【基本原型和松量设计】
【结构设计】
后面翘起结构设计，前面小摆和“对口”结构设计（对口：最基本的外套状态，后面有专门介绍）。
【原型袖准备】
【转化贴合出插角袖】
注意插角处结构（绝对不是在立体上切个口那么简单），前袖切掉工艺变形量。注：为了便于生产，插角处要做圆角处理。
【插角和袖底结构】
前低后高，活动量和小袖破缝转角用。
【领要关联领圈和领底的弧线关系】
好缝制还要圆顺，否则翻过来会折出角。肩要适当放弧度出来，为袖斜纱下垂做好准备（白坯不等于面料，面料料性和生产变形量要加进去）。
【领袖】
领最重要，翻折线要圆顺，外口要服帖。领形外口弧线可以让设计师手工画顺修改。
【身上转折面清晰】
袖底、腋下要干净，要自然做出转折面。别拿针别出转折面，放开后量不一定在那里，还会破坏造型，控制造型比技法造型更难。
【翻折线从侧面看要顺畅】
别有起伏，领背要一体性，别脱节。
【后背要有比例关系】
领高度，身的长度，宽度和绺的位置要做关联，否则影响视觉感受，从而也会影响销售量。
【领袖、袖型很重要】
前袖头不能大，袖肥部分不能凸。要凹，后袖头不能大，后袖肥处要凸配合后片造型和活动量。否则就会做出“大师”那样的“鲶鱼头袖”。
【相互要关联】
领线，肩线，袖线转折面，领口线，翻折线，要关联。注意：这是不系上扣子的状态，对口划开，转折面是直的。
【侧面贴服身体】
注：这是对口系上扣子的状态，转折面弯曲，侧面贴服身体。千万别系上扣和不系上扣衣服状态一样。去看看大牌服装不是对口就是划口，衣服在身上的状态是活的（千万别呈现出给“死人”做衣服的视觉感）！
◆此文仅是个人观点，不代表任何官方言辞，发表此文只是不愿看到同道中人被忽悠，曲解了“立裁”二字。希望能给各位看官一些正能量，仅供消遣！
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