Giorgio ArmaniGiorgio Armani品牌创始人我认为从某种意义上讲，变更日程是理所当然的事情，不仅是数字化革命的需要，更是时代的必然。然而，一味沉浸于‘即秀即买’所带来的热情是不够成熟的，要使此项革命有效且延续下去，需要将革新渗透到整个行业的各个层面，从而创建一种运营机制，而不是仅仅停留在无数次的传播上。
Karl Lagerfeld我可以在展示我的系列之后，给人们留一些时间去选择、 订购，让这些衣服能做得很美，让编辑们有时间能给它们拍照。如果不这么做的话，那一切都完了。
Rick Owens任何改变都可能具有威胁性。前不久2016巴黎时装周的秋冬系列中，很多衣服都需要花好几个小时披挂摆弄好，我给这个系列取名为“Master Bomb”。它提醒着人们：所有的事物都有保存期限。
Dries Van NotenDries Van Noten品牌创始人我认为人们应该对他们所喜爱的东西更加有耐心。等待应该是一件很美好，有乐趣的事情。
在秋冬女装系列发布后的一个星期内，Prada的Pionniere包包便进驻店铺。
Greg LaurenGreg Lauren品牌创始人作为我个人来讲，我偏向于去做一个消费者意识的“主导者”（direct their minds）。去做一些真正有我的风格的、独特的设计。或许不能随时随地都很容易获得，但是人们想到我的设计就会想去店铺转一圈看一看的那种。整个行业其实就像Raf Simons说的那样：一切都快速到没有创作和准备的时间。我现在还是尽量要求自己，永远将作品作为考虑的第一出发点。这样对我自己是一种要求，也是对快世界的脱离。但我们此处说的“快”，可没有贬低“快时尚”的意思。这是完全的两回事，我也不觉得“快时尚”是高级时装的敌人，它不过是一种商品世界盈利的方式。时至今日我依然认为，实体店的存在是必要且功不可没的。
Tuomas MerikoskiAalto品牌设计师这是个很有趣的概念，我觉得这与当下的社交媒体、 国际化发展和即时性很有关系，所以我很好奇这会对消费模式又有怎样的影响，也许这种消费模式会导致设计的“量”有所减少，如果这样可以让这种模式运作起来。总之我很期待观察接下来的发展。我觉得这是改变设计师一年要设计10个系列这一现状的机会，我觉得这（一年10个系列）是很难的事情，我觉得我们可以做得少一点，但是更“有质”一点。
Astrid Anderson Astrid Anderson品牌设计师我的确理解为什么一些大品牌会想做这些，但是我为小品牌和年轻设计师感到担心，因为，于我们而言，这是不可能的。这会创造新的格局，可能会很有趣，但是我为年轻设计师感到担忧，因为毕竟我们不可能跟大的奢侈品品牌相对抗，我们没有资金投放广告或者其他事情，只是在时装秀上做比较就已经很艰难了，如果还在时间上做比较，这基本上不可能。我觉得这将会是非常艰难的情形。
Ken Downing Neiman Marcus集团高级副总裁兼时尚总监时尚产业从没有像今天这样成为如此沸腾的话题，隐于公众的设计师已经不存在了。同时这个行业对所有人都是开放的，随着每天都有不同的人与时尚产业产生关联，这个行业也在不断地壮大。所以在数字时代，年轻设计师们可以被千万人所注视，这会帮助他们取得成功。
Alexander Werz Karla Otto副总裁今时今日的年轻设计师是彻头彻尾地被媒体所掌控的，所以他们可以通过网络立刻出售那些符合消费者当下口味的商品。很明显的一个例子，就像今天早上的Chanel秀场，你可以看到许多客户被请到了第一排，尽管你看不到这个系列与季节有任何联系或任何区别。人们可以在夏季的时候买冬装，所以这种变化完全是趋向了速度与消费。
Tim BlanksBoF时装商业评论特邀编辑在这个问题上，我觉得最重要的还是要从设计师的角度出发。他们是让整个时装产业更加完美的重要一环。但一味地加快速度对这些人来说不是一件好事，好的设计需要时间来形成，这是人人知道的道理。从我个人角度来说，show不停在更迭翻新，这对于写作者来说其实更加复杂了，但这就是我们的工作，如果让我对年轻的设计师们说一句忠告，那一定是：放慢速度，不能心急。
