草木染在我国染色历史上具有重要地位,可以作为染料的植物古称染草。自秦汉起草木染的规模不断扩大,至明清时达到顶峰,后因合成染料的出现,逐渐淡出历史舞台。
常见的植物染料
红:红花、苏木、茜草;黄:黄檗、栀子、槐花;蓝:靛蓝(蓝草);黑灰褐:五倍子、栗皮等。色牢度高的如靛蓝,茜草,槐米以及大多黑褐灰植物染料等,次一级的如红花苏木等,对酸碱敏感度比较高的含花青素类植物通常不用。
要想得到染色均匀、颜色艳丽、色牢度高的草木染成品,就要把握好整个整染环节的工艺。
古代的丝织品一般分为“丝染”和“绸染”。
丝染是指,在面料未经织造前,把生丝炼熟(脱丝胶),按需要进行漂白,后染色,上浆,装机织造,比如织锦、闪色绸缎、织金等一些不适合进行绸染的面料,现在俗称“色织”。
绸染是指,用生丝织成后未经处理的坯料,经过精炼漂白,得到熟绸,再进行染色的工艺,适用于大多数经纬用丝情况以及颜色一样的面料,如各种暗花、素绸。
精炼和退浆处理,是整染工艺中必不可少的一个环节,它会在一定程度上影响染色成品的质量,未经精炼或退浆处理的面料相较于熟绸会出现得色率低、不易染匀、色牢度差等问题,我国古代的炼绸工艺有水练、灰炼、捣练、酶炼法等。
为了使面料染色后色彩饱满靓丽,还需根据情况进行漂白处理,我国传统上一般用硫磺、白土等给面料增白。
关于植物染料,一般分为媒染性染料(苏木 茜草等)、直接性染料(红花)、还原型染料(靛蓝)。媒染剂种类繁多,比较常用的有明矾(铝)、皂矾(铁)等。
植物染料的性质比较复杂,如染液的提取工艺、对酸碱的敏感性、对染色环境的要求,不同工艺得到的染色成品、色泽、色牢度均不甚相同,控制好以上几个环节非常重要。
关于草木染的色牢度,一直以来给人的印象就是色牢度不高、易褪色,其实,植物染料的色牢度跟植物本身、染色工艺有着很大的联系,用不同植物染色的色牢度也不尽相同。
用靛蓝和紫草这两种比较复杂的染料举个例子。
靛蓝,靛蓝是由菘、蓼、马、木、苋等植物发酵氧化沉淀而成的还原型染料,呈蓝色泥状或干燥的块状,后用温水或热水溶解,兑碱剂(草木灰 石灰 蛎灰等)以及酵母剂(糖类)使酵母剂在碱性环境下发酵,释放出氢气,把靛蓝还原成可以上染纤维的靛白,纤维上染后遇空气重新氧化成不容于水的靛蓝。
靛蓝
靛蓝染液
但面料在不同配方下得到的成品质量也不同,体现在面料的均匀、色泽和色牢度方面。靛蓝染时一定要多染几次,每次不宜染得太深,否则会造成面料浮色过重,后因面料间的不断摩擦而褪色。还有要控制染液的平衡,染液发酵得不好,会使靛蓝不能完全还原成靛白,染色的时候一部分未经氧化的靛蓝会附着在面料上,造成染色不匀、色牢度差;发酵过头会使染料上染率变低,得色不深,但色牢度会增强。所以,因靛蓝不容于水的特性,其水洗牢度是很好的,皂洗和日晒牢度也不错,需要着重解决的是摩擦牢度的问题,解决好了,那植物靛蓝染色跟化学染色的色牢度没什么区别,甚至更好。
紫草,紫草是古代直接染紫的重要植物染料,属于媒染染料,主要成分为紫草醌,不容于水,加热后容易分解变黑,故不能用水煮的方式提取染料。一般有温水提取或乙醇提取两种方式(甲醇也可以,但不建议使用,危险),由于紫草对酸碱环境比较敏感,所以可以通过改变酸碱环境得到不同色调的颜色,酸性呈紫红色,碱性下呈紫蓝色,但酸度过大染料会发生沉淀,碱度过大染料过度分散,均不易上色,染后成品色牢度也不好。
两种提取工艺比较起来,各有优点。温水提取能提高面料的摩擦牢度,但色泽不是很鲜艳;乙醇提取能提高面料的鲜艳程度,但摩擦牢度比较差。查过一些资料,可能是提取液不同,紫草释出的成分比例也不一样,会影响到染料特性。
总之,无论用什么染料,都要按适合染料特性之工艺去处理,否则很容易出现这样那样的问题。另外,染后成品的保养也比较重要,如果把浅色真丝面料拿到太阳下暴晒,那就很容易发黄。放在;碱性环境下洗涤容易损伤面料纤维,使面料失去光泽,出现灰伤等问题。只要把握好整染工艺,且保养得当,草木染所得的色彩一般都能长时间留存、不会轻易褪色。
来源:平江宝织
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