十七岁时，随父母千山万水的来到胶东半岛这座小城里安营扎寨。阔别几十载，回到故乡怀抱的母亲仿佛灵魂找到了皈依，她踏实从容地生活着，那些曾在我们跟前念叨过的吃食闲来也会一一做给我们吃，苦菜渣，炸面鱼，蒸槐花，用地瓜面蒸槐花包子，蚂蚱菜包子，炸香椿，包粽子等等。而在我的故乡那，过端午节是不包粽子的，家家去山上采来一种很阔大的叶子，我还记得叫波洛叶，洗净，将浸泡过的大黄米裹在叶子里，用线绑牢，放锅里蒸，蒸熟后的形状有点像耗子，所以大家都管这种吃食叫黏耗子，我到现在还能依稀记得它的味道。
但母亲做过的那些食物，依然不能让我完全喜欢上，尽管她的厨艺很好。直到很多年后我仍然怀念粘豆包酸菜饺子以及年关时的杀猪菜。那时候我觉得我到老都不会多么喜欢吃这些东西，但母亲说，一个人的口味是会慢慢改变的。我不以为然。
喜欢上吃“渣”，尤其是苦菜渣，是最近几年的事，早已是人到中年的年纪了，而母亲的手艺是再也品尝不到。记得我第一次做“渣”是那年春天朋友给了一包苦菜，摘好洗净，按照她的说法去买了点豆面，将豆面拌到洗好的苦菜里，搅拌均匀，锅里下油，油温八成热，放入葱花，肉末，少许姜丝，淋入少许酱油，倒适量清水，即将开锅时，用筷子把事先拌好的苦菜，搛入锅中，待开锅十分钟左右出锅即可，一锅苦香参半，回味悠长的苦菜渣就做好了。据说巧妇能将那豆面裹挟的苦菜做成像云彩似的一朵一朵的而不散，我尝试多次不果，只能自叹弗如了。
其实，每到春天，不单单那些山野菜，比如苦菜，荠菜，弥喽菜，蒲公英等能做渣吃，甚至菠菜，大白菜，苔菜都能做渣吃，也不单单只用豆面，用花生捣碎也是香喷喷别有味道。在这些菜里，虽然都喜欢吃点，但我还是尤其偏爱吃那苦菜渣，不仅仅因为苦菜能清火润燥，更觉得那苦味能涤荡肺腑，能抚慰心情，如饮茶一般，屏心静气中思绪便游走到远方，在那里，大地一片芬芳。
前几天，在早市上看到一中年男子在电磨上现磨现卖豆粕，那从磨缝里缓缓淌出的豆粕如阳春白雪一般，还不知道如何做法便已勾起人的食欲来。站在那看了一会问那人这豆粕如何做着吃，中年男人边顾及生意边说，喳渣啊，蒸馒头啊，都行。他是说喳渣吃，而不说做渣吃，其实方言里都说喳渣，很少听说做渣，一字之差，感觉喳比做不知要生动形象多少倍。
那天早上，我称了三块钱的豆粕，在一个老头老太太的地摊上买了五元钱的苦菜，老两口已经把苦菜择出来了，个头大而干净，老人一边称秤一边说，春天多吃点苦菜好啊，蘸酱吃，喳渣吃都好，喳哑巴渣更好吃。哑巴渣？我第一次听说这个名儿，惊奇不已，便问老人什么叫哑巴渣，老人说，用花生碎喳就叫哑巴渣。用花生碎喳渣我知道，但不知道为什么用花生碎喳就叫哑巴渣呢，想问老人个究竟，看他忙的要命，便怀揣着一肚子疑问，拎着我的阳春白雪和一兜肥头大耳的苦菜回家了。
晚上的餐桌上便多了一盆用豆粕喳出的苦菜渣，女儿一向不喜欢吃，也就没给她留，但她爹也不喜欢吃，只我一个人上顿下顿，左顿又顿地吃，最后还是剩下一碗万般不舍地倒掉了。过后跟女儿学吃渣的事，女儿调侃说，再吃两顿，你自己就成渣了。那天又用剩下的豆粕参杂着玉米面白面发面蒸出几个馒头，觉得实在是好吃，还喜滋滋地在朋友圈晒晒，尽管馒头的模样不敢恭维。
越来越觉得母亲说过的话有道理，一个人口味是会慢慢改变的。它和年岁有关，和时间有关，时间改变着一切，它把曾经不喜欢的变成喜欢，把喜欢的变成不再惦念，把一切不可能的事物变成可能，把看似可能的事物变成无法更改。而对于上了年岁的我来说，喜欢吃苦菜渣的习惯大概是改不了了，尤其是春天，一个五彩缤纷的季节，其实是适合吃渣的。
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