馄饨是起源于中国北方的一道民间传统面食,用清水和面做薄面皮,皮内包上菜或肉或糖或蜂蜜等作馅,下锅后煮熟,食用时一般带汤。相传春秋战国,吴王夫差生俘越王勾践,得到许多金银财宝与绝代美女西施后,得意忘形,终日沉湎歌舞酒色,不问国事。这年冬至吴王接受百官朝拜,宫廷内外歌舞升平。不料饮宴之中竟心有不悦,搁箸不食。这一切西施看在眼里,趁机跑进御厨房,和面又擀皮,只见面皮子在她手中翻了几个花样后,很快包出一种畚箕式点心,放入滚水里一氽,便一只只泛上水面,她盛进碗里,加进鲜汤,撒上葱、蒜、胡椒粉,滴上香油,献给吴王。吴王赞叹鲜美至极,连声问:“这是何种点心?”西施暗中嘲笑:这个无道昏君,成天浑浑噩噩,真是混沌不开。便随口应道:“馄饨。”从此,这种小吃便以“馄饨”为名流入民间。
也有说法认为古代中国人认为这是一种密封的包子,没有七窍,所以称为“浑沌”,依据中国造字的规则,后来才称为“馄饨”,这时候馄饨与水饺并无区别。千百年来水饺并无明显改变,但馄饨却在南方发扬光大,有了独立的风格。至唐朝起,正式区分了馄饨与水饺的称呼。
徽州民谣“前世不修,生在徽州,十二三岁,门外一丢”就是徽州人闯江湖的艰辛,做一副“骆驼担”,皮子、馅子、碗、筷、柴爿应有尽有。夜里厢担子挑到弄堂里,笃笃,笃笃笃,梆子一敲,就有篮头从二层楼或亭子间吊下来,里面有一只碗、几文钱,小贩现包、现下,一歇歇下好,拉拉绳子,上面拉上去,一碗馄饨热气腾腾就可以吃了。
馄饨发展至今,更成为名号繁多(如江浙等大多数地方称馄饨,广东则称云吞,湖北称包面,江西称清汤,四川称抄手,新疆称曲曲等),制作各异,鲜香味美,深受人们喜爱。其中尤以徽味馄饨最是馋人,薄的近乎透明的面皮包裹着鲜美细嫩的肉馅,一碗清汤,一颗青菜,几点香油,十几个色泽白里透红的馄饨漂浮在汤里,尝一口味道绵软醇香,咬一口无尽香浓滑入嘴中,喝一点汤感觉通透,令人回味无穷。
不由想起了电影《火龙》中溥仪与李淑贤相约在“馄饨侯”吃馄饨的场景:坐中也有老北京,十分地熟络,便招呼道:“现在还有哦,从前卖人民币一毛,如今不止了吧,也不过而三毛钱一碗,生意很好呐!”
据说上海人吃馄饨最讲究,大馄饨、中馄饨、小馄饨……从馄饨皮到馅料再到汤头,无一不精,馄饨馅并不是鲜肉、开洋、榨菜制成的馅心,而是纯肉的,所谓三鲜名堂皆在汤里,蛋丝、虾皮、紫菜此三鲜调出,汤烫、皮薄如纱,三鲜份量到位,哧溜一下溜入腹中,薄皮包裹着鲜肉,口感咸香爽滑。北方人粗犷,吃馄饨却也不含糊,虽然很难单纯把一碗馄饨当做一顿正餐,但好在有汤有水、有面有菜,却也搭配齐全,再加一个卤蛋、一张酥饼,就是不错的一餐,更是舒坦。
其实每次去吃馄饨,倒是对那年年月月都同一货色的铺子,实在感觉枯燥乏味无趣。但只要每次看到那麻利手法包馄饨的师傅,总感觉像极了女娲造人(也只是臆想,其实没谁见过呵)?女娲用泥巴捏成人像样儿,一个一个的,同样的馅料同样的皮层,不过,各人的得失成败便要看各人的造化了。比较起来,一口一个滑润鲜嫩的馄饨,实在是要简单的多。
清代文人曾这样赞誉过馄饨:“包得馄饨味胜常,馅融春韭嚼来香。汤清润吻休嫌淡,咽后方知滋味长。”价廉物美的三鲜小馄饨,可谓百吃不厌,小馄饨的包制更是简便、快捷。其魔力在于:不会吃的太饱,但汤汤水水确实最为舒心,我们渴望被爱,渴望饱满的颗粒,希望有虾有肉,还要加一小勺猪油,这应该是最有滋有味的生活了。
【作者简介】:武新华,林州人,从事金融财务工作。喜好读书写作、旅游摄影,热爱生活,唯愿万水千山走遍,品茶喝酒交友,人生肆意笑傲,文章纵横捭阖足矣!然受格局、水平所困,只好闲暇时抒发一下小情绪而已!!!
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