上世纪七十年代，在上中学时，地理老师跟我们讲述了我国三大石窟， 敦煌的莫高窟、大同的云冈石窟、洛阳的龙门石窟，地理老师花了很多时间，重点讲述了敦煌的莫高窟，在讲到莫高窟被中外不法分子偷盗破坏，损失惨重时，他流下了深情的泪水。从此，我特别关注敦煌，关注莫高窟。在我的梦里，常常出现敦煌，出现莫高窟，而且莫高窟的表情是含泪的微笑。这种微笑似乎缘于她孤绝的美丽和自信，泪水则浸透着百年来她所承受的无尽的磨难。因了莫高窟数不胜数的劫掠和苦痛，风沙围绕中的敦煌在我眼里好像是一座悲伤之城。
二十一世纪初期的一个秋天，我带着少年时代的梦想，坐飞机从广州到西安，再从西安乘火车去敦煌。至今，一晃十多年过去了，没有留下去敦煌的“墨迹”。某日，一群文友相聚聊及了敦煌，我说十多年之前曾经去过，朋友说敦煌是历史文化名城，你去过不写一点东西，是不是有点遗憾。我想写敦煌的人太多，也曾经想写，久久不敢落笔，从敦煌回来已有十多年了，可是那里弥漫着的苦楚却一直噎在喉头，总有一种牵挂让人挥之不去。我知道我曾经去过的那个地方是忧伤和悲情的地方，也是让我魂牵梦绕的地方。
记得那次我们乘坐的列车行驶在广袤的大西北，当时，我耳边似乎响起了诗人贺敬之的“在九曲黄河的上游，在西去列车的窗口，大西北一个平静的夏夜……”诵读声。列车一路西行，越往西进， 越寂寂静静的，几乎见不到人家，袭入眼帘的似乎只有荒芜！露水微微打潮的盐碱地，绽开出条条比姆指还粗的裂缝，蔓延着伸向天际之间。盐碱地之间，砾石丛生，虽泛生些叫不出名的野草，却枯萎得只剩下枝干。满目萧索，却不时见有野蒺藜、骆驼刺蓬勃的生长，一株株，枝繁叶茂，吐青抽绿。它们用旺盛的生机，藐视着周遭恶劣的生存条件，对身边的危机四伏，险象环生，置若罔闻，熟视无睹。生命越在艰困之中，越显出它的伟大。行驶到河西走廊时已经是深夜里。只听见铤铿作响的辗压铁轨的声音，周围的山峦，象一道黑魖魖的的魅影，在黑夜的衫托下，显得阴森恐怖。
清晨，列车到了柳园，我们便下了车，来接我们的是敦煌当地的一位文友，朋友为接我们一行人，在柳园车站等了一个多小时。朋友热情好客，怕我们坐了一夜的火车，肚子闹饥荒，便带来了一些食物给我们吃，他说先吃点东西打底，到敦煌再用早餐。朋友知道我们是第一次来敦煌，于是，在车上主动地帮我们当起了“导游”，他说：“敦煌”一词，最早见于《史记·大宛列传》中张骞给汉武帝的报告，说“始月氏居敦煌、祁连间”，公元前111年，汉朝正式设敦煌郡。古代人一般用汉语字面意义来解释“敦煌”地名，如东汉应邵注《汉书》中说“敦，大也。煌，盛也。”唐朝李吉甫编的《元和郡县图志》进一步发挥道：“敦，大也。以其广开西域，故以盛名。”来敦煌有三个地方一定要去看的，一是莫高窟，二是鸣沙山，三是月牙泉……。听他说着说着，大伙儿一点也不觉得长途跋涉的疲劳，不知不觉地到达了目的地。
“敦者，大也；煌者，盛也。”说实在的，初见敦煌，我根本没有体味到，这句关于敦煌其名经典注解，那种盛大辉煌的磅礴气势。敦煌，在某种程度上来说，它是那么的名不副实。敦煌，绝对象上帝随意吐在沙堆中的一口唾液。四周都是莽莽苍苍的沙漠、戈壁、盐碱地，只有中间这一小团，因为有水，才有了生命的迹象。可能，只有它东面的三危山，才能真正诠释和切意它的处境，三面岌岌可危，只能从沙堆中冲出一条退路。城市，是人类在沙海荒漠中累起的危卵，如果稍微不加小心，它便会被漫漫的黄沙砾石吞噬和颠覆。
初识敦煌，我倒觉得，它的另个名号，沙洲，才真正恰如其分。敦煌，不过就是沙漠中的一片绿洲。沙洲中有绿，便有了一切生机与希望，包括有瓜果飘香。也就是在那时，我才知道，什么叫做绿洲，为什么绿洲会是西北人眼中的天堂。绿，在西北，代表着一种生机，一种希望。茫茫无际的沙海中，有片绿洲，存活，才不至渺茫，富腴，才能够企盼。敦煌，仿佛是一座人沙大战的前沿兵营。人类，被风沙逼得退守到这里，负隅顽抗着，或者说是，英勇抵御着。说负隅顽抗，是因为，人类是环境恶劣的始作俑者，正在自食恶果；说英勇抵御，是因为，人类在遭到大自然的报应之后，真正唤醒环保意识，依靠唯一最为有效的武器——绿化，才能够抵挡住沙漠化。
敦煌，又是一方神秘的圣土。在这里，一览“一轮圆日半边天”的静谧，“大漠孤烟直”的空濛。风撩起层层沙，如雾如烟。那一层层沙好像一张张重叠的纸，记载着历史的厚重。又好像一排排波浪，阳光给他镀上一片金黄，闪闪发光，像鱼鳞，又像满天眨着眼睛的星星。风停沙静时，也会发出丝竹管弦之音，又如奏乐，整个山体发出雷鸣般的轰鸣声，成就了“沙岭青岭”之景。一弯清泉，涟漪萦回，碧如翡翠，泉在流沙中，干旱不干枯，风吹沙不落，泉水弯曲如新，月牙泉水清澈的如女人的眼眸，流淌得那么安静，好像淡忘了时间，淡忘了尘世。扇子般的绿洲，战士般的白杨树，这一切又让我魂牵梦绕。
敦煌之行，首站自然是莫高窟，秋日的敦煌莫高窟在西部微凉的阳光下显得沉静而从容。漫长时光的流逝仿佛也无法抚慰她备受摧残依旧卓然而立的灵魂。走入莫高窟，我便觉得，这就是一个佛的世界，神的净土。莫高窟，名字的由来，传说是一个叫法良禅师的在此修凿时，称之为“漠高窟”，即沙漠高处的洞窟，后人因音同，改漠为莫。我则更相信另种说法，佛家有言，功德无量者，莫过于修窟奉佛，没有比此更高的修为了，遂名莫高窟。
莫高窟，俗称千佛洞，建在断崖峭壁上，顺依山势，开山凿石，建成大大小小、疏密适中的长长一排洞窟，形如蜂房鸽舍，层次井然鲜明、高低错落有致、鳞次栉比。岩壁正中，一座贴倚山体而建的檐角飞翘七层阁楼，成为最为显眼的标志性建筑，将岩壁一分为二，远远看去，气度非凡，蔚为壮观。可它能如此屹立千年，本身就是一个奇迹。
在我的眼中，莫高窟，是一首意蕴深长的诗；是一支悠远回旋的古曲；是一个永远不灭的神话。走进莫高窟，我们像是读着一本厚重的书，亲眼看到那动荡惊惧中，不同朝代莫高窟的“待遇”。莫高窟，始建于十六国时期，据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载，前秦建元二年（366年），僧人乐尊路经此山，忽见金光闪耀，如现万佛，于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅，称为“漠高窟”，意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”。另有一说为：佛家有言，修建佛洞功德无量，莫者，不可能、没有也，莫高窟的意思，就是说没有比修建佛窟更高的修为了。自此后，历经此地的商贾旅人，为祈愿顺达，纷纷在此开凿洞窟，并请民间艺人塑像彩绘，一直延续到元朝，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。清光绪二十六年（1900）发现了震惊世界的藏经洞。不幸的是，在晚清政府腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下，藏经洞文物发现后不久，英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞超、俄人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌，以不公正的手段，从王道士手中骗取大量藏经洞文物，致使藏经洞文物惨遭劫掠，绝大部分不幸流散，分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构，仅有少部分保存于国内，造成中国文化史上的空前浩劫。
鸣沙山的沙漠，却给我另一种景致。鸣沙山，位于敦煌市南郊七公里处。古代称神沙山、沙角山。 鸣沙山，因沙动有声而得名。古称“沙角山”、“神沙山”。山有流沙积聚而成，东西长约40公里，南北宽约20公里，最高海拔1715米。“沙岭晴鸣”为敦煌“八景”之一。踏沙无痕，这也算鸣沙山的一奇了。在鸣沙山的沙漠里踏沙，无论你如何留下多深的足印，总会在次日清晨填抹得干干净净，无影无踪。没到鸣沙山见过沙漠之前，我有关沙漠的印象与梦，都是惨淡、残酷而暴虐的。一眼望不到边的苍茫，渺无生命的迹象，干旱，饥渴，被毒辣的日头烤得发干的肌肤，裂得起皮的唇，被无望和无助折磨得呆滞的目光，迟缓难迈的脚步，被风沙卷起的嚎叫与哭喊，被沙丘掩埋的亲情与友情……。沙漠，是生命的禁地，它见证死亡，如同沙粒般的寻常和难以计数。
踏沙，对我来说，有种柔柔的美感，可在河边海滩踏沙，却缺一份奔放。踏沙，要想痛快，就得去沙漠。我明白了，经常以海来称喻沙漠，不仅仅是因为，它如大海般广袤无限，更因为，山峦起伏、沙丘累累，宛如波浪荡漾、潮涨潮落的大海，风起处，水涌珠溅，沙飞尘扬，二者是何等的形似神同。只不过，海以动为常态，沙漠以静为常态，大海是翻腾着的沙漠，沙漠是定格了的大海。沙脊如削。山丘的脊梁，如一道道近乎完美的线条，勾勒着沙漠棱角分明的轮廓，撑起绝伦无比的美丽。这哪是沙漠！分明是风神用斧钺刨削出来的人间胜景。沙漠，触手可及，可我还没走进它的包裹之中，就被它的美，它的气度，它的凛然，它的神秘，所惊叹，所折服。
骆驼，是沙漠的灵气。有了它的存在，沙漠才变得鲜活动人。好比，有了舟船，大海才显得那么亲善，岸与岸之间，才不遥远。朋友租了几匹骆驼给我们骑，几个人骑着带驼铃的骆驼，行驶在鸣沙山上，恰似一个驼队。我抬眼望去，天际尽头，残阳如血，透明的空气将缕缕阳光折射得五彩斑斓，漫天的沙粒在阳光下泛闪着金光。蓝天，白云，黄沙，对比强烈的颜色，倘佯在光影世界里，交相辉映；夕阳，沙漠，山丘，恰到好处的点缀，静寂在和谐自然中，相映成趣。站在沙漠的边缘，那种绵延远去的深遂，使你不禁想象，沙漠的深处，一定会有意想不到的收获，等待着你的涉足，可你却又因为，那些谈及色变的凶险，不得不止住脚步。难以穿越的望漠兴叹，让你除了敬畏之外，不敢再奢望。
鸣沙山的温情很特别，很直白。天下也许再不会有比鸣沙山更坦率的山了——它从来没有外衣也没有包装，没有树林，没有青苔，只有金沙连着银沙，一无遮拦地铺陈开去，裸露的身体无需任何一点覆盖，从从容容地展示着它优美的体态和曲线。鸣沙山的沙漠，很细腻，很柔和，细腻和柔和得让你忘乎所以，你只想为之陶醉，与之融合。鸣沙山坦坦荡荡，清清白白，冷峻中含有几分柔韧，野性中有几分羞涩，从春到冬，永远敞开胸怀，呵护着来往西域的路人。
鸣沙山，月牙泉，活生生的就是一个沙海敦煌的微缩版，那泡吐在沙中的唾沫，溅出的星子。月牙泉，被鸣沙山环抱，长约150米，宽约50米，因水面酷似一弯新月而得名。在鸣沙山下，景区内的罗布麻、枸杞等药材很多，自汉朝起即为“敦煌八景”之一，得名“月泉晓彻”。月牙泉南北长近100米，东西宽约25米，泉水东深西浅，最深处约5米，弯曲如新月，因而得名，有“沙漠第一泉”之称。 月牙泉有四奇：月牙之形千古如旧、恶境之地清流成泉、沙山之中不淹于沙、古潭老鱼食之不老。人说在清朗干爽的风天，傍晚时分，在山脚下能听见沙子呜呜的鸣响。伴着月牙泉汩汩的水声，这鸣沙山就是沙漠中的音乐之城。
来到月牙泉，我才始弄明白，原来，水来土掩，这个古理，居然仍有例外。被茫茫黄沙包围得透不过气来的一湾清泉，居然可以在这里，相生相伴、互为映衬了一千多年。在这里，你根本不用怀疑，沙，是浩大的，那放眼望去绵延天际的黄尘，只差一阵风，就可将整座敦煌城——更别说一湾泉，湮没埋葬；水，却是渺小的，不足四亩的水域，别说是堆在四周浩大的沙，就是每天东升西落的日头，加上，干旱带来的几无降雨补充，足可以在数日内让它干涸。风，其实时时在起，日，天天暴晒，可就是，历经千古，却无法抹去，那微不足道的一点绿。行走在月牙泉边，还有一种胆战心惊的感觉，身在其中，不敢高声语，走得蹑手蹑脚，玩得小心谨慎，生怕太过放肆，将月牙泉上的鸣沙山，惊得崩溃，滚滚而下的黄沙，顷刻之间，便将那宛如明珠——哦，不是明珠，是月牙的泉，吞没与颠覆。
敦煌，一个醉人情思的地方。敦煌，犹如一叶绿色的轻舟，在一望无际的大漠中轻轻漾着。敦煌之行，已经过去了十多年，我似乎有一种难以忘怀的情感，虽然在敦煌的时间很短，仅仅几天时间。可我似乎也读懂了敦煌，她有一种残缺美，陷在沙漠戈壁之中的历史文化名城，覆压在黄沙堆下的艺术宝库，被沙海重重包围的月牙泉，无不让你惊叹美中不足，忧患意识和历史责任感，油然而生。它展示给我们的，是一种岁月的苍桑，这是一种黄沙压顶，而不能屈服的坚韧。在与无情的历史和残酷的自然多次较量中，难以被掩没和沉沦的璀璨的中华民族文化，尽管危象重重，却依然坚挺不拔。
敦煌，敦者，仍大，煌者，仍盛，让敦煌继续发扬光大，复兴民族文化。
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