灵宝，古称虢国，南靠秦岭，北濒黄河，位居豫、陕、晋三省交界。
仰韶文化、龙山文化在此间的黄土中层层累积，《道德经》便在这里写就。
这里是小吃的王国，羊肉汤、糊卜、一生凉粉、孜然炒……林林总总；这里是饼子的天堂，烧饼夹肉、脂油饼、石子馍、大肠饼……应有尽有。
这里的饮食文化就像一本厚厚的书，值得你一读再读。
今天起，我们推出“虢国好食记”系列。今天为您带来第二篇，“几个馒头一碟水，就让贵客吃得合不拢嘴”。
它，长于南方称蘸水，落户灵宝叫水（SEI）子。
它是灵宝人餐桌上不可或缺的小料，又与当地众美食百搭！
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去年，到川南走了一圈，让我感触最大的就是那碟蘸水，吃豆花要它，吃串串要它，吃白肉要它，就连吃个炖锅，也是需要它来做搭配。
另外还有云南，他们对蘸水的热爱程度丝毫不亚于四川人，以至于出现了以做蘸水而闻名的单山地区。
那些为蘸水而研究终身的老匠人，从他们手下所出的美味蘸水，被著名美食作家石光华先生称之为“一碟功夫”。
▲无论干湿，一碟蘸水都是挚爱
在此之前，我曾一度认为南方人格外偏爱那一碟蘸水，无论干湿，都是挚爱。
此次灵宝行，除了这里让人眼花缭乱的小吃，那配在每桌大餐边上的一小碟，被当地人称之为“水子”的东东，还是让我忍不住格外留意，竟一下子联想到了蘸水身上。
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入灵宝的第一顿餐，是有点规格的大餐。
席间，品味了各式灵宝美味。最后的主食居然是一大筐各式各样的馒头，外加三小碟被称作“水子”的小料。
这三种水子分别是：秦椒水子、豆豉水子和变蛋水子。
听招待我们的当地朋友说，灵宝人喜欢就着这些水子，能一口气吃下好几个热馒头，就算不吃菜，也是吃得各种舒服。
▲光看着，就可以吃两个馒头
秦椒水子类似陕西的油泼辣子，所不同的是，里面还放了香料、醋和蜂蜜。它可以加在糊卜、面条，或是羊肉汤里，增香添辣。更绝的是，涂抹在烤焦的玉米面饼上，那怎是一个香字了得。
豆豉水子，其实就是炒熟的豆酱，夹热馒头或者放在面条里吃，咸香可口、酱香浓郁。
最后的那个变蛋水子，是把变蛋切碎了再掺了点水和佐料，味道有点怪，可能外地人能接受的不多，但是在当地人嘴里也是实打实的美味。
别小看这三碟水子，却各有各的热衷粉丝儿，无论是大酒店的餐桌上，还是路边小店里，都少不了他们的影子。
水子对于灵宝人，是有魔力的，它们千变万化的形态可以从早上开始，一直吃到晚上。
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灵宝的早，与任何地方一样，都是紧张而快节奏的。但是灵宝人的早餐却着实有点意思。
在灵宝，早餐除了喷香脂油饼有点重口味，大多数灵宝人还是偏爱吃的清淡而优雅一些。
在灵宝当地的早餐店里，流行馍菜汤，汤是红豆汤，菜是按小碟为计量单位，可以随意选择小菜。说白了，就是自助式。
在摆放小菜的大桌上，各式小菜依次用平盘盛放。
只是，在桌子一角独见一个大脸盆，里面盛放的东西，也叫水子。
嚯，这水子从大一早就吃上了。
▲很多水子，透露着北方的豪放
和之前见过的水子有点区别，这个水子是干的，其实就是大葱和香菜拌了醋和辣椒。
外表看上去及其粗狂，大大的葱粒和大片叶子的香菜混合在醋与辣椒末的环境里。这一点，绝对带着北方人的豪迈感。
说到这里，突然让我想起四川蘸水的干湿之分，原来灵宝的水子亦是如此。
来吃早餐的当地人，无论大人小孩，必定都会盛一点这个干水子。
我们也学着当地人，拿了一碟干水子。
把它夹进热馒头里，一大口咬下去：葱的浓烈、醋的悠长、辣椒的呛口、香菜淡淡的香，这五味杂陈之感还真得让人一口接着一口，就是停不下嘴了。
听早餐店的大姐说，店里小菜可以每天一变，就是这大葱水子一定不能缺、不能变，否则她的生意就没了。
▲灵宝的生活，都是从水子开始
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在灵宝的几日里，一直有水子相伴。
其实我所说的这个水子，在当地人口中叫“sei子”，因为方言的原因，居然没人能准确地说出它的学名来。
也曾纠结写入文中，没有正式的名字是否不够专业。转念一想：劳动人民所创造的美食，名字不过就是一个代号而已。
关于水子，在每一个灵宝朋友口中，都充满了回忆。
先前，灵宝并不富裕，大多数人家中每日的饭菜只有汤水和馒头。
聪明的灵宝人，为了让枯燥的馒头和汤水吃起来更有味道，就把醋、盐和水混合在一起，拿馒头蘸着吃。
家庭条件稍好一些的，里面还会放辣椒、糖或酱油。
▲美食众多，一碟水子足以见功夫
这便是水子最初的形态。
后来，人们的生活越来越好，这水子也随之发生着各种变化。以至于在今日的灵宝，我们所看到水子，一不留神就变了一种样儿。
更有不少饭店开始研制自家的秘制水子，是招牌也是独门绝技。
而今的灵宝，美食众多，一碟水子足见真情、真功夫。
▲各地的水子，成长一样，美味一致
说着水子，脑中不时想到四川蘸水。它们除了生长的地域不同，其成长如出一辙。
于是，又不免想起石光华先生在《我的川菜生活》中讲蘸水，他说：“做菜跟做人一样，要往细处做，往小处做，往深处做。细小的地方，有大学问，见真功夫。”
其实，这话也是说与灵宝水子的。
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