说起绫罗绸缎，大家都知道是指各种精美或华贵的丝织品，不会仔细区分。实际上，绫罗绸缎本意指的是四种不同的丝织品，而非当下简单的解释。
绫罗绸缎这个词最早出自清代满族文学家文康的《儿女英雄传》第三十二回:“京城地方的局面越大，人的眼皮子越薄，金子是黄的，银子是白的，绫罗绸缎是绿的红的，这些人的眼珠子可是黑的，一时看在眼里，议论纷纷。”
在古代，绫罗绸缎向来是高门大户追求的顶级丝织品，我们可从绫罗绸缎的出处看出，而普通老百姓只穿得起荆钗布裙。
绫罗绸缎虽然是一个词，但所指的四种丝织品却起源于不同的时代，这也许是跟当时的纺织技术和人们对衣服布料的追求和喜好有关。
其实，中国古代织物种类繁多，除了绫罗绸缎，还有锦、绡、素、绢、缂丝等。但基本上需要“组织”来确定每根纱线之间的关系，所谓组织，就是织物内经纱和纬纱相互交叠的规律。
常见的组织分为三种，它们又被称为三元组织，要想认识绫罗绸缎，我们得先来认识这三种组织。
平纹组织就是指经纱和纬纱一上一下相间交织而成的组织。
平纹组织织物坚牢耐磨，弹性较小，光泽较差，如果你用手摸一摸，会发现手感很硬，但比较轻薄。而且平纹织物不易磨毛、抗勾丝性能好，可谓经久耐用，是古代平民的首选。·
斜纹组织的经纬交点连成斜线，它的浮长线较长。
浮长线就是指一根经纱浮在相邻的几根纬纱上（或者纬纱浮在连续的经纱上面）。
斜纹组织织物摸起来手感较软，弹性好，看起来有光泽，但耐磨度不及平纹织物。
经线（或纬线）浮线很长，形成的交织点为单独的、互不连续，间隔距离有规律而均匀的组织称为缎纹组织。
经面缎纹，织物正面呈现经浮长居多。
纬面缎纹，织物正面呈现纬浮长居多。
这种缎纹组织织物质地柔软，表面平滑匀整，富有光泽，但因为浮长线较长，所以易摩擦起毛、勾丝。
绞经组织是指仅纬线相互平行排列，而经线互相扭绞地与纬线交织。
两种绞经组织。来源/参考文献
起绒组织有一组附加的绒经专门产生直立的绒圈，这些绒圈通常会被割断，以形成断而密集的绒毛。
一种起绒组织。来源/参考文献
看完上面的几种组织结构，我们再来分别看一看每种织物的构造。
绫始于魏晋，盛行于唐。一般是指斜纹组织的织物，绫的表面有明显的斜纹纹路。质地薄，富有光泽。我们经常在影视剧中看到，后妃被皇帝赐予“三尺白绫”。杨贵妃就是被唐玄宗赐了白绫而死。“三尺白绫”就是用的这种丝织品，由此也可看出，此类丝织品很结实。
其实绫在早期也有平纹的，后来发展中才逐渐统一为斜纹组织。唐代是“绫”的盛行时期，官方甚至对官员的绫纹衣做了细致规定。绫在元明以后不再流行。
南宋花卉纹绫（局部）。来源/中国丝绸博物馆
罗最早见于商代，唐宋时期仍然还用。汉代至唐宋，罗一般为贵族服饰所用，五品以上官员才可穿罗制成的衣服。
罗的纺织工艺很特别，和现在的纺织方法完全不一样，纺出来的形状是菱形的，而我们穿的衣服一般都是方形的格子。通过仿制以前遗留下来的罗丝织品，对比之后发现，古人做出来的罗丝织品是平的，现在做出来的是鼓起来的，也就是说我们现在的水平还达不到以前的水平。按现在做成的这种衣服没人会穿，但在古代，因为纺织技术好，这类衣服应该穿的人比较多。
之前提到的绞经组织也叫纱罗组织，这种组织的经线相绞，造成的孔眼较大，所以轻薄透气，受到人们喜爱，尤其是湿热的南方地区。
“帘外雨潺潺，罗衾不耐五更寒。”——李煜《浪淘沙令》
“玉阶生白露，夜久侵罗袜。”——李白《玉阶怨》
“少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。”——蒋捷《虞美人》
南宋黄褐色如意山茶暗花罗（局部）。来源/中国丝绸博物馆
“绸”古时候写作“紬”，“紬，大丝缯也”；绸在早些年还是比较流行的，尤其是一些地主，穿绸子彰显身份。
明清之后，绸是丝织品的统称，一般指是质地比较紧密的丝织物。
缎出现得很晚，至今未发现宋代以前缎的实物。缎在明清时期成为流行品种，受到贵族追捧。
缎就是缎纹组织的丝织品，纹路清晰，编织工艺精美。有人结婚的话，要给新人做新被子，就会用缎子做被面。
缎纹组织看起来非常光鲜亮丽，摸起来顺滑，但也非常容易勾丝。
缎。来源/中国丝绸博物馆
晚清白缎钉线绣花卉袖头（局部）。来源/中国丝绸博物馆
作者 | 松子 编辑 | 詹茜卉 校对 | 臧晓彤 排版 | 薛梦缘
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