白首相见江南｜江宁织造博物馆考察笔记

江宁织造博物馆位于南京大行宫地区，是在江宁织造旧址上建造的一座现代博物馆。

明代开国之初建都南京，并在此设立官营织造机构为南京内织染局，即江宁织染局。另在南京设有神帛堂，和南京工部织染所。地方官局为分设在浙江、南直隶等八省直各府州的二十二处织染局。

清承明制，“江宁织造”成为清代专门生产御用和官用缎匹的官办机构，从康熙到乾隆时期，江宁织造署逐渐成为皇帝南巡行宫，规模空前。咸丰年间江宁织造署毁于战火，后迁址重建。光绪三十年裁撤。

有清一代，江宁织造署存续达260余年，见证了清王朝由盛而衰的沧桑历程。江宁织造署因数次南巡接驾而声名显赫，盛极一时，为后人留下可叹可追的繁华胜景与无限遐想。

博物馆设计

吴良镛先生与江宁织造博物馆设计

2003年吴良镛先生得到家乡邀请，主持设计南京江宁织造博物馆，斯年，先生81岁，以“白头相见江南”喻之。

吴先生以“核桃模式”和“盆景模式”的设计理念，致力营造“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”的意象。

云锦馆

云锦是指在南京生产的，以锦缎为主的各种提花丝织物的总称。它是在继承元代织金锦的基础上逐渐发展起来的，到了明代，又进一步发展了通经断纬的“妆花”织造技法，织造出嘉金妆彩的“妆花”织物。

采用机织工艺生产的匹料牌记 （民国）

蓝地龙莲妆花缎 （南京云锦研究所制）

大红缎团花纹吉服袍（清代）

大红五彩片金缎 （清）

云锦织造工具（文刀、梭子、机剪）

云锦设计稿

民国旗袍馆

20世纪30年代是旗袍的年代，女子不分年龄全民着旗袍。海派旗袍的流行变化很快，下摆由及膝演变到及地，袍身开衩逐渐提高到臀部，而后又开始降低。1939年左右将袍身不合理处改良、胸省和肩省的运用、肩缝和装袖技术的出现，使身着旗袍的女性曲线更加性感。

改良旗袍奠定了现代旗袍的结构，从此彻底摆脱了旗女传下的旧有的形式，成为中国女装的经典代表。

馆内营造出民国时期的种种风貌，橱窗里老旧的缝纫机和昏黄灯光下的旗袍，时光似乎退回到了那个年代。

黑地彩花织锦裘皮内胆旗袍

熨斗

裁缝喷水壶

手摇缝纫机

美国金属子弹口红

烫发器、修眉夹

法国玻璃瓶香水

电风扇

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