仲春时分，宅家避疫。开始习惯在下午品赏茶食。
茶，自然首选当年新绿。或许前生在江南一带生活，留下些许夙缘，很喜爱太湖之畔、茅山之上的翠芽。茶食，可根据感觉自备。大多以稻香村精致点心、北京小吃为主。那日，正感觉有些重复感，忽然接到天津文友快递来的十八街麻花。
于是，我在窗前沐着春阳之光，饱享麻花的甜酥脆香与绿茶的清馥微苦，像是品味人生的五味杂陈……
小时候，住家与护国寺小吃店相距不远。偶尔从父母手里接过几分零钱，总不忘去小吃店买一个麻花。
其实，北京麻花平淡无奇——长不足尺、一二两重，两根橙红色面条相互缠绕。吃在嘴里，无非是微甜微脆，略感油香。然而，在粮食受限的年代，在街上拿着小小麻花，便足显几分富足。
后来，北京多类食店繁锦起来，南来北往的风味小吃不胜枚举。食客芸芸，消费广泛。作为滋味单调、品相平俗的麻花，大家便不太关注。
那年仲春，我受邀去天津采写古街文化产品，由此深度了解十八街麻花的前世今生。品赏之余，再度引发我对麻花的“情结”。
天津麻花，最早也与北京麻花一样平淡无奇。令人感奋的是——19世纪20年代一个春天，天津东楼十八街响起清脆爆竹声。“桂发祥”麻花店店主——范贵才和范贵林兄弟俩潜心研制、以半发酵面搓条、夹入什锦馅儿的麻花摆上食柜。
由此，天津小吃文化一枝娇蕾怒放。不长时间，寒食代表作——十八街麻花之名传扬万里。从此，二人的经营之道，如制作麻花过程一般——坯条先分后合，先‘’较劲‘’，后相拥。二人先是各开麻花店，一店名“贵发成”，一店名“贵发祥”，相互竞争、各创新意。数年后，二人合为一处，定名“桂发祥”麻花公司。这时，十八街麻花的品相、口感、包装、品类，较日前又升了一档。20世纪70年代，轻则50克、重则1500克的、融入青梅、糖姜、核桃仁儿、青丝、红丝、桂花、砂糖的“天津十八街麻花”，展现在中国广交会，四海来宾为之惊叹。
桂发祥麻花，酥而不腻、脆而不坚，色彩点缀不多不少、不艳不俗，恰到好处。品相有大有小、包装有精有简。尤其是色彩有“蕴含感”，像是包浆琥珀……
麻花，在古时曾被称为“寒具”。初唐，长安美食大家韦巨源向唐中宗李显进献的御筵菜谱《烧尾食单》里，就有“酥蜜寒具，一款名食”之句。当寒具展现在宋代大文宗苏轼眼中时，便成了一幅精美的工笔：“纤手搓来玉数寻，碧油轻蘸嫩黄深。夜来春色浓于酒，压扁佳人缠臂金。”人们眼中无足轻重的小小麻花，竟然持有很高“辈分”，古老美誉……
追怀到此，我感到口中的麻花，有了特殊滋味。
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