↑走过丰干桥就是隋代古刹国清寺。
↑国清寺的弥勒殿。
↑国清寺的大师傅。
当我站在天台山山脚下，国清寺的门口时，我真的惊呆了，庙门外的墙壁上刻着“隋代古刹”四个大字，那种厚重的文化气息迎面而来，这就是佛教天台宗的祖庭啊。此时，已是下午三时左右，国清寺前古树参天浓绿匝地，小溪潺潺流过，古树笼罩着整座寺庙，也笼罩着一份挥洒不去的悠远与沧桑。走过丰干桥，落叶满地，我们听到叶片与叶片的碰撞声，朋友戏说：这是历史老人正在清点它的万贯家产呢。
国清寺像其他寺庙一样面南而坐，有着正规的建筑轴线,严格的布局，但在山门处理上，却陡然转过九十度，朝东而开，颇令人费解。抬头看，门额上多了一个“讲“字，询问了寺内的和尚才知道，国清寺全名应该叫“国清讲寺”，所谓“讲寺”，就是讲经说法、研究佛礼的地方，当年一行禅师在国清寺拜师学算创立了密宗，济公和尚也是在此地出家修行，更有丰干、寒山、拾得三位高僧，所以，千百年来，国清寺一直是佛教圣地。
走进寺内，发现此地的风景也不输于苏杭的园林，可在这个园林与佛殿、禅房融为一体的建筑群中，静下心来一一寻觅古迹旧事却是件乐事。我们边走边看，不知不觉就来到那个传说中的“隋梅”旁，隋梅已有1300多岁，是国清寺第一任主持灌顶亲手种植的。隋梅的主干已枯，旁边长出多条枝干，攀附在主干上，极像一株千年古藤。隋梅虽已年迈，但每到新春，仍然繁花满树，馨香四溢。每年结梅子几十斤，和尚将它制成罐头，游客如能吃
到一颗隋梅，会觉得无比荣幸。只可惜我们没有这样的福分。
渐渐地寺内的游客越来越少，原来下午4点以后，国清寺便不再对外开放了，寺院愈加地幽静了，其实修行就应该在这样幽静的场所的。看着出家人来来往往，洗晾晒袈裟，倒是多了几分生活的意味，耳边则传来阵阵的诵经，我们浮躁的心也平静了不少。其实，这就是国清寺本来的面貌啊。
指点
交通：在县城汽车西站乘7路公交车都可到达国清寺，票价1元，乘出租车需要15元。
门票：进山10元，进寺5元。
最佳看点：（一）隋塔位于国清寺对面不远处山坡上，以成为天台山的标志，建于1300多年前，现在依然风采依旧。（二）在大雄宝殿左侧有一座梅亭，亭前花坛植有老梅一株，传为天台宗五祖手栽，俗称“隋梅”，据说是我国现存最老的一棵梅树了，每当花开时节，依然暗香浮动。
最佳拍摄点：在国清寺的东面有个罗汉堂，背依山脉，廊道环绕，最能体现国清寺的建筑特色，很多宣传国清寺的图片就是在这里拍摄的。
环境：国清寺的清幽值得游客慢慢的体味，特别寺内外古木参天，五峰环抱，双涧环流，其实那里很适合恋人们前往。
体验寺院生活：对旅游者来说更具吸引力的是体验寺院生活，借住在国清寺，便可享受难得的宁静，身居寂静的殿堂，坐听暮鼓晨钟；入夜在大雄宝殿的石凳上看星星，在客堂外和腼腆的小和尚闲聊。这一切是如此的平常，却是都市里少有寻觅的。国清寺内的普通客房男女分开住宿，5人间5元/人、3人间15元/床、2人间35元/床。但是卫生和洗澡都不方便，并且晚上20：30就熄灯了。
提醒：国清寺下午4点就关门了。
↑国清寺的山门并不开在正面，很特别。
↑来国清寺的旅游团队非常多。
↑国清寺内的放生池。
↑放生池香客的倒影。
↑大师傅看着在木板上晒太阳的乌龟。
↑放生池旁的静心亭。
↑游客在认真地看着介绍国清寺开山祖师智者大师的碑文 。
↑国清寺内经常有宁静别致的小院落。
↑殿宇之间的甬道透着幽静。
↑国清寺的香火相当旺盛。
↑众人皆醉我独醒。
↑清闲雅致的大师傅。
↑游客止步的禅房幽静而素雅。
↑游客在国清寺游玩脚步也放慢了许多。
↑在国清寺内游玩的美女游客。
↑美女导游。
↑国清寺是一个发呆的好地方。
↑天台的年轻人在拍时尚照片。
↑天台的年轻人很时尚。
