旅行要趁早，有些风景真的是看一次少一次。就西藏而言，卡若拉冰川令我印象深刻。 站在冰川脚下，这是我第四次仰首望着它，与第一次好想并没有大的区别，但其雪线每年都会上移很大的一段距离。大自然的壮丽风光，每天都在消失，谁也不敢想象，若干年年，眼前的卡若拉冰川是否还存在？
相信每一个来到山脚下的游客，都会熟悉这么一部电影《红河谷》，20世纪90年代末，一部史诗般悲壮而震撼的电影令卡若拉冰川名声大噪，吸引了无数游客前来观光。但“成也萧何，败也萧何”。据说电影为了制作出真实雪崩的场景，利用炸药在冰川上炸出了一个三角形的缺口。这道缺口，至今还能清晰可见，这是古冰川之上再也无法抹去的伤疤。
卡若拉冰川是西藏四大雪山中乃钦康桑峰众多冰川中面积最大的一条冰川，面积达9.4平方公里。在藏传佛教中，乃钦康桑峰是四大山神之一，诺吉康娃桑布居住之地，是神的宫殿。在西藏，每一座雪山都是一尊山神，这是不可侵犯的。
就如电影中，在雪山脚下不可大声说话，否则会触怒神的。结果西方探险家举起枪支，朝天空开了一枪，顿时回荡山谷，乃钦康桑峰仿佛被惊醒，千年冰川呼啸而至，人间雪崩就在顷刻间。
因为一部电影，藏族人的神山成为永远都无法愈合的伤口。我一直很困惑，藏族人的信仰就如电影中那般质朴和虔诚，于神的宫殿处都不敢大声说话，为何现实中竟然允许炸药去炸开它？
就今天而言，我们都知道藏地的一山一水都不是纯粹的大自然，不论是藏族人的信仰，还是我们的敬畏，高原生态的脆弱令世人不敢轻易触犯和亵渎。但卡若拉冰川的悲剧已经无法挽回，每年它的雪线都在不断上升，这古老的千年冰川对与我们而言，是真的看一次少一次。
我不知道在未炸之前，这古老的冰川究竟有多壮观，因为现在眼前的它，依旧一股威严和气势，令人只敢远远望着它，即便是站在其脚下，也只有仰首伸眉，它那危岩嵯峨的壮美令人不禁一声叹息。拉萨不少玩户外圈的导游，对当年炸冰川的行为感到愤怒，但提到电影本身，又不禁为历史感到哀伤。
当我站在冰川之下，当地的藏族老人说原来的卡若拉用手就可以触摸，如今它越来越高，越来越远，越来越小。很多朋友告诉我，山就在那里，它不会跑，有生之年总会看到它的。
这样的话是没错，山就在那里。但山不会一直不变，有生之年谁也再难见到它最为壮美的样子。就好比是珠峰，当人类的活动越来越频繁，高山的风光再不会是从前的样子。
而眼前的卡若拉冰川，更为残酷的向我们诉说了这一事实。巨大的冰川从山顶云雾飘缈处，一直延伸到离公路只有几百米的路边，晶莹幽蓝中，捎来高寒以外的悲凉。
据悉，整个西藏距离公路最近的冰川就是它了。顶部尖锥突兀，形如鹰嘴，坡岭沟壑间的终年积雪发育了条条冰川，除了卡若拉，四周环望，还有许多其他冰川，有的需要翻越一座山头，但其山顶依旧熠熠生辉，令人一眼望去，就可想山的那边也许会是天堂。
记得我前几次来的时候都是蓝天白云，使冰川的颜色令人恍眼，想直视它的巍峨又惧于它的巍峨。但这一次，阴沉沉的天空之下，穿透云层的几缕光芒显得跟前的高山冰川如此遥远。
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