云南西部的田地土壤肥沃，物产丰富，但这里的妈妈们却只需要冲一碗清汤就能吊起全家人的胃口。
敞口的海碗一列排开，盐巴、辣椒、大葱、案板上拍松的姜蒜，和切碎的干腌菜一起被均匀分配进碗底。刚烧开的滚水一倾而下，在碗内冲起一阵荡漾翻滚的小型浪潮，看似清冷的几样食材到此就算被充分唤醒，外人还摸不着头脑的时候，云南女人们已毫不迟疑地将其端到家人面前。▲青龙过海汤*《风味原产地 · 云南》 一顿饭可以开始了。
先是酸，然后辣味也来了，接着是一种来自新鲜植物特有的辛香充盈在口腔内，在云南，此汤得名“青龙过海”，而它的味道就像这个了不得的名字一样暗流涌动。汤里神秘的“蛟龙”，正是那撮沉入水底的干腌菜。 它是云南人追求美味的佐证，也是不露声色的风味宝藏。
低纬度高原充足的阳光和巨大的昼夜温差，让云南这片土地本身就是一个巨大且天然的发酵场 —— 白天温度升高加速腌渍，晚上气温下降阻止细菌滋生。 一起生活在这里的不同民族，或许文化、建筑、胃口各不相同，但腌渍布局却几乎是通用的：厨灶上总是挂着几杆肉，院子里总少不了几口瓮。他们从小就学会了如何利用调味料和时间，寻找到食物更好吃的样子。捕上岸的鲜鱼，可以存起来做鲊；杀了年猪，三下五除二就成了优质的腌肉和火腿，而新鲜的萝卜缨、苦菜从田里冒出枝叶，他们也极其敏感地给予反应，迅速收割回家，等着一样一样渍起来。
▲风干苦菜*《风味原产地 · 云南》
竹竿靠墙排开，家中经验丰富的女主人正娴熟地将刚从地里采回来的萝卜缨挂到上面去，这些萝卜叶子刚从土里钻出来没多久，茎叶柔嫩，正是成为腌菜最好的年纪。 一到做干腌菜的季节，阳光下晒菜的阵仗总是声势浩荡。滇西傣家的小妹看着这景象长大，想象着自己是不是有一天也能长成掌管眼前一切的大人。一旁的母亲知道这一天早晚会来，但还需要很久，就像将绿叶晒到干黄，仅仅只是干腌菜的第一步而已。 晒干后的萝卜缨再经历反复浸泡和捶打，为其磨砺出了独特的韧性，这是为之后更复杂的腌渍之路做操练。
▲反复浸泡捶打*《风味原产地 · 云南》
丰富的物产，使云南人腌渍食物时不乏可供施展拳脚的资源。比如也是自家田里长出来的长粒糯米，淀粉含量适中，上笼蒸好后晶莹剔透颗颗饱满。但下了蒸笼，还来不及偷尝一口，就要拿去大把地抹进萝卜叶。这个操作要舍得下料，糯米是否均匀地抹进了细枝末梢，决定了一坛腌菜完成度的高低。
▲把糯米均匀地抹进细致末梢*《风味原产地 · 云南》一个月后，腌菜缸内水平面上升，汁水浸没了菜，这是糯米发酵后产生的乳酸彻底驯服柔韧的蔬菜纤维的佐证。接下来，只有云南人知道：
捞出了腌菜，最精贵的其实是这一缸子浆水。
诱人的滇西夜市里，扇子扇着烤炉，飘出的烟雾带着肉香广泛传播到夜晚的空气中。
云南的烧烤入口前，有样蘸料少不了，拌入了折耳根、辣椒和葱蒜的特色蘸水腌菜膏，酸辣爽口，瞬间点醒味蕾，让人上瘾。而腌菜膏的浓稠的汤汁正是来自刚刚那一坛糯米腌菜浆，熬煮八小时以上后，水分蒸发，获得独特的琥珀色膏体。
▲特色蘸水腌菜膏
*《风味原产地 · 云南》
千百年来，人类对于腌渍艺术的开发无非干腌和泡渍两种，前者以脱水抑制细菌生长，控制发酵的进度；后者则反其道行之，通过催生更多有益菌来促使发酵前行。
云南人也不知尝试了多少遍，才做到了在一种腌菜里汇集干、湿两种腌渍技巧，总结出这样精工细作的风味转化剂。 而有腌菜的地方，就有对风味转化的探索。
新鲜开封的德国Sauerkraut酸菜，夹一小簇放到嘴里甜酸生津。但配上肥美多汁的德国香肠，或佐以一只油光发亮、壮硕粉嫩的猪肘子，才是它最好的吃法。
▲德国酸菜配香肠
*推味
德国北部拥有欧洲最大的甘蓝种植区，这里的女人拥有和滇西傣族母亲们一样对蔬菜的敏感直觉。茁壮滚圆的卷心菜在田地里一长成，她们的厨房里就已经排开制作酸菜的家伙了。切成细丝的卷心菜仅加入盐仔细按摩，连菜带揉出的水分一起封存进罐子，有心的妈妈再向里面加入几颗杜松子，接下来的风味就只需交给时间来完成了。
▲交给时间了
本地名菜酸菜锅，将火腿、猪肉加入酸菜、水果泥熬出来的酸甜汤汁里炖煮，配上豆角等等蔬菜，出了北德就不为人熟知了。即便有，说不定其中也不乏几位来自中国东北地区的朋友。
▲酸菜炖猪肉*搜狐生活在德国的留学生，在厨房里轻松续写着酸菜白肉的诗篇。虽然身处异国他乡，有些道理也不用翻译也可让德中两国人心领神会：由发酵产生的天然酸味，可以平衡肉的油腻，使肥厚口感的荤食获得丰富的味觉层次。
欧洲发酵蔬菜的历史可以追溯到古罗马。但长久的演化中，德国人在酸菜里找到了与肉食相配的最佳的味道。
▲与肉食相配*chefkoch.de
新鲜的蔬菜从地里冒头，人们舍近求远，用复杂的工艺和长久的发酵酝酿更多滋味。大自然没有直接给的，想尽办法也要创造出来，不管要花多少功夫。在好吃面前，人们不怕麻烦，看来这道理到哪都通用
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