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在宋朝，饭可以随便吃，衣服却不能随便穿，无论男女都得穿上开裆裤；在朝堂之上皇帝只认衣服，不认人；程朱理学的发展，也导致出现了对女性摧残的裹小脚制度。不过宋代素雅、极简的服饰风格，也诞生了一大批“网红”女装。
经过五代十国的战乱之后，宋朝初年采取了一系列恢复发展农业生产的措施，取得了显著的效果。随着农业生产的飞速发展，纺织手工业在唐代高度发展的基础上又前进了一大步。
宋代官营纺织业规模很大，杭州、苏州、成都三大织锦院的雇工达数千人，民间纺织业也有较大增长，出现了一些独立的纺织作坊。
北宋时，北方战事频繁，而东南地区则比较安定，丝织生产发展很快。宋室南迁之后，大批北方居民纷纷南迁，对丝织品的需求的增加更刺激了丝织业的发展。当时，杭州丝绸的花色品种非常丰富，除去一般的绫罗绸缎等品种之外，又出现了鹿胎、透背、绣锦、锦澜、绒背锦等新名目。
苏州生产的宋锦、南京生产的云锦、四川生产的蜀锦都是闻名全国的名品。从东汉开始的丝织生产重心南移过程至此已经完成。
宋代丝织品发展了写生花、遍地锦纹，成为一种色彩更为复杂的工艺品。宋代丝织品的纹样色彩非常丰富，名目繁多仅锦的花色见于记载的就有：
刻丝楼阁、刻丝龙水、刻丝百花攒龙、刻丝龙风、紫金阶地、箪（ dian 四声）文、小滴珠方胜鸾鹊、鸾鹊、花龙、龟纹、珠焰、曲水、荷花、云鸾、楼阁、青天落花、滴珠龙团、樱桃、方团白花、方胜盘象、球路、钠、柿红龟背、楞蒲、宜男、宝照、龟莲、天下乐、练鹊、方胜炼鹊、绶带、瑞草、八花晕、银钩晕、盘雕、狮子、盘球、水藻戏鱼、红遍地杂花、红遍地翔鸾、红遍地芙蓉、红七宝金龙、倒仙牡丹、白蛇龟纹、黄地碧牡丹方胜、皂木、鸾、大花、碧花、姜牙、涛头水波纹、仙纹、重莲、双燕、方旗、龟子、方毅纹、枣花、叠胜、辽国白毛、金国回纹花、高丽国白鹫、八答晕、云雁、宜男百花、瑞草云鹤、如意牡丹、穿凤、雪花球、水林擒、天马、聚八仙、宝照、灯笼、捻金等百余种。
宋、金时期，织金工艺从新疆地区传入中原，在锦中织入金线作为装饰成为一种风气。宋代是丝工艺的兴盛时期，北宋，定州（河北定县）生产的丝最为著名，纹样对称又富于变化。宋室南迁后，丝工艺流传至杭州、松江和苏州一带，技术大大提高了一步。宋代的刺绣技术也达到很高水平，广泛应用在抹胸、花边、包首、上衣和裙带上。
宋代曾经禁止民间使用某种颜色或花样的缬染丝织品制作服装。如天圣二年，曾禁止京城内士人和平民穿着黑褐色地及淡褐色匹帛作衣服。
白花衣服，以及蓝黄紫地的花样；禁止妇女用白色、褐色毛缎。
宋代制度规定每年按照品级高低向高级官吏分送不同衣料，称为'臣僚袄子锦'，共分七等，花纹各不相同。官宦贵族还穿用灯笼锦制作的衣服等。
讲究按照年节时令使用相应纹样的衣料制作服装，如元宵节穿用灯笼锦制作的衣服。
宋代男服承袭唐代，仍以袍衫为主。宋代袍衫形制一般为圆领大袖，长度过膝，也有膝下加襕的狮袍或襕衫，为官吏常服，其颜色、质料和纹样依品级不同各有规定。宋代袍衫也有窄袖的，但比较少。
袍指的是上下连为一体的一种服式，一般较长，并有夹里或絮以绵。而衫多指单衣，无夹里，有长衫短衫之分，既可以作内衣，又可以作外衣。在古代，袍与衫这两个字，经常混用，如皂衫、襕衫之类虽名为衫，实际上和袍服形制无大区别。宋代，一般平民也穿袍衫，式样没有什么区别，只是所用面料多为布、葛、褐等。
宋代的衫除了袍衫类的长衫之外，还有穿在里面的短衫，又有凉衫、白衫、紫衫等名目。凉衫是一种白色的外衣，又称白衫，形制较为宽大，原为一般服装，不仅男子穿用，女子在乘骑时也披用。后来因色白，变为吊丧用服。
紫衫前后开衩，便于乘骑，是一种较短窄的衫，原为戎服，后来也为士大夫所穿用。襕衫用细白布制成，和前代的襕衫形制相同，多为儒生所穿用。皂衫是宋代士大夫在公共场合经常穿用的一种袍衫。
糯、袄为男女通用，长度一般至膝，有单、夹、绵之分，通常穿在里面，宋代平民往往仅以布制的糯袄作为四季日常服装穿在外面。还有一种旋袄，长不过腰，袖长仅及肘部，用厚帛制成，有夹有绵，用紫色或皂色镶边，便于乘骑时穿用。
宋代仍保留上衣下裳制，不过仅用于官服中的礼服，一般人很少穿着。士大夫中也有以此式样作为日常便服的。直掇、道衣（道袍）、鹤警等服式，形制较为宽大，多为士大夫所穿。
满朝文臣武将，几百号人，皇帝有时也会出现对不上号的情况，宋朝的官服样式虽然比较简洁，为避免尴尬不同级别官员服装颜色有别，皇帝一眼望去，一目了然。
宋代沿用唐代的品色服制，三品以上用紫色，五品以上用朱色，七品以上用绿色，九品以上用青色。元丰年间，定郊祀冕服和诸臣服制，服色等级略有改动，四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。
宋代的女服一般为上穿糯、衫、袄，下穿裙。颜色一般都比较浅淡素雅，不像唐代那样鲜艳富丽，多采用间色，如淡绿、粉紫、银灰、葱白等色。宋代裙子幅多褶密，多用罗纱制成，有6幅、8幅、12幅之别。裙长及地，裙腰高度比唐代降低，以绸带束于腰部，腰带上有时还垂有绶环。宋代还有一种旋裙，前后开胯，便于乘骑。
大袖是宋代贵族妇女常穿的一种服装，以素罗制成，两袖肥大，边缘及接缝处用花边装饰霞帔在南北朝时即已出现，称为帔子，隋唐以后称为霞帔，这时还只是一般的服装饰物，宋代开始将它作为后妃贵妇的正式礼服。其形制为两条绣有禽鸟纹样的宽带，分披两肩向前后垂下，前垂3尺余长。两条带子的末端合为尖形，缀一药玉制作的坠子。后垂较短，末端藏入衣服背后的兜子内。
北宋末年，女服趋向短而狭窄，出现一种将上衣前后左右留出四缝，以带扣系束的样式，并流行过很长一段时间。
宋代男女裤子仍多穿在裳裙之内，所以还保留着开裆裤的形式。不过从出土实物看，男女开裆裤形制似略有不同，男裤类似一种套裤，女裤则如同今天幼童的开裆裤。
唐代的半臂至宋代仍存在，不分男女都可穿用，但是不能多少区别。作为正式的礼服。另有一种无袖的背心，和今天的背心差不多。
背子的名称隋代即有，从记载来看是一种较短的宽袖衣。宋代的背子则是从古时的一种内衣'中单'演化而来，其形制特点是两腋下不缝合，衣身较长，有的长至足。长袖，宽度略肥于衫袖。有的在背后及腋下缀上系带，垂而不用，仅为仿古而已。男式背子有斜领、圆领、直领之分，女式背子则多为直领。宋代背子的穿着极为普遍，男子一般作为常服穿用或衬在礼服之内，女子既作为常服，又作为一种礼服穿在糯袄之外。
'腰上黄'是一种系在腰间的围裙，流行用鹅黄色，男女都可服用。宋代也有在腰间系青花布巾的。
宋代男子的帽式仍以幞头为主。这时的幞头已完全脱离了巾帕的形式，成为一种帽子了。宋代幞头多以漆纱制成，最初还用以藤草等制成的巾子作为内胎，后来因漆纱已足够牢固，于是逐渐废弃内胎。幞头的形制很多，以展脚惯头为主，两脚以铁丝、弓弦等为骨，向左右两侧平伸，初期为短脚，中期以后越来越长。
此外，还有局脚、交脚朝天、顺风、卷脚、向后曲折、销金花样、一脚指天一脚圈曲、宫花、两脚曲屈向后花装、牛耳、玉梅雪柳闹鹅、银叶弓脚、高脚幢头等。除去脚的形式不同外，根据模头顶部式样又有平顶、圆顶、敛巾、偃巾、梭巾等区别。
南宋后出现一种簪幞戴头，即在模头上簪以金银罗绢制成的花朵，在举行某些祭祀或喜庆的典礼时作为皇恩赏赐给臣僚随从们佩戴。
宋代除去官服中的冠以外，一般人也有戴冠的，多为一种小冠，用簪固定在发髻上，有的在小冠上再加以巾帽。
幅巾至宋代仍在一般士人当中流行，有各种式样和名目，如东坡巾（又名乌角巾）、程子巾、山谷巾、高士巾、逍遥巾、云巾（又名燕尾巾）、软巾、唐巾、幅巾、仙桃巾、双桃巾、葛巾、华阳巾、错摺样等。东坡巾是用乌纱制成的一种双层巾，前后左右各折一角，形状如桶，相传为苏东坡所戴，时人争相效仿，又称之为子瞻样。至南宋，戴巾的风气更为盛行，不仅士人，朝中官吏也以裹巾为尚。
重戴的形制在唐代为文人逸士所好，宋代则规定为某些官吏的帽式。
宋太祖赵匡胤为防止大臣在朝堂上交头接耳，发明了展角幞头，两边伸出来两个长翅膀，看着异常“奇怪”。
宋代妇女喜欢戴冠。宋代妇女的冠实际上是一种首饰，仅起装饰作用。
宋代皇后以龙凤珠翠冠作为礼冠，冠形像桶状，上面缀饰着龙凤及大量的珠宝首饰。一般妇女也以戴冠为时尚，有各种名目：珠冠、团冠、高冠、花冠、垂肩等。其中有一种冠很有特点，冠体高广，冠上不仅使用金银珠翠，而且还插若干把很大的梳子作为装饰，称作'冠梳'。用白角制成的冠梳叫白角冠，在北宋的京都十分流行。
冠梳以冠大梳长为美，甚至有冠长3尺，梳长1尺的。由于冠体太大，以至女子戴冠进轿时不得不侧过头来才能进入。
仁宗时曾下令限制冠梳的尺寸。从敦煌壁画中妇女所戴冠梳形象来看，冠梳一般是在冠的两侧装有饰物，长度至颈或肩。冠的顶部饰以金色朱雀，四周插以簪钗。冠上插4到6把梳子，通常插在额顶部。插时梳齿上下相合，左右对称。
花冠在宋代妇女中十分流行，冠上插满鲜花或罗绢、通草、金玉玳瑁制成的假花，有的将一年四季的花卉都组合在一顶花冠上，称作'一年景'。
宋代妇女出门，多在头上罩一块帛巾，称作'盖头'，作用是遮盖上半身。盖头的形式类似披风，仅露出面颊部。另外一种盖头是一方红色的帛巾，女子出嫁时盖在头上，这一习俗一直延续至现代。
宋代女子喜欢在面额上贴花子，这种花子多是用金箔或彩纸制成花鸟等形状，用一种胶粘贴在额前和颊间，也有用黑光纸剪成团靥，或用小鱼骨来装饰面部的。
宋代开始，女子缠足形成风气，南宋之后更为盛行。由于缠足，女鞋为弓形，鞋头尖而上翘，长度仅有14厘米左右。
宋初男子仍穿靴，后改为穿履，再后又改为穿靴，但靴子色而使用不同的靴色。
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