最近在外出差，很久没喝胡辣汤了。身为一个土生土长的河南人，几日不喝胡辣汤，身体与心里自然是不得劲的。
在外出差这一个月里，又恰巧有两位外地的朋友到河南来，没能请两位喝碗胡辣汤，心里自然是不舒服的。
前几天同事故意在电话里告诉我他第二天早上要去喝胡辣汤，大晚上的给我提起胡辣汤气我，我自然是不痛快的。
一切的不得劲，不舒服，不痛快，只因那一碗胡辣汤。
而要说起胡辣汤，还是应该先了解下河南厚重的人文历史。
河南是华夏文明和中华民族的核心发祥地，是华夏历史文化的中心，先后有20多个朝代建都或迁都于此。至清王朝覆灭的4000余年历史中，河南处于全国政治、经济、文化的中心地域长达3000年，经济社会文化发展曾几度达到鼎盛。
这片土地上诞生了洛阳、开封、安阳、郑州等中国八大古都，还拥有商丘、南阳、濮阳、许昌等古都，是中国古都数量最多最密集的省区。
由于都城的政治效应，再加上河南地处中部平原的独特地理优势，自古以来，南来的，北往的，上贡的，经商的，五湖四海的人们汇聚于此，在这片土地上繁衍生息，延续着中华民族的血脉传承。
河南一直在包容并蓄，也不断地给中华文明增添厚度与深度。
胡辣汤亦是如此。
而胡辣汤也伴随着历史长河在河南留下的印迹，逐渐成了河南当地最粗粝而又质朴的特色美味。
相传胡辣汤是自唐代胡椒传入中国后而发明的美食，宋代《太平和惠民剂局方》等当时流行的医药著作都认为，在食物里加入辛温香燥药物有益行气，故辛辣味食品颇为流行。
之后，为了给胡辣汤中增添一些味觉上的浑厚，人们开始以肉汤作为底料来熬制胡辣汤。胡椒的辛辣配上牛羊肉的肥美，提升了胡辣汤口味的立体感与层次感。
其让人在感受辛辣的同时，还体会到一股股浓厚的醇香。就像亚热带半湿润季风气候的河南一样，冬寒夏暑、春秋转逝，乍一接触是粗糙与刚烈，细细品之却是厚重与柔软。
鲜嫩的牛羊肉在汤火中煮得烂透后，加入胡椒、生姜、八角、肉桂等调料大火开始熬制，之后再加入木耳、花生、海带、面筋、粉丝、黄花菜等辅料，待滚至熟透汤汁变稠后搅入淀粉以勾芡，一锅胡辣汤就算是完成了。
如今的胡辣汤店铺一般把后厨煮好的胡辣汤用直径约一米左右的大锅盛放在前台，下面配以微火加热来保持温度。
淀粉的加入保证了胡辣汤的黏稠，在微火的烘托下，一个个小汽泡在锅中似有似无地闪烁着，悠闲而又漫不经心。
而锅中的胡辣汤也通常多半以深褐色或土黄色示人。不同于江南湛清碧绿、小家碧玉的西湖牛肉羹，胡辣汤就像一位段位高深的长者，从不会让你一眼就看穿碗里究竟都有些什么。
一把专用大木勺伸入锅中，三五搅动后盛进碗中，香气便像绽放的昙花一样迎面而来，一时间让人猝不及防。
迫不及待地用小勺将胡辣汤送入嘴中，第一口必然是热辣的。就好像一个个性格直爽的河南汉子，第一眼看上去总是略带些北方人常有的粗糙。
第二口一定是鲜香的，热辣微麻过后便伴随着一股浓郁的芳香慢慢袭来。就好似河南厚重的历史，只有了解了才会感到莫名敬畏与赞叹。
第三口必定是欲罢不能的。麻辣在口中回转，鲜香在齿间停留，人对于追求美味的本能会让你觉得喝这一碗汤根本停不下来。就如同河南的厚重历史与风土人情，唯有细细品之，才能体会到其博大精深与钟灵毓秀之处。
近些年河南人在外面的名声并不是很好，全国各地的人们都被一种被误解曲解的假面所误导，而深入了解之后，大家就能发现河南人在那个被误解曲解的假面之下，是一个个正直、厚道、淳朴、讲义气的中原儿女。
其实人生亦如此。不食之，不知其中之味；不阅之，不晓其中之情；不历之，不悟其中之道。
胡辣汤是要配着油饼、油条、油馍头才好吃的。和好的面被师傅们看似随意地一拉、一抻、一提、一擀，放入沸腾的油锅中滚几下，一个个金黄、酥脆、热气喧腾的面饼便出锅了。
轻轻咬一口上去，尽是嘎吱嘎吱的脆劲儿。趁着油饼还在嘴里没被嚼碎的时候，再吞一口胡辣汤进去，让黏稠鲜香的汤汁在口中把油饼充分包围住，那酥脆的油饼就像卸了铠甲一样，顿时没了锐气。一并吞下去，美味与果腹的满足感油然而生，一股暖流从腹中慢慢升起，让人禁不住大叹一声，“得劲！”
对于外地人而言，胡辣汤是辛辣，是刺激，是满脸大汗；对于河南人而言，胡辣汤是得劲，是温暖，是浑身舒畅。因为胡辣汤之于河南人，早已融入血脉，深入骨髓。它是河南人打通任督二脉的工具，是中原文明精神与物质相结合的物化表现。
一碗胡辣汤，喝出的是对祖先的敬仰，是对历史文明的敬畏，是对河南风土人情的体悟，是对家乡故土的热爱。
所以，唯有贵客前来，河南人才会乐此不彼地带着贵客去喝胡辣汤。这是向贵客介绍自己、介绍家乡的最佳方式，这也是河南人作为中原儿女的骄傲与自豪。（by 深刻帝）
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