日本东西

金沢是日本北陆最重要的大城市，更被称为小京都，然而从历史上来讲，金沢并不似京都是座历史古都，金沢的历史大概要从织田信长以及后来的丰臣秀吉的家老之首，百万石国主前田利家，对北陆进行实质统治开始。短短的500年间金沢就变成了今天这个迷人的，充满古典气质的城市，日本三大日式庭园之一的“兼六园”就是这份辉煌的最佳见证。

为什么金沢这样看似与日本主流贵族社会相隔千山万水的，却能出现“兼六园”？为什么金泽孕育出众多日本传统文化艺术杰作？那几乎就是因为金沢的藩主“前田家族”在丰臣秀吉时代势力太大实力太强，幕府对这个家族多有忌惮，聪明的“前田”家人选择了雪藏锋芒，极大程度削减军费，用以取得幕府的信任和安宁的日子。省下来的巨额资金自然就被投到了对其他领域的追求上，兼六园就是在前田家族盛极，而且统治最为稳定的时代孕育而生的文化标志。

兼六园如今和金沢城遗址就隔着一条马路，共同组成金沢游客最密集的景点，开樱花的时候更是到访人数最多的区域。无需走到这两大景点里面，就光是公路边繁茂的樱花就足够让人驻足迷恋一会儿了。我到金沢的时候正值樱花前线报告的满开日后的第三天，基本就是樱花最为茂盛的时候，而且这种茂盛并不仅仅限于树端，就连地上都铺满了飘落下来的樱花花瓣，那氛围简直是无死角的沉浸在了花海之中，真是就连极为普通的石阶和电话亭看着都浪漫。

樱花满开的时候来兼六园，真是来着了，这几天兼六园直接就免费入园了。进门的甬道尚且让人看不出日式庭园的端倪，不过盘根错节的古木，以及成片的樱花林已经让人们驻足拍照了，没走几步就碰到一对日本新人在拍摄婚照。个人认为和服在现代是一种非常端庄漂亮的服饰，而日本结婚用的和服则更是华丽异常，女性所能散发出的婉约之美也不过如此了，尤其和服跟樱花之间简直就是绝配，那幅美丽的景象就足够用来代表日本这个国家的气质。

真正能开始领略兼六园作为日式庭园魅力要从走到“霞之池”开始，这是兼六园里最大的池塘，池塘周边著名的景致足够拍一套明信片。首先看到的最具代表性的景观就是“徽軫石灯笼”，与周围的古枫树、石桥以及池塘远景构成的和谐画面。兼六园之所以取了这么个名字，意为这个园子“兼具”用来形容绝美景观的六个代名词—“六胜”，分别是“宏大”、“幽邃”、“人力”、“苍古”、“水泉”、“眺望”，这不仅仅是日本庭园所追求的至高境界，本质上说是日本向古代中国学习的并加以延展的很成功的一点，这“六胜”的说法源于宋朝名文《洛阳名园记》：“洛人云，园圃之胜不能相兼者六，务宏大者，少幽邃；人力胜者，少苍古；多水泉者，难眺望。兼此六者，惟湖园而已。”

如果不从整体画面效果考量，霞之池周围最引人瞩目的肯定就是那些形态夸张的“唐崎松”，其中的一棵树冠直接延伸到了湖中间，就像是一条礼服裙垂地的巨大裙摆，需要有几十根木桩在水里和陆地上支撑起来，才能维持目前这个极为不科学的造型。这几棵树堪称是兼六园里最让我惊叹的事物，毕竟园艺这种事情对于我国来说好像是不太可能几百年如一日的，但眼前这棵姿态美得让人吃惊的松树没有几百年持续不断的造型与修理，是不可能长成今天这个样子的。这一代一代的园丁是如何延续前辈流传下来的思路实在是不可思议，能正确准确的传承某样事情，几百年后的结果就是惊人。不过可惜的是，春天来这里，是无法看到最出名的“雪吊”景象景象的，在冬天下雪的时节，必须要用雪吊来让积雪不要全部堆积在树冠上，为了避免积雪压断生长了百年的树枝。

当初对兼六园的印象停留在照片明信片时候的时候，我很难想象这是如此巨大的一座庭园，其实它更像是十几个不同主题和意境的庭园的组合。走过霞之池这个巨大的主题庭园，会看到更小也更秀气的“七福神山”。用七块天然石来象征七福神，也许你无法苟同这种象征的准确性，但眼前的这幅画面确实就像是浮世绘上的一副亭台山水画，即使无法完全理解其中韵味，也足够让人沉浸与称赞了。

不难看出，日本庭园最核心也是最关键的一点就在于松树的造型和运用，跟着缓缓流过的溪水继续往前走，就可以看到园内的另外一株著名的松树，叫做“根上松”。这里似乎缺乏了日式庭园多种元素搭配呼应的特点，但这棵古树胜在它的巨大的根系大量暴露在地面之上，仔细想来这应该是园艺师使用了盆景里会用到的手法来塑造这棵古松。据说这棵树一开始是种在小土坡上的，等树长了几十年足够大了，再把根部的土壤刨开钗平，就形成了现在这样根系悬空高达2米的园艺奇观。

在根上松的近前的溪水上方，人们在“花见桥”上争相合影，顾名思义“花见桥”就是看花用的桥，名副其实的是这座小桥附近种满了花，高处现在有着数十棵团花锦簇的樱花，低处则有鳶尾、杜鹃等花卉布满两岸，几乎一年四季都可以在这个局部欣赏花卉和和小桥流水组成的图画。由于这座小桥附近集中了各种花卉，所以也是当地人拍摄婚照的固定视点，不一会儿在这里就看到了2对新人。我适才了解到日本人的结婚礼服不仅仅是红色和白色的，除了黑色之外都有可能，当然了，我觉得最漂亮最喜庆的还是红色的礼服。

紧接着会看到兼六园内最大的一片屋舍“成巽閣”，这栋建筑是19世纪的前田13代藩主给母亲建造的隐居别墅。住在这里的这位老妇人名为“真龙院”，是18世纪日本关白的女儿，与朝廷始终保持着紧密的联系，在当时前田家族内部有着极高的影响和名望，因此这专门给她建造的居所当然少不了高规格的气派与让人惊叹的园林设计，这里的“飞鹤庭”被指定为日本国家名胜。

比起那些以男人为主人的日本大屋，成巽閣自然多了一分女性的秀气和柔美，墙上的花纹，窗户的形状，摆设用的镀金屏风，都让人感受到更为细腻的品位。尤其是面积颇大的“飞鹤庭”更是一眼难以看尽的园艺精品，庭园的正中心是一座修剪成圆锥形状的松树，周围以松树的轮廓修凿出水道，在我看来这里是金泽的诸多日式庭园里最张弛有致，主题突出的，有着分明的主体和陪衬。

成巽閣里还可以看到日本传统“人形”展，我个人觉得日本人偶的视觉感受颇有些诡异，但这在日本确实算是文化瑰宝。其实日本的人形艺术在漫长的历史中已经从儿童玩具演变成了居家装饰品、节庆用品、艺术收藏品，而大部分都有着吉祥的含义。这里展示的人形作品全都是前田家族几百年来代代相传下来的，让人们能够看到不同时期人形作品的相似与不同。

话别成巽閣，穿过大片的梅林，半路上能看到兼六园最早的建筑“时雨亭”，前田五代藩主在此建造了这栋别墅，目前的这栋建筑是本世纪重建的，如今是做为茶室焕发新生。紧接着在靠近出口的地方，有着园内第二大池塘“瓢池”，不要看这个池塘并不算很大，但却同时雨亭一起作为兼六园的诞生地，它周围的建筑和石灯石塔更是园内最古老的作品。在湖心的中岛上，有一座高达4米多的石塔，这座塔看起来极为古旧，表面没有覆盖青苔的地方，都已经被风雨侵蚀得千疮百孔了，据说这是丰臣秀吉统一日本之后出兵朝鲜时从朝鲜带回来的。

在瓢池附近会听到莫名的隆隆水声，循声望去会看到一座高达6.6米的小型瀑布被称为“翠瀧”，由于日本庭园一般都不会太大，因此瀑布这种需要利用到海拔落差的设置非常少见，因此这就成为了瓢池整幅画面之中灵动活跃的一笔。

从老旧的兼六园正门“莲池门”走出这个巨大的日本庭园，我想大部分人都会觉得走得有点儿累，不如在门前的商店街买点儿零食坐坐，或者吃个简单的午餐。在这里可以买到樱花时节的传统特色食物“花见团子”，虽说味道和普通的糯米团子没什么太大区别，但做成代表樱花的三种颜色也足见日本人的想象力和无孔不入的商业心思，让人甚至觉得不买两串来吃一下，就好像缺了点儿什么似的。当然，如果你觉得吃这个太过普通，多走几步可以找到出售离谱的金沢名物“金箔冰激淋”。店家提供两种选择，一种是撒金粉到冰激淋上，另外一种则是把整张金箔糊上去，并且冰激淋上还会有很多可爱的樱花主题的点缀，让所有路过的姑娘都欲罢不能。

三七花：http://www.52sanqi.com/class/sanqihua/

如今很多人就连官网都把兼六园和金泽城公园当成了一个景点，事实上看园林要去兼六园，而看樱花则还是应该去金泽城公园转转。这点仅从城外的景色就可以看出了，金泽城的正门基本就是被几十棵樱花树包裹了，金泽城城墙下面的草坪上都铺满了蓝色的塑料布毯，人们在草坪上随意赏花聚餐，并且更重要的是比京都啊，东京啊那些赏花胜地的人都要少多了。

金泽城公园如果从“城”的角度来说，已经没什么太多可看的了，与其从重建的五十间长屋中去看日本第一豪族百万石前田家族的辉煌，还不如仔细看看兼六园的成就更为直接，因此我还是着重大赞一下园内迷人“樱花大道”。这条沿着护城河铺开的道路两旁种植着数百株樱花树合抱到一起，稍微一阵微风就是一场让人迷醉的“樱吹雪”，地上则铺满了一层樱花花瓣，甚至于护城河里都飘浮着一片片的粉红色。然而无论有多美，也抵不住这里实在人很少的加分啊，在这里就算你要拍写真集都会轻轻松松，我和妻子就独自坐在樱花树下的长椅上，任由樱花花瓣飘落到脸上身上，大概是这次北陆之行最让人难忘的瞬间了吧。

或许我们该感谢当年丰臣秀吉最倚重的重臣前田利家被分封到金沢，缔造了这浸透了日本传统气质的城市，若不是这位百万石年入的大人物，金沢可能也不会拥有如今“小京都”的称号。当然，金沢除了兼六园之外，茶屋街则是“小京都”两大标志地点中的另一个，一官一民，这两个地方组成了金沢的传统风骨。