一直想写一篇文章讲讲夜间摄影。我虽然不是什么专家，但也算在这方面稍有涉猎，多多少少还知道一点点原理，就拿出来给大家分享一下。
文章分为以下几部分
原理篇
器材篇
拍摄篇
后期篇
全文大约四千字，图片二十余张。
原理篇
在这部分中会讲到的概念有：光圈，快门，ISO。已经理解这些概念的小伙伴可以直接跳过。
首先要讲的是光圈。在若干年前手机刚开始在摄像头上厮杀的时候，这还是手机摄像头宣传的一个噱头。但是随着手机面向的人群越来越广，大概是手机厂商发现不懂这个概念的人越来越多，因此也就不再说这个概念了。现在的手机广告里已经基本上看不到这个词了。但是实际上，光圈这个东西在摄影领域还是相当基础的一个概念，同时也是衡量一个相机镜头的重要参数。那么光圈是个什么东西呢？简单来说就是镜头上允许通过光的范围大小，类似于眼睛的瞳孔。
这是一个简化的相机模型，镜头简化成一个凸透镜，回忆一下我们中学学过的物理，凸透镜可以呈现物体的倒立实像，所以左侧的物体经过镜头之后就会在相机的底片上倒立呈现，形成照片。很多人对于相机的印象一直停留在这个阶段，因此也就不太理解光圈是个什么东西，明明凸透镜中间只需要一个小点就能形成图像了（类似于小孔成像的原理），为什么还要这么大的范围？实际上这是一个误区，这个凸透镜是过于简化的模型。我们都知道，通常物体反射光的时候是会向四面八方反射的（即漫反射），如下图一般。
对于左侧图形顶部的一个点来说，反射的光线不仅仅是通过相机镜头的那一束，而是会向所有方向反射。因此，从相机镜头来看，它的光线应该是这样的：
也就是说对于拍摄的物体上的任意一个点来说，都会有很多很多的光线通过镜头投射到相机底片上。当然，这个镜头也过于简化了，实际上相机镜头里面是一组镜片，需要考虑畸变、色散等等的各种因素，这就涉及到很多很复杂的光路分析了，这里的重点不在那些工程细节上，所以简化成一个凸透镜没有问题。继续回到我们的主题上。从上面的图中可以看出来，凸透镜的每一个部分都是有用的，可以把被拍摄物体发射的多个方向上光线收集起来投射到底片上，所以底片上的每一个点都会亮一些。那么重点来了，如果我用一个中间带孔的盖子覆盖在镜头上会怎么样呢？
没错，投射到底片的光线变少了。所以底片上的每个点都变暗了。这个盖子中间的孔的大小就是光圈。所以我们可以得出一个简单的结论——光圈越大=照片越亮。至于大光圈会有虚化的效果之类的属于更深入的问题，这里就不展开说了。还有一点需要注意的是相机上的光圈标注通常用类似于f=2.8这样的符号，这里的数值实际上是一个分数的分母（有些厂商会写f=1/2.8），因此数值越大光圈越小。
然后来讲讲快门。快门这个概念其实很容易理解，就是光线照射底片的时间长短。相机在通常情况下，是有一个帘子在镜头后面挡住光线的，这个帘子可以快速打开，使得光线照射在底片上，形成图像。这个帘子的打开时间就是快门速度。对于底片来说，除了单位时间内照射的光强度会影响照片的亮度之外，照射的时间也会有同样的影响。所以相机也可以通过控制快门速度的快慢来控制照片的亮度。
最后来说说ISO。ISO中文名叫国际标准化组织感光度。在传统相机中，是衡量胶片感光性能强弱的一个标准。感光度越高，在同样的光照量下胶片上留下的影像就越亮。在数码相机的时代，感光元件（从前是CCD，现在多用CMOS）能把光信号转换成电信号进行处理和保存。而感光元件的感光能力实际上是固定的，所以ISO实际上是感光元件背后的放大电路的放大倍数。这个也不难理解，同样的光强会产生同样强度的电信号，放大电路放大倍数高了，那么最终得到的电信号也就强了，反映在照片上，就是一个像素的亮度高了。但是这会伴随着一个副作用：放大电路不仅会放大正常的光照产生的电信号，同样会放大因为发热、电磁干扰产生的电信号。这些电信号最终会在照片上形成一些随机的色点，也就是我们通常说的“噪点”。
高ISO拍摄照片
看上图，是将ISO调到最高的情况下拍摄的照片。将照片放大，如下图。
可以清晰地看到有很多杂色出现。这些噪点会严重影响最终照片的质量。因此通常情况下拍摄照片时会尽可能选用低的感光度，以避免噪点的出现。同时，感光元件上像素点的密度也会影响成像质量，这也不难理解，在越小的尺度上放上越多的电子元件其互相之间的电磁干扰肯定会越严重。
作为这一部分的总结，来看看下面的几张照片。拍摄的参数我都标注在了照片下方，各位小伙伴可以比较一下各个参数对于照片亮度的影响。
快门速度：1/10秒，光圈：f2.8，ISO：100
快门速度：1/20秒，光圈：f2.8，ISO：100
快门速度：1/30秒，光圈：f2.8，ISO：100
快门速度：1/10秒，光圈：f5.6，ISO：100
快门速度：1/10秒，光圈：f5.6，ISO：400
器材篇
讲完了原理就讲讲器材。俗话说得好，工欲善其事，必先利其器。虽然没必要做个器材党，去买顶级的装备，但是如果想要拍出好的照片，最好还是能有稍微专业一点的器材，尤其是在比较特殊的环境下的拍摄。
需要的器材大体如下：
当然，如果你是土豪，请直接买最好的就完了。
相机的话建议直接上单反。卡片机在现在手机如此强大的情况下已经没有什么价值了。我自己用的是佳能的EOS 600D。
这台相机算是专业相机里最低端的一款了，还是很多年前的版本，不管在功能还是性能方面都与现在的相机差了一大截。但饶是如此，在摄影方面这台相机还是能碾压现在的手机摄像头——当然前提是会用。如果预算充足，可以考虑5D Mark IV这类高端相机（口水），毕竟在单反这个领域真的是一分钱一分货，童叟无欺，高端相机的价值在越极端的条件下就越能体现。如果嫌单反太大太重又不好看（其实我觉得好帅），也可以考虑微单。但是因为我没用过，所以不知道微单的操作方式与单反差多少。
镜头方面就取决于拍摄的对象了，如果用于拍大场景——例如拍整个银河，拍荒漠中的星空——可以买短焦段的镜头；如果拍小场景——例如月亮的环形山，某一个星座——可以买长焦段的镜头。我自己通常使用这个腾龙的70-300 f/4-f5.6。
有钱人可以直接上这个（口水*2）：
人民币的香气
此外，作为辅助设备，三脚架是必须的。在夜间光线较弱的环境下，除非有很好的平台可以放置相机或者有稳如泰山的铁手，不然拍出来的照片基本上都是糊的，因为手持相机很容易会有抖动，在长时间曝光时，很轻微的抖动都会毁了一整张照片。哪怕相机和镜头有防抖的功能，也抵不过一个三脚架来得靠谱。三脚架的水比较深，好的坏的价格差得非常远，如果不是专业摄影师（专业摄影师应该也不会看这篇文章），通常在300-500元左右的三脚架就能满足要求了。我因为穷，只买了个一百多的三脚架，也凑合能用。
还有一个容易被忽视的装备就是快门线了。
快门线其实是个很简单的东西，就是相当于一个遥控器，用来远程按下快门键（什么？快门键是什么东西？就是你拍照的时候按下的那个按钮）。单反通常还有一个红外接收器，可以使用红外遥控器遥控，红外遥控器的价格相对较高一点点，而且还要装电池啥的，麻烦一点。快门线直接插在相机对应的插口上就能用，缺点就是范围有限，不过通常也够用了。
快门线起到什么作用呢？其实就是防抖。前面也说过夜间摄影很怕抖动，所以需要尽一切可能消除抖动。而按动快门这个动作平时看起来很轻松，实际上也会产生不小的抖动，尤其是在三脚架比较差或者地面比较松软的情况下。如果有一根快门线，就可以消除这个微小的抖动。当然这个装备没有也无所谓，按快门的时候小心一些就可以解决。
另外，如果真心打算拍星星拍月亮，并且不差钱的话，可以考虑购入天文望远镜和赤道仪（口水*3），绝对能让照片质量上一个层次。但是价格略高，量力而为。
拍摄篇
装备准备好了，就可以开始拍摄啦！
不过且慢，拍摄之前有几件事情需要注意：首先，必须保证自身的安全。夜间光线不足，不管是自己的还是别人的视线都不佳，一定要在确保自身安全的情况下才考虑拍摄。不然掉楼下了，被车撞了，遇上罪犯人身和财产受到损失可就得不偿失了，哪怕是相机摔坏了，也会很心疼的吧。其次，遵守规则。不该进入的场地就不要进去了，农田、花坛这些地方最好绕开，哪怕角度差一点也就差一点了，不要毁坏别人的劳动成果。在马路上拍摄的时候不要对着汽车开闪光灯，那玩意在晚上有可能引发危险。最后就是要选个好地方好天气。现在城市内的光污染真的挺严重的，平时可能不觉得，在拍夜景的时候就能体会出来了。在城市内基本上是拍不到好看的星空的，只能在湿度低、视宁度较好的时候拍。当然，夜间摄影也不局限于星星和月亮，城市有城市的夜景可以拍。
其实如果有仔细看前面的原理篇的话拍摄已经不是难事了，剩下的就是如何拍得有创意了。总体而言，夜间摄影就是大光圈、慢快门、高ISO。但是这三个点在实际拍摄的时候通常不能完全满足。例如因为月亮绕地球的公转和地球的自转导致月亮的移动速度其实挺快，所以在拍摄月亮的时候，快门速度不能太慢，否则就会因为月亮移动导致照片变糊，同样的，如果需要拍摄到点状的星星，也需要考虑地球自转的因素，快门速度不能太低。而当需要拍摄星轨的时候，又需要减慢快门速度，有意让星星变成条状。在拍摄层次较多的风景时，因为大光圈会导致景深过浅（就是所谓的虚化效果），所以通常需要缩小光圈。这些需要在实际拍摄时进行尝试和取舍，以得到最佳的效果。
在夜间拍摄的时候，最大的问题在于光线不足，但是光线不足其实也是个很好的环境，只要能利用好，其实是可以拍出很多很有趣的图片出来的。
例如：
可以在夜幕里写字
此处感谢模特宋GX
可以拍出鬼影
此处感谢模特张YW
可以拍出飞机的轨迹
看，左上角的飞机
可以拍出汽车的轨迹
秋名山等我！
可以拍出奇怪的月亮
这真的是月亮
好好利用夜幕的话会有很多的惊喜。
后期篇
最后当然就是对照片做后期啦。因为相机和环境的限制，实际拍出来的照片往往不尽人意，这时候就需要对照片进行后期处理。
在城市里进行夜间摄影时，最大的问题就是光污染，拍出来的照片通常会有很明显的散射光。例如下图。
拍摄的时候是多云雷暴天气，天空中云层很厚，而且空气湿度较大，加上对准的方向是城市的繁华地带，导致天空一片橙黄色。这样的氛围显得太平庸，因此需要压低天空的散射光，突出闪电和楼宇的轮廓。
经过调教之后，照片成了这样
是不是更有感觉了？
通常对于夜晚的拍出的照片，对付光污染的后期方法都是压低红色分量的亮度和压低低光部分的亮度。具体的操作就需要根据使用的软件不同自己发挥了。如果实在不会搞，那就交给那些智能的美图软件吧，找一找可能会有夜景模式之类的滤镜。
一不小心写了四千字了，我还真是啰嗦。能看到这里的都是真爱了，感谢耐心的阅读。后面是几张个人拍得比较好的照片，献丑了。
既然来都来了，留个脚印吧。
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