摄影新手在触到相机的曝光调整时就会很“懵”,想学会相机的M挡(手动曝光)操作技巧,就应该了解曝光三要素。
曝光三要素是指光圈、快门、感光度,这三个都能控制画面的明暗。
拍摄出的一张照片太亮或者又太暗时,该选择哪一项参数调整呢?我们先来简单的了解曝光三要素的构成。
相机曝光是指光线进入CMOS后转化成电信号的过程,通过是控制CMOS前的快门幕帘,来控制光线的进入时间,快门开启的时间越长,进入的光线就越多,画面就越亮。
除了可以控制画面的明暗以外,还会影响到主体的速度,比如高速快门可以拍摄汽车、飞机、跑步的人等,而快门如果太慢就会拍模糊,更慢的快门就能拍摄汽车车轨、星轨等,慢门是用来记录动态效果,快门是用来记录瞬间画面。
可以看看下面的照片,用人像做一个参考。我分别用了1/400秒和1/6秒的快门速度,拍摄人物跑步的照片。1/500秒之下的人物非常清晰,没有任何拖影,拍摄的利落干脆,好像人物被冻结在原地一样。
下面的照片是用1/6秒拍摄,人物是模糊的,有很强的动态模糊效果,只记录了人物行动的形态和痕迹,这是人物的动作快于当前的快门速度,想要拍摄清晰,就必须提高快门速度。
所以,当你在拍摄时,如果有发生1/6秒的情况时,就提高快门速度,反之,如果想拍摄物体的运动轨迹,表现运动模糊就放慢快门速度,可以拍摄到以下的效果。
光圈与快门一样,也会影响相机的进光量,但不是快门的闭合,而是进光的口径会影响进光量。光圈的开口越大,进入的光线就越多,拍摄出的照片也就越亮。光圈同样也有第二种效果,会影响景深,景深用通俗的理解方法来说,就是看得清晰远近有区别,具体可以看下面的参考!
看下面的照片,在拍摄路边的野花,大家可以看到第一张的照片,远处非常模糊,只有最前面是清晰的,这就是大光圈浅景深的表现,在光圈慢慢缩小后,背景也是越来越清晰,逐渐变成深景深的效果。数字越小,光圈越大,F2.8要比F8大,数字越大光圈就越小,拍摄的画面就越暗,景深越深,能记录的细节就越多。
拍摄风景照就很常用小光圈,但很少用大光圈拍摄风景,因为会让前景和背景模糊,不利于表现细节,拍摄花朵、人像等时,大光圈就很常用。所以控制光圈大小,就能控制照片的清晰范围,想要清晰就缩小光圈,想要虚化效果就开大光圈拍摄。
ISO就是感光度,感光度的原理是通过放大电信号来达到的提高照片亮度的,是一种计算模拟的,它的优点是可以让你在昏暗的场景拍摄,但缺点也非常明显,会产生大量的噪点,感光度数值越高,噪点就越明显。
因此,感光度高低决定了画质的优劣,具体来看下图对比效果。下图是在同一环境下,分别以iso 80及iso 400所拍的照片。明显可见,iso80的照片要比iso400的更为精细,由于这是弱光条件下测试的照片,所以噪点比较明显,如果换成光线充足的环境,噪点可能会控制的更好,没有下图这样明显!
如果是在光线充足的环境中拍摄,一般情况下开到ISO1600的数值都没有上图的噪点严重,弱光环境下会让噪点表现得更明显,所以,要懂得在光圈和快门之间做取舍,选择一个不影响画质的组合。
下面就进入示例,以拍风景为主题,刚才在上面说了拍摄风景要考虑景深细节,那么应该考虑哪项参数?首先肯定是光圈,小光圈会让风景的细节更多,前中后都非常的清晰,其次就要考虑快门速度,不能用太慢的快门速度,不然手抖也会导致模糊。
我选择快门1/100和光圈F8的组合,当时的光线也算充足,但由于缩小光圈后进光量减少,就不得不提高感光度,好在将ISO提高到800也没有太大的影响,这里是必须要提高感光度,还不能缩小光圈,太小的光圈不能很好的表现细节,不能降低快门的原因是要考虑手持相机,否则必须放架子上拍摄。
如果说你有准备三脚架,放低快门速度,降低感光度也可以,这样就会拍摄出云和水面的平滑效果,很多人拍摄车轨就是用的这个技巧。
我的建议是,新手想掌握M挡技巧,就一定要学明白曝光三要素,之后通过练习,基本上半天时间就能学会M挡,如果真学不会,可以加个关注,我将在今后持续为你带来优质的摄影教程,持续为教育事业做奉献。
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