难吃。

第二天上学的时候，我迎着料峭的寒风来到了学校附近的一家快餐馆。待我在凳子上稍稍坐定，店主便笑容满面地向我走来，询问我要吃些什么？我告诉他：“来一碗豆浆，外加一碗豆腐脑。”

  少时，他将两样食物端到我的面前，我用汤匙舀了一匙豆浆。入口只感到舌润齿甜，原来豆中的一股子腥气居然消弭不见了。怀着愉悦之心，我把整碗豆浆一饮而尽，随后又将香滑爽嫩的豆腐脑风卷残云似的吃光了。吃完之后，我背起书包走在上学的路上。胃中暖流充盈全身，使我感到倍加幸福。人就是这样，在战胜了从未战胜过的事物，其喜悦之情是无法有言语来表达的。

自从对豆腐不再挑剔，我又从书籍里了解到不少关于豆腐的知识。用在豆腐身上的词汇，我最喜欢的一句就是：“小葱拌豆腐——一清二白。”做人应该不掺假，不使诈，身处滚滚红尘,不被权势迷惑，不被利欲熏心。生活虽然清苦，但仍能坦然面对，笑看人生。陶渊明的隐逸之风，世人自不必效仿。但他的清高品质，值得我们垂范学习。

豆腐方方正正，莹洁无暇，就像温良恭俭，谦虚谨慎的国人一样。小小的豆腐蕴含着做人的道理，这得益于祖国文化之水的滋润。我爱祖国的文学艺术，也爱百吃不厌的豆腐。