这里穷得破碎，满目疮痍。但这里又美好得让人忍不住动情。在看似鱼龙混杂的街道上，西西里岛的生命力充满了包容与臣服的力量。
从意大利本土搭乘看上去颇为廉价的班机抵达从西西里岛，透过舷窗，遥远的岛屿看似恰如其分地破碎，又恰到好处地完美。许多浪漫的、神奇的故事在这个岛屿上发生，广为人知，然后，如同一个又一个浪涛退向汪洋西西里岛和它岛上居民，仿佛不曾为其所动。
巴勒莫
卡塔尼亚哲学与文学学院的地下图书馆，阅读者络绎不绝
我遇到的西西里岛人，大多有着岛民保守且务实的思想。他们并不如意大利本土人那样拥有数不清的浪漫情绪，却又毫无实干精神。或许是西西里独特的地理位置，让这座岛屿所经历的变迁比得上任何一部史诗，这里的人也就像是开过了眼界，能将一切看得很淡，“一切”包括生活、工业、浪漫主义以及生死。
我站在西西里岛的首府城市巴勒莫面海的机场琢磨着这一切。透过玻璃窗，地中海显得更蓝了。事实上，如今的巴勒莫并不是一座平易近人的城市。
很长时间以来，西西里岛一直是一个伊斯兰酋长国。这里拥有地中海最浅的航道，对遥遥相望的伊斯兰教徒和基督徒来说，这条航道是他们真正产生沟通和交流的桥梁，11世纪诺曼人才将这里占为斯兰迎来了它最没有狭义偏见的美好年代。
西西里在19世纪以前一直都是独立王国，由罗杰二世在12世纪创立，他反对第二次十字军东征，更愿意统治众多的阿拉伯人，对伊斯兰信众表示宽容，他在巴勒莫的宫廷成为学术交流中心，吸收希腊、罗马、阿拉伯等各地文化。据说在当时，王宫的医生、地理学家和数学家都是阿拉伯人；希腊人统帅军队；伊斯兰女裁缝用阿拉伯文为罗杰二世的正式长袍绣上基督教教义；诺曼人和拉丁人也在这个岛屿上得以共同兴盛。如今在巴勒莫市中心的诺曼底-阿拉伯风格Chiesa di San Cataldo红顶教堂吸引许多为艺术、为历史而来的朝圣者们，红顶使它有一种特殊的美感，但事实上，这其实是修复时期建筑师们的错误造成的。巴勒莫大教堂距离红顶教堂不远，风格传统，没有任何错误。在夕阳下，人来人往的世俗环境中，教堂建筑本身似乎跳脱开了许多人为束缚，但它灿烂的时光也显然已经逝去。罗杰二世仅活到58岁，西西里诺曼王国在不久后落入罗马人手中，黄金岁月就此终结。
正是在这些令人着迷又不乏血腥、纷争的历史故事之中，西西里岛人独特的性格开始缓慢地酝酿发酵。
他们懂得包容。懂得在不同的风格、不同的环境、不同的机遇之中寻找这些外在因素与其自身的某种共性。在这一点上，他们似乎从未失败。诚然，古代人笃信自己的宗教信仰，而现代人似乎已在政治衰败和经济危机中举步为艰。
废墟占领
融合了伊斯兰、阿拉伯和罗马建筑风格伯和罗马建筑风格
或许，当旅人面对世界，面对的正是他们自己。那些满目疮痍的街道在一些人眼中是危机，在另一些人眼中，是新的希望。在巴勒莫城中各处，正有一股新的力量在这些因经济危机而空置的房子里秘密展开。与时下欧洲各处都非常流行的“占领空屋”、或是“废墟艺术中心”颇为相像。越来越多的西西里年轻人选择留在岛上（意大利本土对他们来说也没有多大工作机会可言），他们用自己的艺术头脑将空屋改建成表演艺术中心或是简易工作室。这些人日日聚在一起，总有说不尽的新主意。
若是没人带领，要在城中找到这些地方并不容易，好在Patricia在社交网络上回应了我的请求，她在巴勒莫市郊拥有自己的表演艺术中心。“我们没有正式名字，”她领我走进一处废墟，吱吱嘎嘎打开铁门时告诉我。“不得不承认的是，我们是在偷偷进行的，要知道，这是在西西里，要办妥各种文件难于登天。”
此时，Patricia的表演艺术中心正缓缓在我面前展开，这里原本就是一个剧院，人去楼空之后便无人问津了。机缘巧合，Patricia和她的另外4位好友拿到了老剧院紧锁铁门的钥匙。起初，他们只是带着探险寻宝似的心情到这儿来寻求一番刺激。但当他们踏足这个有五层楼高的剧院中心，看到静默的舞台、沉寂的观众席时，这个巨大空间用以一种说不清道不明的强大力量将他们吞噬了，将他们转化了。当即，几个好朋友决定，何不让这一切死而复生，何不让曾经辉煌的剧院再以另一种方式找回自身意义。
接下来的几个月中，仅以区区几人之力，他们将这里规划整齐，然后在网络上寻找更多志同道合的演出团队。很快，这个空间就成为许多年轻表演艺术家的受益之地。这个旧剧场仿佛自带吸引力，将许多人、更多人吸引到这里。我在参观时就遇到几波来此排演、商议的小团队。
“总的来说，我们希望在这里讲述自己的故事，”Patricia向我解释，“我们留在这座岛上，在它满目疮痍，看似毫无希望之时，我们留下来，发现灰烬之中的光明。当然，再用表演艺术的形式展现出来。”这位年轻艺术家也告诉我，在巴勒莫城中各处的空屋占领变身艺术空间的例子并不少，但大家也都会遇到问题。“表达嘛，”她说，“总会不由自主地说出些不怎么讨人喜欢的话。”她指的是当他们探讨社会问题时，当地政府可不会喜欢一群年轻雅皮士的指指点点。
我告诉Patricia几年前自己在柏林遇到过的人、废墟、表演艺术中心。我向她描述我曾在那里的临时艺术中心里与来自欧洲、乃至世界各处的艺术家们探讨着未来与计划，人生与哲学。我用尽所有能想到的词汇向她描述自己的感受，描述怀念、也描述在这座岛屿上的这次遇见所带来的惊喜。
“那么，”Patricia一改之前饱含意大利式热情的样子，平静地说，“你已经释然了，你已经走过了那个阶段，现在，你该往前看，看看这样的经历到底能带领你走向何方。”
就在那个明媚的西西里午后，在这栋废墟面前，我仿佛走过了许多路，终于回到原点。又仿佛，正是在这个原点之上，过去的种种终于成为了过去，怀念不再、渴望不再、寻而不得不再。终于，一些包袱被卸下了。
事实上，这样的精神，这样能够坦然地将过去归为过去，正是西西里人所共有的特点，也是他们向这座岛屿上所投射的强大气场。
卡塔尼亚
融合了伊斯兰、阿拉伯和罗马建筑风格的当地教堂
西西里岛的第二大城市在岛屿的另一端与巴勒莫隔岛相望。横穿西西里岛的公路一派田园风景，甜美、安静，同时充满生活气息。老人牵着他的瘦狗在路面缓慢行走，我们停车与他打过招呼，也下来透气。老人的屋子就在路边的一处小山坡上，绿草茂盛，那一段小坡在春天的阳光下闪烁着光芒。他和自己的老狗，以及这栋看上去颇为孤独的小屋如同寂静公路中的一道风景。他在这里已经住了一辈子了，日子艰难，那就煎熬，日子明快，那就享受。他将一切都看得通透，在西西里经济状况最差的档口，也从未想过离开。
卡塔尼亚城中弥漫着更为浓稠的生活价值观。城市就位于埃特纳火山山脚下，这座活火山至今依然非常活跃，时不时地爆发。我抵达时最近的一次爆发方才结束，浓云还没有完全自山顶散开，街道上也依然可见随风飘至的火山灰。
“在这里生活有危险吗？”我问我的向导Massimiliano。
“不，没有你想的那么惊险刺激，”他颇具自信地要我放心， “爆发时常发生，但这里人知道如何应付。”
他说的“应付”包括物质上的和精神上的。卡塔尼亚人熟悉这座火山，说是两者和平相处似乎并不合适，更恰当的说法应该是：埃特纳火山造就了这座城市。
走在街道上，城市建筑上到处都是黑色的火山灰身影，但却不能说这样的色调影响了市容，它们看上去很有几分抽象感。要是碰上火山爆发后的阴沉天气，整座城市在初看之下会显得十分阴郁，然而，卡塔尼亚的灵魂却绝非如此。当地人接受这座火山对自己的影响，如同接受命运对自己的安排。善于抱怨的意大利人无法在这里获得一席之地。卡塔尼亚人能够在火山爆发毁灭城市之后毫无怨言地再利用火山灰，重建全城。在这一点上，这座城市的命运也和人生一样，一再轮回。
这样全然接受，并保持开放心态的精神表现在卡塔尼亚人生活的个个角落。诚然，这里没有逃脱经济危机的打击，许多工厂倒闭、闲置，任由植物占领。小型景点则由老年人管理，他们缓缓地为你打开花园铁门，并不在意你到底要来看些什么。年轻人对空屋占领的兴趣不如巴勒莫来得大，他们舒舒服服地开着自己的咖啡馆和鲜榨果汁店。至于卡塔尼亚最著名的哲学与文学学院呢，它建于中世纪，建到一半时就停工了，如今其未完成之原貌也被完全保留了下来。大学生生活或是学院之美毫不受这一点影响，残缺本身就给它染上一层神学气氛。图书馆位于地下室，阅读者络绎不绝，这里静谧、深沉，让人安心。整个学院都沉浸在这般氛围之中，若是想完完整整地参观一番，必须参加每个整点一次的导览团，那会需要约1个半小时的时间。
学院一侧就是教堂，枝形吊灯般的烛台从挑高处悬挂而下，白色蜡烛仿佛正在等待再次被点燃。它等候了多少个世纪，已经无从得知。
户外，西西里璀璨的阳光、蔚蓝色的大海、斑驳的墙面、不定时爆发的火山彼此呼应，适得其所，正如同这座城市中的人，他们属于彼此。
抵达
litalia、Ryanair和Easyjet都运营从罗马、米兰、博洛尼亚等地飞往巴勒莫或是卡塔尼亚的航班。
租车
西西里岛上的公共交通非常不便，常常是两个城镇之间既无火车也无汽车运营。租车是最好方式。Sicily Limousine Service提供租车服务，司机都会讲英语，服务周到且十分熟悉地形。 sicilylimousineservice.com
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