我的爷爷是名老兵，十七岁到三十岁的时光都是在沈阳的军营里度过的。爷爷最爱讲故事，特别是他在东北的故事，每当回忆十多年的军旅生涯，他一定会提起那件心中最大的憾事。
1953年7月，18岁的爷爷作为一名志愿军即将赴朝鲜作战，所属部队到达鸭绿江旁时，对岸传来了胜利的消息。捷报固然可喜，然而但凡年轻勇敢的男儿都有一腔保家卫国、勇战疆场的热血，部队浩浩荡荡地来，还未提枪上阵又浩浩荡荡地离开，着实留给这群年轻气盛的好男儿们一个放不下的遗憾。
也因此，我从小就随着爷爷的故事一起，对东北有别样的感情和期待。
2016年1月，我终于踏上了沈阳这片土地，在像晕头苍蝇一样地胡乱摸索中，找到了爷爷故事中的几处地方。回程的前一天，朋友看着路边的旅游广告牌，随口提议说，既然来了东北，何不去丹东走一遭，感受下鸭绿江边从朝鲜吹来的风。心头好像被什么东西挠了一下，没有任何犹豫地，一个小时以后，我们坐上了从沈阳开往丹东的列车。
很多人从来都只听过鸭绿江，而不识丹东，这亦是我第一次听到丹东，这个在我看来更像是某个安静的江南水乡一般的名字。
出站时大概上午十点半左右，不算很冷，只有零下五六度，扑面而来的空气与沈阳的干冷不同，带着一些潮湿的腥气。眼睛刚适应了迎面的阳光，便被眼前的毛主席雕像惊呆了，倒不是说雕像建得有多么宏伟逼真，而是我头一回见到如此巨大的毛主席雕像立在一个城市的火车站前，而且雕像向西斜身而立，朝前挥手。从很多方位都看不到雕像的正面，据说挥手的方向正是北京的方向。离开火车站的时候，我默默地为这座城市贴了一个标签：又红又专……
出了火车站往右走，沿途是宾馆和汽车修理之类的店铺，招牌上大腾腾地并列着汉语和朝鲜语两种文字，民族的共融在这里自然而不尴尬。路尽头便是鸭绿江，它既没有我想象中的雄浑气势，也没有足够宽广。隔着水雾蒙蒙的江对岸，依稀见得低矮的房屋和几只高耸的烟囱的轮廓，那是隶属于朝鲜的新义州。我扶着桥栏杆使劲伸头往对岸望去，除了房屋和烟囱，也只望到了一架摩天轮。
远眺对岸的新义州，回头看看身后高楼耸峙的丹东，仿佛是从乡村到城市。隔着一条宽宽的鸭绿江，是两个完全不同的世界，这是两个国家和两个民族的对望。
沿着鸭绿江岸行走，很快便到达断桥。和大部分景区一样，眼前是一个又一个纪念品和朝鲜服装摄影的小摊，韩式吊坠、朝鲜钱币、朝鲜风格的花花绿绿的镜子和梳子……耳边传来一声又一声的叫卖，走在路上也总会被热情的阿姨拦住，询问要不要乘坐开往对岸的游船，每每用“跨境”两字吸引游客。
丹东的断桥没有西湖断桥白娘子许仙那般旖旎斑斓的故事，这座断桥本连接着中朝两国，1950年被美军炸断，只剩中国一侧还余四孔，朝鲜一侧只剩下了孤零零的桥墩，不少游人爬上断桥，向对岸挥手。断桥旁是一座更为坚固的铁桥，偶有轰隆隆的列车呼啸而过，往返于丹东和新义州。两座桥比肩而立，一座见证了血泪交融的历史，一座连接着新世纪的友谊，桥上时不时传来《五星红旗》等歌曲，颇有些让人心潮澎湃。
桥下停留着许多船只，渔船、游船甚至还有军队的船只，登船的游客络绎不绝，都想要驶向彼岸，去见识见识朝鲜的风光。江边有许多黑色的淤泥，散发着腥臭的味道，而在淤泥中，每隔一段便可看到几个在泥里滚得满身乌黑，不顾冰冷江水淡定撒网的渔民，好像除了手里的网和脚下的泥，没什么值得让他们分心的东西。
桥边是不停拍照的游客，桥上是呼啸的火车，水里是劳动的渔民和忙碌的游船，构成了一幅怪异却又似乎合乎情理的江畔风景图。
漫无目的地四处乱走，发现路两边的大树都十分粗壮，枝条伸展甚至可以互相触碰，一眼望过去，繁忙的马路也显得悠远起来。这里道路以经纬命名，许多道路很窄，还有坡度，伴着道路两边的树木，房屋看起来拥挤又闲适，空气中充满着打糕的香甜味道，让人想起“阿妈妮”的亲切和温暖。在直爽大气的东北土地上，这座城市不乏豪爽干练，又多了丝温婉柔情。
用朋友的话来说，丹东这座城市很“神奇”，可能神奇在她中朝文化的融合、见证血泪后的不屈、繁华背后的安详，也可能神奇在她既有作为中国门户的蓬勃向上，又有看尽千帆过后的宠辱不惊。
六十多年前的丹东还叫安东，这里动荡，人们担忧着隔江的炮弹会被抛过来，从此颠沛流离；现在的丹东高楼平地起，白日黑夜都绚烂多彩。六十多年前，我的爷爷曾经来到此处，作为一名士兵，满腔壮志来，喜悦遗憾去；如今我踏上这片土地，作为一个普通的游人，四处新鲜来，吃饱喝足去。
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