虽生于繁华都市，好歹也是江南山水间的都市，初夏时节的河虾，总能铺铺满满地上市。鱼，我素喜海鱼；虾，自小却只爱河虾，海虾只吃对虾，并且是秋虾 - 干烧明虾，油油地煸出虾脑来。对于北美超市的“无脑虾”，向来嗤之以鼻，那简直就是吃“塑料”嘛。
（图片来自网络）
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即便在国内，这二十年来，也是养殖虾充斥着我们的市场和餐桌。由奢入俭难，在吃虾的问题上，这是我们这一代的悲哀，竟到了无虾可吃的地步。由俭入奢易，却是我们下一代的幸哉 - 他们不挑剔，反正也没见过好的。时常也做虾，自己不动一筷，孩子却也吃得喜欢。
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回想这个季节的河虾，应是肉紧籽多。最喜盐水虾，优选太湖白米虾，洗净沥水，盐水加入姜片和葱结，水滚后倒入少许料酒，汆熟即可。不必正经吃饭下菜，只是一种消遣，和家人或三五知己小聚，手抓虾，边剥边聊，味道才好。这菜，最重要的是：虾需鲜活的。新鲜不新鲜，可以看虾体胸节（虾头）和腹节（虾身虾尾）连接紧密度。虾头末端的“虾脑”，其实是虾的肉脏，易腐败分解，变得松弛。
（小编注：太湖白虾是太湖三白之一。图片来自网络）
河虾除了盐水，也可剥仁清炒，确切的说，炒虾仁就应该用河虾。老早广式餐厅中的云吞和点心，也都是河虾当家。但现在市面上的大小馆子，很多以海虾仁替代，著名的龙井虾仁，也多用海虾仁。海虾韧，而河虾嫩，更为肥腴细腻。在过去，炒虾仁可比盐水虾高档多了，是酒席台面的菜式，往往逢年过节才有的吃。而年节往往又不在初夏，那一盘炒虾仁的价格可就贵得吓人了。
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买上一斤半新鲜的河虾，剥出虾仁差不多有六七两的量，起一次油锅正正好。
虾头和虾壳子留用，可熬汤，一片姜，一个葱结去腥，汤汁非常鲜。我一个上海同事，早年在澳洲餐馆打工，专职剥虾，每天虾壳子熬汤浇泡饭吃，乐惠得很，老外表示完全看不懂。
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