快门

相机曝光是指光线进入CMOS后转化成电信号的过程，通过是控制CMOS前的快门幕帘，来控制光线的进入时间，快门开启的时间越长，进入的光线就越多，画面就越亮。

除了可以控制画面的明暗以外，还会影响到主体的速度，比如高速快门可以拍摄汽车、飞机、跑步的人等，而快门如果太慢就会拍模糊，更慢的快门就能拍摄汽车车轨、星轨等，慢门是用来记录动态效果，快门是用来记录瞬间画面。

可以看看下面的照片，用人像做一个参考。我分别用了1/400秒和1/6秒的快门速度，拍摄人物跑步的照片。1/500秒之下的人物非常清晰，没有任何拖影，拍摄的利落干脆，好像人物被冻结在原地一样。

下面的照片是用1/6秒拍摄，人物是模糊的，有很强的动态模糊效果，只记录了人物行动的形态和痕迹，这是人物的动作快于当前的快门速度，想要拍摄清晰，就必须提高快门速度。

所以，当你在拍摄时，如果有发生1/6秒的情况时，就提高快门速度，反之，如果想拍摄物体的运动轨迹，表现运动模糊就放慢快门速度，可以拍摄到以下的效果。

光圈

光圈与快门一样，也会影响相机的进光量，但不是快门的闭合，而是进光的口径会影响进光量。光圈的开口越大，进入的光线就越多，拍摄出的照片也就越亮。光圈同样也有第二种效果，会影响景深，景深用通俗的理解方法来说，就是看得清晰远近有区别，具体可以看下面的参考！

看下面的照片，在拍摄路边的野花，大家可以看到第一张的照片，远处非常模糊，只有最前面是清晰的，这就是大光圈浅景深的表现，在光圈慢慢缩小后，背景也是越来越清晰，逐渐变成深景深的效果。数字越小，光圈越大，F2.8要比F8大，数字越大光圈就越小，拍摄的画面就越暗，景深越深，能记录的细节就越多。

拍摄风景照就很常用小光圈，但很少用大光圈拍摄风景，因为会让前景和背景模糊，不利于表现细节，拍摄花朵、人像等时，大光圈就很常用。所以控制光圈大小，就能控制照片的清晰范围，想要清晰就缩小光圈，想要虚化效果就开大光圈拍摄。

ISO就是感光度，感光度的原理是通过放大电信号来达到的提高照片亮度的，是一种计算模拟的，它的优点是可以让你在昏暗的场景拍摄，但缺点也非常明显，会产生大量的噪点，感光度数值越高，噪点就越明显。

因此，感光度高低决定了画质的优劣，具体来看下图对比效果。下图是在同一环境下，分别以iso 80及iso 400所拍的照片。明显可见，iso80的照片要比iso400的更为精细，由于这是弱光条件下测试的照片，所以噪点比较明显，如果换成光线充足的环境，噪点可能会控制的更好，没有下图这样明显！

如果是在光线充足的环境中拍摄，一般情况下开到ISO1600的数值都没有上图的噪点严重，弱光环境下会让噪点表现得更明显，所以，要懂得在光圈和快门之间做取舍，选择一个不影响画质的组合。

下面就进入示例，以拍风景为主题，刚才在上面说了拍摄风景要考虑景深细节，那么应该考虑哪项参数？首先肯定是光圈，小光圈会让风景的细节更多，前中后都非常的清晰，其次就要考虑快门速度，不能用太慢的快门速度，不然手抖也会导致模糊。

我选择快门1/100和光圈F8的组合，当时的光线也算充足，但由于缩小光圈后进光量减少，就不得不提高感光度，好在将ISO提高到800也没有太大的影响，这里是必须要提高感光度，还不能缩小光圈，太小的光圈不能很好的表现细节，不能降低快门的原因是要考虑手持相机，否则必须放架子上拍摄。

如果说你有准备三脚架，放低快门速度，降低感光度也可以，这样就会拍摄出云和水面的平滑效果，很多人拍摄车轨就是用的这个技巧。

我的建议是，新手想掌握M挡技巧，就一定要学明白曝光三要素，之后通过练习，基本上半天时间就能学会M挡，如果真学不会，可以加个关注，我将在今后持续为你带来优质的摄影教程，持续为教育事业做奉献。

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