纺织产业的快速发展，知名产地和从业人员大幅度增加，而当时的交通并不发达，最先进的通讯工具基本上是马匹。辽阔的中国领土，纺织品产地之间文化习俗的差异，自然会有些区域之间的差别，每个地区都有自己的风格和特色产品，这种风格特点便是区别纺织品产地的方法，实际上对于纺织原理和很多工艺类别都是相通的，在工艺，构图上没有绝对的产地差别。
白色龙纹妆花缎（机头 浙江杭州）
妆花反面的抛线
杭锦的经纬密度和色彩等工艺接近于宋锦，和宋锦相比，杭锦的名称较为少见。从众多的传世品中明显看出，到了清代中晚期，实际上杭州锦缎的生产规模、品种和数量都很大，而且是供给宫廷用品的江南三织造之一。但因为杭锦缺乏自己的特色产品，在产品名气上，杭锦比不上大名鼎鼎的江宁织造，而苏州生产的八达晕和缂丝也名声远扬，唯有杭锦的产品种类、数量虽然很多，但在名气上处于一种较为尴尬的地位。
红地妆花过肩龙裙式朝袍坯料（清早期）
【杭州生产妆花缎】红地妆花过肩龙裙式朝袍坯料（机头 杭州织造臣文蔚）
这件朝服坯料是2006年在日本京都买到的，经营者是一对大约70多岁的老夫妇，夫妇俩给人的印象非常祥和本分，店面很小，看上去不足10平米，专业经营古代丝绸，主要是日本丝绸，其中也夹杂着少部分中国织绣品，他的每件丝绸上面都有标签，上面标写着编号和价格，一般不能讨价还价，这种经营方式在古玩行很少见，因为当时的织绣品除了我以外中国人基本没人买，我又是第一次去他的店里，有很多中国织绣品价格很便宜，我基本把他存放多年的中国丝织品全部买光，另外还买了一些日本的丝绸。这件朝袍的坯料我用很便宜的价格就买到了。因为是坯料，没有裁剪成衣服，所以机头还保留在上面。
清代晚期一些杭州生产绸、缎、纱机头
不同地区所用的织机，经纬丝线的粗细，甚至于构图风格，色彩的应用等，往往有一定的差别。相反，同一地区的同一种工艺，使用基本相同的织机，其组织结构，色彩、图案等差距甚微，这种区域性的差别是构成地区特点的重要因素。
蓝色妆花绸过肩龙裙式朝袍料（机头 江南织造臣文琳）
机匠款
清道光时期，宫廷为了便于管理，把原来的“江宁织造” “苏州织造”“杭州织造”统称为“江南三织造”。
在生产过程中，相同织机的同一种工艺，尽管生产地区不同，所生产的产品往往没有很大区别，特别是同一时期的产品，一般差距很小，所以要区别某件丝织品的产地很困难。为了搞清楚此事，我根据一些带有机头的实物，加上千余件明清面料传世实物的对比，从工艺、色彩、纹样等，综合起来进行比对分类，根据不同的特点，把我个人的体会和看法做以解释，以便从中找出细微的特点。
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