纳石失
为什么叫修改版呢，昨天一个图标写错了，再加上昨晚认真的分析和揣摩，又有一些新的内容要补充，大概20年以前，接触古代纺织品不久，在一本书上见到“纳石失”的名称，就感觉是元代金线织物的一种，随后20多年里查过很多资料，也问过业内的人，多数的回答是语言不同所致，西方或北方民族对织金工艺的称呼。也有人对纳石失适合应用的面料做过解释，还有人认为纳石失的纹样特点之一是留有比较大的空地等，总感觉比较模糊。多年后，由于需要这个实物资料，分析揣摩过程中才偶然发现，有一种工艺和常见的织金锦完全不同，很自然的又联系起了多年的疑问 “纳石失”。
元代袍领边局部放大分析图 （纳石失组织结构）
元代袍交领
由于学习环境的原因，笔者查看古籍资料的机会很少，更多的信息是来自现代书刊和业内的研讨，实事求是的说，纳石失的名称在我心里始终是个疑问，我想在很多人心里也会有同感，因为根本得不到明确的答案，首先要能够确定织金锦和纳石失同为织金工艺，在元代文献中，当时有的下属单位要向朝廷进奉，曾经有‘纳闍赤九匹’‘金缎子四十五匹’的字样，说明纳石失和织金缎是两个不同的类别。通过比对，发现确实有两种完全不同的织金工艺。
元代袍服上的胸背
1 面料的组织结构不变，这种织金工艺的金线沉浮基本和纬线交织无关，完全按照纹样的需要，可以在面料的任何位置沉浮，笔者分析研究很久，此种工艺的金线无法在织机梭口正常的穿越，金线在面料上的沉浮与固结需要另外一套单独的工序，由于这种工艺和我们常见的织金锦完全不同，所流行的时间和历史记载吻合，片金线的沉浮就像在面料上纳绣，笔者认为这种工艺就应该是“纳石失”。
元代袍肩部的图案
此图案为元代帝王、贵族袍服，双肩分别织有双龙托起的圆盘，辽、金时期有在两肩装饰织绣图案的风俗，通过这张局部图片明显看出，实际上是一种双重图案，妆金部分的暗花工艺不变，大约到明代，妆花部分是绸缎组织，没有暗花。可能是纹样形成的工艺难度大，或者区域文化传承等原因，纳石失工艺只局限于金、元时期，迄今为止，未曾发现元代以后的纳石失工艺。
纳石失工艺组织结构放大图 （元代）
2贴浮固定于纬线表面显花，片金线的介入完全没有规律，金线的沉浮和地纬的交织通梭没有关系。和织金锦相比，纳石失工艺相邻的金线基本没有间隙，而由于织金锦的金线需要从相邻的纬线之间穿越，或多或少会留有一定的间隙，所以织金锦在视觉上较为松散，而纳石失不受纬线交织通梭的限制，像金片镶嵌。
以上几个实物图片，分别是一件服装的通身和交领上面不同面料的组织结构分析，最后的一个图片是笔者在成吉思汗陵博物馆拍的一件照片，是蒙古出土的元代衣服实物，因为当时隔一层玻璃，所以比较模糊，但是还是能够看到一些组织的变化，经纬组织结构和以上几件纺织面料近似，这种面料的突出特点是；经纬线的粗细差距小，而一般金线织物经纬粗细差距很大，纳石失工艺几乎看不到通梭结构，而且元代以后就没有见过这种组织结构的面料，所以，所谓纳石失是不是指的某种纺织工艺，而不是单独指一种金线织物。当然，笔者对纺织品知之甚少，仅仅是我个人的一种揣测，希望读者客观的理解、分析。
织金锦
织金就是一种用金线显示花纹的工艺，一般片金线要比丝线粗，在加上黄金的光纤亮丽，多数片金织物纹样布局较满，也相对均称和零碎，显得金光闪闪，十分艳丽。
织金工艺均为介入类重纬组织，用金线介入的方式显花，就是在原有的基本组织的基础上，在相邻的两根纬线之间添加金线，用以显示纹样，这种形式一般称为地结类组织结构。多数金线织物的经纬线粗细差距很大，这是因为当时金线制作工艺的局限性，在技术上不能太细而形成的。一般纬线大约是经线的三到四倍，在丝织物里是经纬差距较大的一种。因为缎组织的面料经纬沉浮比较方便，正面的纹纬浮点少，多数片金织物都使用缎组织做地。由于经纬差距较大等原因，传世实物中的织金缎最多是5浮2沉排列的7枚缎。
织金锦和其它事物一样，始终是在不断发展变化的，真正规模化生产，有很广泛的社会影响力，成为时尚产品的时间应该始于辽金时期，
元代梵文 织金锦（ 正面）
元代梵文 织金锦（反面）
此面料是5枚缎纹组织，采取片金和纬线并排的方法，在原有的经线中，有规律的选择少量经线固定片金线，实际上正常的纬线和金线是并排的，从而形成纹样，需要注意的是，我们常见的织金工艺多为在两行纬线之间加入金线，这种并排加入金线的工艺很少见，可能是早期片金工艺的特点。
元代织金锦局部（正面）
元代织金锦局部（反面）
这是一种金线和纬线同步并行的工艺，在纬线和经线形成交织的同时，在需要金线显花的部分，有规律的留用少量经线固定片金线，使片金线贴浮于纬线表面，这种工艺需要金线和纬线宽度大体相等，织金纹样的部分，金线与金线之间基本没有空隙，在视觉上好像一片金箔贴浮于织物表面，金光闪耀。
明代初期织金锦
业内常把这种织金片定为永乐时期。全织金工艺精细，构图结构整体布局合理，轮廓宽大的缠枝莲纹，明显有明代初期的风格。由于品质很高和不易于损坏等因素，在西藏风格的织物中传世相对较多，但绝大部分已经成为残片。
清代早期织金锦放大图
面料带有【江宁恒记汉广真金】字样的机头，说明是产自南京，一般江宁字号的年代早于清道光时期，以后改为江南织造的称号。大多数早期的缠枝莲纹是枝杈围绕莲花的方法，缠绕的方法除了基本没有方向性以外，组织循环也做到最小，循环较小会使工艺简化很多，减少生产成本。而这种构图方式很少见，莲花和枝杈基本是排列状，组织循环加大，视觉上也缺乏合理性。这种构图比较少见，组织结构也相对松散，使用的纬线较粗，纺织工艺明显不够精细，应该算不上精品。
由于金线和纬线基本是一种贴浮关系，适合应用扁平的片金，而圆形的捻金线则不适合这种工艺。
小结；
通过局部放大不难看出，以上的解释应该是‘纳石失’工艺与‘织金锦’工艺的区别，两种工艺的特点分别是；
1 纳石失，地纬的粗细和经线差距小，经纬组织的丝线粗细不明显，金线不一定和纬线同步穿越、沉浮；笔者也怀疑所谓 “纳石失”也有可能是指这类复杂经纬组织的面料，或者指这种特定经纬组织的金线织物。
2 织金锦，地纬的粗细和经线差距很大，（一般在4倍以上）经纬结构明显，金线和地纬线同一走向，在同一纬线间穿越、沉浮。
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