1902年的一个清晨，
澳门十六浦码头。
渔船归航，岸上人声鼎沸，
鱼虾蟹贝壳如暴雨般倾倒下来。
一个贝壳滚出，
拳头大小，粗糙灰暗，
前来取货的伙计却眼睛一亮：
蚝！
码头外的街上，
新兴的蚝油业四大家族矗立：
荣甡、李锦记、福泰兴、合胜隆。
本地人开的荣牲蚝油庄，
占尽了天时地利，门庭若市。
从珠海南水乡来的李锦记，
虽然刚刚站稳脚跟，
却号称是蚝油的发明者本尊，
颇有点来踢馆的意思。
这两家在本地蚝油界，
可谓一时瑜亮。
财大气粗的荣甡蚝油庄，
自己开设养蚝场，
以保证蚝的肉质厚实、鲜嫩甜美。
到了最重要的熬制步骤，
他们更不惜工本，
烧起柴火，架起大锅，
用水将鲜蚝煮出蚝水，
再慢火熬至粘稠，最终成为：
如此熬制蚝油，
往往需要十多个小时。
荣甡就派人寸步不离看着，
不断搅拌以控制火候。
因为稍有差池，
蚝油的鲜美都会打折扣。
每次产出2斤蚝油，
都要耗费100多斤生蚝。
熬制出的上好蚝油，
泛着自然的褐色光泽，
滋味醇厚，人称“海底牛奶”。
据说当年客居澳门的孙中山，
到了南京仍对它念念不忘，
千里迢迢地，
派人到荣甡买蚝油。
到了1934年，
传至第二代的荣甡蚝油，
被政府派送到葡萄牙参加世博会展览，
走上荣耀的巅峰。
一个街角之隔，
已在澳门扎根三十年的李锦记，
却显得冷清不少。
它不声不响，不慌不忙，
拐进了另一个时代。
1946年，
李锦记将总部搬迁到香港。
在那个贸易自由港，
他们将蚝油出口到海外，
扩充了市场，
为日后成为国际的品牌写下伏笔。
上世纪八十年代，
李锦记彻底扔掉“偶像包袱”，
摒弃费工费料的传统制法，
开设11条自动化流水线，
电脑控制生产过程，
实现了蚝油大批量、多品种生产。
而在澳门本地，
荣甡这样的老店仍依古法熬制，
无奈成本走高、市场有限，
当年风光无限的老字号，
沦落到了勉强维生的地步。
有人说，
蚝油的鲜味，
来自琥珀酸钠、谷氨酸钠；
而甜味，
则来自牛磺酸、甘氨酸、丙氨酸等。
荣牲的第三代传人曾溥洲老先生，
可从来不认识这些化学名字。
每当有人问他做蚝油有什么秘方，
他总说：
“蚝油一招鲜”，
但它在菜肴里只是配角。
烹制它的匠人，
却精心予以它主角的待遇。
像荣甡这样的老字号，
没有赶上时代的列车，
显得那么不合时宜，
却又无比笃定地，
不合时宜了一个世纪。
去年底，
曾老先生溘然长逝。
蚝油庄的大门再也没打开过。
有人慨叹百年老店落幕，
古法蚝油，从此失传。
电影《一代宗师》里却说：
“武学千年，烟消云散的事
我们还见得少吗？
凭什么我们宫家的东西就不能绝？”
隔着街道拐角，
关门停业的荣甡另一侧，
那三层弧形骑楼，
李锦记老店红字招牌光鲜，
财神像依然喜气、招摇。
如今人们说起李锦记，
是这么介绍的：
“享誉海内外的跨国集团公司”、
“有华人的地方就有李锦记”。
有人会拿荣甡和李锦记比较，
很容易发出这样的感慨：
作为与时俱进、政治正确的聪明人，
我们也许会这么嚼舌根：
一个如磐石般的坚守，
一个如潮水深谙流向；
一个是只有眼前路的叶问，
一个是回顾身后身的宫二。
聪明的我们，
嘴上说欣赏美妙的月亮，
手里握紧口袋的六个便士。
对于工匠精神，
也许我们只是叶公好龙。
那一座城走进澳门的时候，
曾在新马路一带老街区，
闯入各式各样老店铺，
遇见许多白发苍苍的老人家，
他们守着几十上百年的营生，
不知不觉就一辈子了。
其实我们何尝不明白，
时光从不停驻，
每一代人，
包括那些老人都会过去。
被覆盖的一切，
将为后来的人们淡忘。
但，那又如何？
有人已做出过最完美的蚝油，
也有不少人尝过那鲜美的酿制。
只是像我们这样聪明的新人类，
再也尝不到罢了。
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