绫、罗、绸、缎、锦等五种织物的区别

绫、罗、绸、缎，锦都是经纬线“织出来”的布料。

它们之间的主要区别，在于织造时，

经纬线的交叠关系不同，从而出现触感、光泽度等的不同。

说得通俗一点

主要关键点吧

组织不一样呗

以前我们讲到三原组织的文章吧

大家有没有印象呢？

平纹、斜纹，缎纹

  绫~ 

指斜纹组织的丝织物，面料上会有明显的斜线纹路。

质地轻薄，柔软。今天常用来装裱书画。

所谓斜纹组织，指的是经纬连成斜线的组织。

斜纹组织的经纬交织点少，所以耐用度稍低，光泽度和弹性较高。

绫类丝绸按原料分为有纯桑蚕丝织品、合纤织品和交织品。

绫类织物的地纹是各种经面斜纹组织或以经面斜纹组织为主，

混用其它组织制成的花素织物，常见的绫类织物品种有花素绫、

广绫、交织绫、尼棉绫等，素绫是用纯桑蚕丝做原料的丝织品，

它制裁地轻薄，用于裱表裱图，

其它绫类织物色光漂亮，手感柔软，可以做四季服装。

斜纹组织还有“浮长线”的概念，所谓浮长线，指的是一根经/纬纱浮在相邻的几根纬/经纱上面。

绫产于汉代以前，盛于唐、宋，在明清时期缎兴盛之后，绫作为衣料渐渐式微。

主要有两种。一种是花、地组织循环数相同而斜纹方向相反的，称异向绫，地组织如采用右斜,则花组织为左斜。由于异向绫织物花部与地部紧度相同，织物非常平整。另一种是花、地组织斜向相同而组织循环数不同，称同向绫。花部采用右斜而地部为右斜。织物地部紧度大而花部紧度小，纱线产生位移，而使花纹具有凹凸效果。

  罗~ 

采用条形绞经罗组织的丝织物，表面具有纱空眼。

质地轻薄、通风透凉，适于制作夏季服饰。

怎么理解这种组织呢？

一般来说，织物的经线都是平行排列的。

而罗就不同了，在织造时，经纱会不停地抬升再下沉。

经纱的相绞，我们称为绞综。

传统的越罗比较出名，而近代苏州提花罗传承比较好。

苏州四经绞综国家级非物质文化遗产

经线不是相互平行而是互相绞缠的，

纬线再从相绞的经线中穿过，

这样就使得经纬较为稀疏、通透。

  绸~ 

丝织品中最重要的一类，

是指采用基本组织或混用变化组织或无其他类丝织物特征的、

质地紧密的丝织物，

明清以来绸成为丝织品的泛称，

现在习惯上把绸与起缎纹效应的缎联系起来作为丝织物的总称——绸缎，直观区分的话主要从成品的色泽和手感上区分。

纯桑蚕丝质地柔滑，反射的光线比较柔和，绸属中厚型丝织物，其中较轻薄的品种可做衬衣和裙，较厚重的可做外套和裤子。

绸出现于西汉，明清以来成为丝织品的泛称，现在习惯上把“绸缎”连起来作为丝织物的总称。其中较轻薄的绸可做衬衣和裙，较厚重的可做外套和裤子。

  缎~ 

因为经纬丝中只有一种现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的用途因品种异，较轻薄的可做衬衣、 裙子、头巾、 戏剧服装；较重的可做高级外衣、袄面、台毯、 床罩、 被面和其他饰品。缎纹组织的丝织品。光亮柔顺、华丽脆弱。一般来说，最光亮顺滑易勾丝的那个就是缎，因为缎纹组织的浮长线是最长的。

缎纹组织的浮长线越长，也就意味着经纬交织的频率越低，光泽度就会越好。但同时也意味着织物更加脆弱，因为暴露在外的纱线无法被保护。

缎应该是在宋以后才出现。缎出现后，渐渐代替了绫的历史地位。直到今天，在正式场合的礼服也会选用缎作为衣料。

  锦~ 

从字意看，“锦”即用彩色经纬丝织出各种图案花纹的纺织品，泛指具有多种彩色花纹的丝织物。锦的生产工艺要求高，织造难度大，是古代最贵重的织物。

它是一种立体组织，构成数层组织互相嵌合的复杂布料，摸起来要厚一些。其中南京云锦、 广西壮锦、苏州宋锦、成都蜀锦为四大名锦。

近代杭州都锦生丝织厂结合南京云锦、苏州宋锦、成都蜀锦几大名锦的特点，创新发展新的织锦工艺，独创的风景组织，广泛应用了黑白伟人像及花卉的远景效果，而花卉近景使用传统“半丝”手法，都锦生的像景将中国的织锦推向一个新的高峰。

我们公司结合杭州都锦生丝织及

欧洲传统沙发布画工艺

扬长避短

开发了适合提花织机织造的

织锦工艺自动软件

现在主要有三款织锦工艺自动软件

用于处理不同的织锦风格

《丝织像景工艺自动软件》

《AB经像景工艺自动软件》

《多经多纬创意织锦软件》

那么问题来了

啥叫织锦软件呢？

织锦软件是将工艺专家的经验进行归纳整理,

利用计算机智能算法实现的自动工艺处理软件

也就是你哪怕不懂提花组织

那也没有关系

软件也能帮你生成出提花织造文件

当然

你如果懂组织

明白软件处理的原理

那么配合织锦软件

你做得产品就会更加灵动。