谭家菜是中国最著名的官府菜之一，乃清末官僚谭宗浚的家传筵席，因其是同治二年的榜眼，又称“榜眼菜”。 谭家菜烹制方法以烧、炖、煨、靠、蒸为主，“长于干货发制”，“精于高汤老火烹饪海八珍”。
谭家菜是中国历史上唯一由翰林创造的“菜”自此发祥。他与儿子刻意饮食并以重金礼聘京师名厨，得其烹饪技艺，将广东菜与北京菜相结合而自成一派。
谭家菜清汤燕菜
闻名京师的谭家菜是清末官员谭宗浚所创。1874年（同治十三年），谭宗浚殿试中一甲二名进士（榜眼），入京师翰林院为官。他一生酷爱珍馐美味，喜好请客，常在家中摆宴，家厨的水平也很高。
后来，谭宗浚之子谭篆青的姨太太赵荔凤喜好烹饪，家道中落后，把自己家当做私房宴，对外承接。但碍于面子，还不肯挂出“餐馆”的招牌，不过生意却日益兴隆，有许多素不相识的人慕名而来，以重金求其备宴。
因此，“谭家菜”便通过这样的家庭小宴，而流传到社会上来。渐渐地，“谭家菜”就成了历久不衰的时尚招牌菜，故此，社会上曾一直流传有“戏界无腔不学谭（谭叫天即谭鑫培）、食界无口不夸谭（指谭家菜）”的说法。
1943，1946年，谭瑑青、赵荔凤相继辞世，小姐谭令柔主持、家厨彭长海掌灶，继续经营。1949年谭令柔参加工作后，公私合营，彭长海（红案）、崔鸣鹤（冷荤）、吴秀全（白案），搬出谭宅，至此，应该说由谭家人掌门的谭家菜画上了句号。
1945年，彭长海、崔鸣鹤、吴秀全参加国营企业，在果子巷经营“谭家菜”。自果子巷迁往西单“恩承居”，此时的彭长海也开始收徒传技，以期发扬和推广谭家菜了；1957年，西单商场扩建，“恩承居”并入“曲园酒楼”，自此一居两菜。
到了1958年，因过去的食客都是挥霍无度的达官贵人，建国后这些人大多销声匿迹，名贵菜肴基本就卖不动了，这使谭家菜别说发展了，连传承都是问题了。就在这一年，周总理有一次西单承恩居饭馆招待外国客人，了解了这一情况，随即提议将谭家菜班子全部迁至招待国宾的北京饭店。
那时候的北京饭店国宴大师云集，川菜有范俊康，湘菜有陆俊良，豫菜有侯瑞轩……谭家菜跻身其中为中外贵宾服务，历史得到了延续，但此时已跟南海谭家没什么关系。
谭家菜门头
谭家家宴一脉相承的文化精髓，究竟还有多少内涵体现在谭家菜中？
谭家的家宴一直辉煌到1943年谭瑑青去世前，而后由三姨太赵荔凤与帮工彭长海打理。1946年赵荔凤去世后，改由女儿谭令柔接管，家厨彭长海掌灶。但是，谭令柔在解放后参加了工作，所以谭家的家宴也就不得不停歇了，随之也解散了家厨。
谭家的家厨被解散之后，也得吃饭呀，于是谭家的家厨彭长海带着师弟、师妹跑到果子巷开了个馆子，以“谭家菜”为名号。彭长海虽然是掌握了谭家菜的样式和味道，“长于干货发制”、“精于高汤老货烹饪海八珍”，但是谭家一脉相承的文化精髓，究竟还有多少内涵体现在谭家菜中？只能用现在的一名行话来概括：有传统 无正宗。
彭长海大师掌灶
当然，谭家家厨烹饪的谭家菜，使得了谭家菜走出谭家、步入社会，这确实是谭家家厨的功劳。
谭家菜咸甜适口，南北均宜，调料讲究原汁原味，制作讲究火候足、下料狠，菜肴软烂、因而味道鲜美、质地软嫩。
口感醇厚、绵润、本色。中庸和平，讲究原汁原味，谭家菜自成菜系，有菜品近三百种，以发制烹调海味菜最有名。尤其是谭家菜中的清汤燕菜更有其独道之处。
接下来，我们一起去听听谭家菜第三代传人说《谭家菜》，说得很到位。（戳下方视频）
1、原料与汤的配合
做谭家菜时，选用的都是高档原料，因此煨制原料时应选择质量高的浓汤（头汤）或者二汤，并根据原料特点在浓汤（或者二汤）中兑入不同比例的火腿汁、干贝汁煨制。
要求出鲜味的原料，多加干贝汁。比如“扣三丝”，入菜的原料是鱼肚、发好的鱼唇、冬笋，此菜主要提鲜味，因此煨制时二汤中添加的干贝汁用量要多与火腿汁。位量配比为：500克二汤、15克干贝汁、5克火腿汁。
要求出浓香的原料，多加火腿汁。比如“黄焖鱼翅”这道菜对浓香味要求高，发好的鱼翅蒸制后需要用头汤煨入味，头汤中添入的火腿汁用量要多与干贝汁，位量配比为：500克头汤、15克火腿汁、5克干贝汁。
2、浇汁有配比
需要浇汁的菜品如“黄焖鱼翅”，鱼翅按照上述配比煨入味后，走菜时要浇个汁，此汁比例较为固定，位量配比：头汤（或二汤）、胡萝卜汁、胡萝卜油、干贝汁各10克，火腿汁5克、鸡油20克混合烧开浇到鱼翅上，口感香浓、不腻 。
谭家菜菜式欣赏
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