中午的饭食给力，一大碗面条，两大块羊蝎子。连呼解馋过瘾之余，到叫我想起诸多往事。
知道羊蝎子是好东西，应是在1960年。那个时候，每人一月二两油三两肉，嘴亏得厉害，吃上炖羊蝎子，真的就像过大年。周末如果爹妈买来根羊蝎子，我们小哥仨，会早早围着小炕桌坐好，说着笑着，敲着盘子。印象最深的，是三口两口吃光上面的肉，然后用筷子从骨头中间捅过去，这边用小嘴接着，吸溜吸溜的吃里面的骨髓。有时还得把骨头倒过来，在桌子上不停的敲，然后，用手抹着敲出的骨髓，放到嘴里，这种感觉，真的是直到现在还记得清清楚楚。
羊蝎子有白汤红汤两种吃法，区别就在放不放酱油。要想汤鲜肉香，必须买来就收拾下锅。现在有了冰箱，先把蝎子冷冻，想吃时再拿出来做，这一冻一化之间，味道可就差得多了。至于作料，无非是葱姜蒜花椒大料。北京人吃麻辣不习惯，很少听说谁家炖羊蝎子大把大把放辣椒的。眼下不少馆子的蝎子都是辣味，多少有主料不新鲜，用辣遮味的嫌疑。我的爸爸妈妈都是厨艺高手，不管白汤红汤，都是一个“香”字，那个味道想忘掉都难，一直到今天，真要几天不识肉味，还是炖上一大锅羊蝎子最挡口解气。
那个年代，羊蝎子紧俏的很，大多是买回拐筋和肋条。拐筋是羊腿的关节部位，有一层贴着骨头的肉筋，很有嚼头，但味道就差了太多。肋条剔的很净，没吃头儿，只能用来熬汤。还就是蝎子，是孩子们的最爱，一点儿都不含糊。每次炖羊蝎子时，我和妹妹弟弟，都会帮父母撇出汤上面漂着的浮油，盛在碗里，吃素馅儿饺子时可以拌馅儿，沾点儿荤腥，借点儿肉味儿，省点儿定量的花生油。而吃过的骨头，还可以卖废品，毛八七一斤，挺上算的。小时候我总不明白，这骨头被运到哪儿，做什么用，到了1982年初大学毕业，我曾在皮革公司工作过一段，在南郊的制胶厂看到了骨头山，原来北京人啃过的骨头都到这儿聚齐儿了。这才算是解了谜团。
其实，羊蝎子在古代就是美食。读过东坡先生《与子由弟》，其中有大段文字。“惠州市井寥落，然日杀一羊。时嘱屠者，买齐脊骨，骨间亦有微肉。热着漉之，渍酒中，点暴盐，炙微焦食之。终日抉剔得铢两与肯䋯之间，意甚喜之，如食蟹螯，率数日则一食，甚觉有补……然此施行，则众狗不悦也”。先生之意，一是把羊蝎子先用热水焯再用酒泡，二是用火烤着吃，三是要用刀把骨缝中的肉剔出来吃掉。这绝对是古人对吃羊蝎子最权威的说法了，就是到了今天，也没有变出太多的花样儿。
东坡先生是真正的“吃主”，吃个羊蝎子，也能吃出格调风度，吃出幽默豁达，吃出文思才华。一句“则众狗不悦也”，是那么形象的道出了吃羊蝎子的最高境界。想到这段，我吭哧吭哧一口气，把两大块肉滚儿蝎子，转眼之间下肚。
现在真是好生活，京城不下百家羊蝎子馆儿，吃法也是花样翻新，涮肉，涮菜，鸳鸯锅，各式各样，还得醒目标出“新西兰进口羊蝎子”。商店里超市的肉蝎子要卖到二十七八一斤，只要有人民币，还是买来自己做，在家里吃，鲜美卫生又舒适自在。人老了牙口差点儿，还有东坡先生教的一招儿，就是上刀子，连刮带剔，要是再闷上一杯二锅头，聊上几句老北京的掌故，那可是忒得了。走着！
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