或许你们已经发现，每年这段时间都在微博疯狂刷屏巴黎男装周秀场后台“九宫格”的我不见了，全因工作出差和时装周的时间完美错过，我跑去首尔和东京录制新的攻略系列，不过时装周作为小科学说的重要栏目，巴黎2020春夏的事儿还是要说一下的。
我在今次巴黎男装周所有的品牌中选出了13个品牌，于时装周刚结束之际推出一部集合式“攻略”。或许在点开这篇文章之前，你已经通过其他媒体看完了大部分品牌的作品解析，但我相信小科学说应该还是有吸引力让你再看一次的。
PARIS FASHION WEEK
2020S/S
LOUIS VUITTON
得益于Virgil Abloh的入驻，LOUIS VUITTON的男装板块在品牌知名度、新鲜度、大众认知度、话题热度、行业影响力等各个可以量化的方面都有了肉眼可见的升级。不论先前对Virgil Abloh的设计语言持何种态度，6月20号这天所有对时尚感兴趣的人想必都会有意的关心一下这位「创意界劳模」以及「社交网络教父」为LOUIS VUITTON带来的第三场表演又有哪些变化。
Virgil Abloh「社交网络教父」的称号各位应该都不难联想，但被称为「创意界劳模」又从何说起？简单点，就单看下Virgil Abloh在6月份，也就是LOUIS VUITTON的走秀前夕干了些啥：与芝加哥当代艺术博物馆MCA举办了首个联合展览「Figfures of Speech」；给自己的新书《ARTWORK》搞宣发；和瑞士高端家居品牌Vitra置办展览「TWENTYTHIRTYFIVE」共同探讨未来家居设想；就连在OFF-WHITE™走秀的前三天也不忘去夜店给朋友捧场，喜欢这种工作方式，酒是一定要喝的...
OFF-WHITE™春夏秀的时间安排与LOUIS VUITTON属于背靠背连打，中间没有任何时间供Virgil Abloh喘息。今年3月份《New Yorker》发布了一篇对Virgil Abloh个人的全解析，标题直接命名：「Virgil Abloh, Menswear's Biggest Star」，我觉得用来形容Virgil Abloh十分贴切，十几天时间横跨多领域统筹工作的同时还身兼两支时装品牌走秀活动，这强度和压力确实不小，「劳模」身份货真价实。另一方面说，Virgil Abloh这个级别的人物，工作中更多时候只是输出想法，着实不需要干什么体力活。
作为「社交媒体教父」，Virgil Abloh自然不会忘记在IG上提前泄露一点LOUIS VUITTON新季大秀的主题设想，一只放飞空中的老花Box风筝明显要比2019秋冬季的“白手套”有趣许多，不经提示确实让人摸不着头绪。不过没两天LOUIS VUITTON就发布了大秀预热短片，官方微博明确表示Virgil Abloh是再次聚焦到男孩主题 ，配合着复古短片影像中手牵红色气球的活泼男孩，没错，是法国的奇幻短片《Le ballon rouge》（红气球）。
《Le ballon rouge》剧照
《Le ballon rouge》上映于1956年，奇幻向，34分钟短时长和极少的剧中对白都决定着它并非是一部晦涩难懂的文艺片：故事讲述了一位小男孩碰巧捡到了只像宠物一样，时时刻刻跟随在他身后的红色大气球。气球每天形影不离为男孩带去快乐，但也引得周围孩子的嫉妒，他们抢走气球破坏给它放气，男孩极力阻止，但也没能改变红气球不断漏气干瘪的事实。而气球似乎对男孩的伤心情绪有所感应，全巴黎五颜六色的气球都齐向他飞来，看见此景的男孩又开心起来，抓住线的他被气球们带向巴黎高空。了解完剧情就不难理解LOUIS VUITTON的主题映射了吧，很明显Virgil Abloh就是将自己比作那位“捡到气球的男孩”。
说了这么多题外话，那么Virgil Abloh在LOUIS VUITTON的第三部作品究竟怎么样？首先说一下秀场，Virgil Abloh最初是想把秀置办在巴黎圣母院，谁料一把火烧毁了原本计划。不过最终的秀场地址Place Dauphine也不是随便选的，看到上图这个秀场角度没有，一个大大的V字，有点意思。
亮色和花卉元素是Virgil Abloh从第一部LOUIS VUITTON 2018春夏作品就延续下来的设计，只不过这次色彩选用的是低饱和色，嗯，春天的颜色；花卉设计更为轻巧清新，整体表现可以说是在突出青春少年纯真烂漫基调的同时突出服装质感，看上去没那么街头但可以穿得很街头。配饰方面，包包是LOUIS VUITTON的硬货，配合Virgil Abloh街头化改造，好卖就对了；关于背风筝和背一堆包这种装置艺术式造型，没问题但也不惊喜，而模特一直是Virgil Abloh凸显多元文化和价值观的手段，这次也不例外，其中来自韩国男子组合WINNER的宋旻浩是亮点之一，亦是首位登上LOUIS VUITTON秀场的K-POP歌手。
我在看完这场秀后的第一反应想到的是周杰伦《蓝色风暴》中的一句歌词：「用观念进行侵略」，Virgil Abloh完美演绎了“非科班出身的街头DJ”如何在高端时尚界发声的正确姿势，不是顺应规则，而是改变规则。Virgil Abloh靠流量和“朋友圈”搞事情是事实，但绝不是简单的将街头元素照搬到高级时装上，而是与LOUIS VUITTON共同与时俱进，在新时代找到正确位置。三场秀一步步强调多元文化与年轻态，老牌时装屋就一定要专注精英人士吗，“孩子”们当然也得穿上高级服装。至于一直被部分人诟病的3%设计，我倒觉得挺好，画蛇添足把经典改扯的例子可真不少。正如《Le ballon rouge》中抓住升空气球的男孩一般，Virgil Abloh事业上迎来了新攀升。
SANKUANZ
Richard Avedon肖像作品《In the American West》
Red Dead: RedemptionⅡ
SANKUANZ 2020春夏系列将视角聚焦到美国西部，灵感主要取材于Richard Avedon在1985年发布的肖像作品《In the American West》和R星去年重磅推出的《Red Dead: RedemptionⅡ》。一样是通过拍摄记录西部矿工， 酒吧女郎， 精神病患者， 屠宰工人， 赌徒， 农场工人等人物的真实样貌表现西部的残酷现实；另一样则是讲述西部蛮荒时代末期，注定要被时代淘汰的镖客们面对宿命的最后狂欢。虽说两者的题材、视角、立意都有所不同，但不难猜想，凸显视觉冲突、时代冲突会成为上官喆设计上的重点。
上官喆似乎没有想着要塑造一个标准的牛仔形象，而是将诸如喇叭裤、流苏裤等标签式的西部元素与现代流行款式进行混搭，使得整体造型在具备西部牛仔形象特点的同时符合时代。
而在本季的配饰和鞋履方面同样也有不少惊喜，图1中的“S”形闪电戒指是SANKUANZ平面设计风格的立体化延伸，Timberland X SANKUANZ的最新联名作品也随秀首次亮相，虽说设计灵感是取材上季的虚拟潜水系列「DROWN 52」，但蓝本6-Inch Premium Boot的户外设定本身就挺“扣题”。
ACNE STUDIOS
我个人十分欣赏ACNE STUDIOS这种集合多种创意工作于一身的工作室在时装产业发展的形式，因为他们的设计往往“最单纯”，没有复杂的主题思想，取而代之的是不断开发和定制面料，注重强化单品细节，试图让服装在具备实穿性的同时拥有高级廓形。
这些出彩之处都在ACNE STUDIOS最新的2020春夏系列完美展现，颇具未来感的实验性面料与传统经典服饰廓形有机结合，在看似平凡简约的服饰中加入提升质感纹理细节，如不对称纽扣的重磅廓形Polo，拥有精致蕾丝包边的半透明衬衫，使用特殊编织手法的流苏外套和大衣。所以说想在时装界发光发亮并非必须要什么气势磅礴的宏大主题或思想内核，踏踏实实做出好看的衣服也行。
LOEWE
宽松衬衫、亮粉色睡衣长袍开场，若你确定没有走错秀场，那就必须承认LOEWE的2020春夏新作是Jonathan Anderson与伦敦艺术家Hilary Lloyd展开的一场充满童趣的“梦游”之旅。
说是“梦游”并不奇怪，Jonathan Anderson将成年人都包装成了穿着djellaba和shalwar kameez形态服装的“流浪者”，让他们穿梭在由Hilary Lloyd打造的多媒体视觉空间中，而悬挂在高大金属杆上的多媒体荧幕似乎是城市面貌映射，流浪者们试图逃离现实世界。djellaba和shalwar kameez其实是分别来自摩洛哥和中、南亚地区的传统民族服饰，融合地方工艺也是LOEWE 2020春夏的一大亮点，如孟加拉手工刺绣的红白棉，布基纳法索特有的靛蓝编织布，日本细腻的亚麻牛仔布等。
除了这些充满幻想和民族风情的元素外，Jonathan Anderson同样有回归品牌本身的设计，在他眼中的LOEWE其实更是一家来自西班牙的皮具品牌，诸如罗马凉鞋、软皮鞋、帆布鞋、一脚蹬皮鞋和一系列皮革包饰都在秀场中占据大量镜头，其中我觉得最灵性还是要属皮质的大象手机壳，一看就是爆款。
DIOR MEN
经历过raymond pettibon、KAWS、Hajime Sorayama三位不同领域艺术家合作之后，当得知此次DIOR男装2020春夏大秀的T台布景是交给美国艺术家Daniel Arsham时，我个人是没那么惊喜的，就好似早已接受了Kim Jones为DIOR男装开启的与多元艺术合作的设定一般，反倒是如果没有艺术家出现还会觉得少点东西。
Daniel Arsham
而正如各位所看到的，整个秀场全然被Daniel Arsham渲染成亮粉色，T台上铺满了呈渐变效果粉色软沙，4座3米高的DIOR字母雕像交错立于秀场中间，高度破坏的岩石残垣内部镶嵌了不同种类的水晶，这其实是Daniel Arsham独特的艺术风格，通过破坏手段营造出“考古文物”的感觉。
据说为制作这场秀，Kim Jones和Daniel Arsham都在Christian Dior从前的办公室里泡了很久，Daniel Arsham是为了设计秀场找灵感，而Kim Jones则是为了找寻属于高级女装的记忆，并将它们加入到男装设计中，如上图的对角缎面腰带，还有John Galliano在DIOR时期的报纸印刷设计。
Kim Jones当然不会少了属于这个时代的元素：有Yoon Ahn专为秀设计的胸针项链；与Alyx合作的安全扣腰带继续露出；和Rimowa联名的硬壳背包，手提箱，手拿包，挎包，化妆盒全套呈现；还有继续翻新的马鞍包和透明运动鞋...最后只想说一句，Kim Jones是真的会赚钱，Rimowa整个系列应该都会被抢。
Yohji Yamamoto
潇洒流畅的中性剪裁，印花涂鸦，褪了色的人像照片，还有标志性的「黑」，这些经典元素年年出天天看，即便每一件拿出来都是狠货，但看了这么些年也都觉得像是“基本款”。当然我不是说Yohji Yamamoto设计不用心或者灵感匮乏，而是他早已在人们心中根深蒂固下一个完成度极高且难以逾越推翻的美学形象，这对于设计师而言，是一项艰难伟大的个人成就。而在设计美学之外，Yohji Yamamoto 2020春夏作品再一次向环境问题发声，「地球将会变得疯狂，真的很疯狂。我担心地球会灭亡。」
最后希望老爷子能像关注地球环境一样，关心关心自己身体，愿他健康长寿。
COMME des GARÇONS
Homme Plus
同样是探索中性服饰，Rei Kawakubo的手法似乎更激进一点，在男装秀上将模特们打扮成了“女士”，而这样的做法正是向英国文学作家、评论家Adeline Virginia Woolf取材，以她在1928年发表的长篇小说《Orlando》为灵感来源。小说描写了主角Orlando从16世纪的男性到20世纪女性历时400年的奇幻经历，借其双重人格下的个人价值实现来反对和抨击无限夸大女性与男性差异的固化思想，所以在此次作品中我们能直观感受到Rei Kawakubo夹杂在男装中的女性力量。
这段时间，Rei Kawakubo还在为作曲家Olga Neuwirth准备演出服装，这里单独拿出来提一嘴是因为它并非是一场普通演出，Olga Neuwirth是150年来第一位受维也纳国家歌剧院委托的女性作曲家，所以COMME des GARÇONS Homme Plus可以看作是Rei Kawakubo在面对今年12月份“重大考试”前的一次练习。
Rei Kawakubo在传统男装中加入了大量的女装元素，如长裙、连衣裙、褶皱灯笼袖与短身西装外套混搭，衬衫的腹部镂空，裤摆褶边大胆冲破性别屏障，如果说Yohji Yamamoto的中性剪裁是在表达一种男女平衡，那么Rei Kawakubo则是在男性群体中强调女性力量。秀场鞋履方面同样值得关注，与NIKE全新联名的AIR MAX 95，调性和Shox TL差不多，肯定是发售时国内必抢的鞋款。
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
Takahiro Miyashita近两年的作品一直喜欢让模特戴面罩搞神秘，今次终于褪下了面具，但服装本身依旧让人模糊，难以捉摸。黑色毛毡消防帽，古老警察帽，赛马帽，宛如出征士兵的绑腿装饰，金线点缀的骑兵外套等元素都在暗示Takahiro Miyashita的设计灵感是来自拿破仑凯旋时期，但当衬衫翻领与领带结合而成的精致领结，无袖式的兜肚衬衫以及美国原住民风格腰带与之混搭后，军事感全无，取而代之的则是一支充满想象力的制服景观。
有趣的是今次的TAKAHIROMIYASHITATheSoloist没有营造令人毛骨悚然的阴郁气氛，邀请来制作秀场音乐的英国乐团Spiritualized本来是专业制作迷幻摇滚的，非常适合之前TAKAHIROMIYASHITATheSoloist的风格，但他们此次专为秀场表演的却是轻柔舒展的柔情曲目，确实有点在意料之外。鞋履方面同样注目，3月释出的Converse X TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.暗黑篮球鞋ERX 260 Hi在本次也出现了纯白色版本，相信不久之后就会与大家见面。
Rick Owens
今年的Rick Owens 2020春夏大秀主题名为「Tecuatl」，是Rick Owens墨西哥祖母的娘家姓。Rick Owens出生于加利福尼亚，父亲是盎格鲁而母亲则是墨西哥本地人，所以聚焦墨西哥算是一种追本溯源。此次秀场选址依旧是巴黎东京宫，背景音乐则是由墨西哥音乐家呈现，表演形式则是用传统Nahuatl Aztec语言吟诵某种咒语，嗯，这种宗教感很Rick Owens。话说近几个月Rick Owens和妻子Michele Lamy多次在IG和微博上铺去游览墨西哥名胜古迹的旅游照，原来是去当地考察吸收灵感去了。
就最近一年来，我不止一次听到类似“Rick Owens变了”，“Rick Owens怎么更商业了”，“Rick Owens再也不先锋了，甚至都不黑了”的言论，很多人都觉得Rick Owens制作更多实穿甚至街头化的设计是为响应市场而做出商业妥协，但事实上，最近两年的Rick Owens展示出了跳脱出刻板形象真正的高水平。
Larry LeGaspi为Labelle设计的演出服
Larry LeGaspi为Kiss设计的黑色紧身衣和舞台鞋
其中最具代表性的就是今年年初发表的2019秋冬季，很多人对Rick Owens的致敬对象Larry Legaspi不知所云（在Rick Owens走秀前也确实没几个人知道），Larry Legaspi是一位服装设计师，活跃在那个数字互联网还不够发达的上世纪70、80年代，信息闭塞让这位成就如Labelle、Kiss、Grace Jones等灵魂乐团歌手的天才设计师无人所知，而现实是曾经那些改变过时装史的无名设计师如今依旧存在。
Rick Owens 2020春夏季度整体上是实穿的，而且向越来越实穿的方向继续发展，不少元素是往季延续下来的，像拉链束腿裤，拼色牛仔裤，棉质拼接夹克，皮衣风衣基本都没有什么驾驭门槛，即便是有点难驾驭但其实非常火爆的宽腿喇叭裤你也一定会在未来的副线DRKSHDW中看到“收敛缩水”版。当然也会出现些意料之中的奇怪设计，比如缠绕着一团“乱麻”的羊毛运动裤，虽然这团杂乱无章的线会引起某些人的身体不适，但亦却是本次秀中极为亮眼的视觉核心。
Rick Owens标志性的背心T恤年年春夏都做，从而导致你不点开大图很难发现这是与Champion的合作款。这里说个有趣的细节，因为Rick Owens本人酷爱健身同时又非常喜欢穿背心，所以Rick Owens秀中的模特多瘦都可以，但唯独穿背心的走秀模特必须要找有点“训练痕迹”的，身材最好能和Rick Owens一模一样。这也是为什么Rick Owens的很多单品都要有些肌肉的穿才好看。
鞋履方面亮点真心不少，致敬Larry LeGaspi设计的高跟鞋就不说了，非死忠粉无力驾驭。方才所指的视觉核心在这里再次体现，“乱麻”式鞋带系统非常吸引人眼球。Rick Owens与Veja再度联名的老爹鞋值得关注，而高筒靴款上的复杂鞋带编织其实是前几季中五芒星鞋款的进阶版本，说实话这个设计是影响到一些品牌的...对吧？
OFF-WHITE™
不用我多介绍各位也能很明显看出Virgil Abloh是和涂鸦艺术家Futura完成了绝大部分的服装设计。其实就当下的市场环境而言，潮流玩家们关注OFF-WHITE™的似乎不是它的衣服，而是服装之外的多元联名作品，就比如出现在秀场之上的NIKE X OFF-WHITE™ DUNK SB LOW，势必又会在球鞋市场掀起一阵腥风血雨。
Virgil Abloh的3%手法还真快准狠，THE TEN唯独落下Dunk没做，这次明明白白的给安排上，鞋带设计很Virgil，这鞋应该不会出任何意外，必贵。
插嘴，LOUIS VUITTON谢幕时Virgil Abloh穿的是江湖上失传已久的Rick Owens“大耐克”，如果这双鞋真的和Nike搞点什么东西出来，最后的效果会很恐怖...
RAF SIMONS
RAF SIMONS就是Raf Simons本人的舒适区，离开Calvin Klein的他无需再为任何老板服务与妥协，完全自由的Raf Simons现在只会为自己发声。秀场中被黑色塑料袋包裹住的办公椅是在讽刺美国的企业文化，而背景音乐中不断发出的「Big lie...media America, corporate America...fascist America.」更是对美国的直接控诉，加上STONE(D) AMERICA，MY OWN PRIVATE ANTWERP这样不断穿插在服饰设计中的Slogan，即便是Raf Simons在秀后拒绝做任何评价和解释，他想在秀中所传达出的信息想必大家都是懂的。嗯，玩法很街头。
而说回服装本身，街头和朋克元素明显，阔身设计依旧让服装具备极强的实穿性。而除了Tee恤，夹克，风衣，西装外套这些Raf定番外，Raf Simons还设计出不少印有「RS-LAB」Logo的实验室大衣、及膝长袍、橡胶手套与橡胶靴，整体来说稳中带骚，核心竞争力是不太挑人，你看那骚中带骚的Saint Laurent可不是谁都能穿的。
sacai
sacai 2020春夏系列是Chitose Abe以1998年上映的美国喜剧电影《The Big Lebowski》中的角色Dude为灵感设计打造的，我们熟知的解构，重构，拼接，堆叠，混搭元素风格都在这场秀中继续被放大诠释。
无论男装女装，所有服饰都遵循着阔身设计思路，这算是sacai一直贯彻的风格特点，毕竟太修身很难做层次。重点是本次sacai的的军事系列，没有亮色图案点缀或者标志性的拼接，仅仅靠剪裁廓形和不同绿色的混搭呈现出简约又复杂的效果，男的穿上硬气，女的穿上英气，这一军事系列是近期最佳，没有之一。
鞋履部分，sacai X NIKE LD Waffle的全新黑色款释出，如果之前的红橙黄绿拼色设计你觉得太浮夸或者没抢到，这双真可以冲起来。彩色的并不是我的菜，所以我直接没买，这双简单的黑白，我个人怕是也要冲一波。
CELINE
巴黎时装周的最后一场大秀由Hedi Slimane主理的CELINE呈现，以上世纪70年代的复古情怀和摇滚元素为灵感蓝本，窄身西装，水洗高腰牛仔，短身皮夹克，尖头鞋，喇叭裤，还有经典重现的Teddy Jacket....不用多说，又是似曾相识，但谁又能想到CELINE会有一天成为披头士。
事实上自Hedi Slimane出任CELINE创意总监以来，争议声一直就没断过，这无可厚非，毕竟曾经的创意总监Phoebe Philo的个人风格同样强烈，原先粉丝看到自己钟爱的品牌风格大变抗议两声完全是情理之中，而要说谁掌管的CELINE更胜一筹，市场反馈和销量会给出答案。
至于CELINE是不是和Saint Laurent太像，以及Hedi Slimane的作品缺乏新意的问题，我觉得Hedi Slimane去任何牌子这么做我都可以接受，但偏偏就是CELINE不行，当时知道CELINE要出男装时候我无比期待，目前我面无表情。
结语
UNDERCOVER，无。
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主编：小科
编辑：小铁
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