南非最迷人之处，不是蓝天阳光，不是野生动植物，不是钻石黄金，甚至不是历史文化，而是它的纠结与痛苦——黑与白的，历史与现实的，经济与政治的。你越了解南非的故事，你就越迷恋，也就会越茫然，越不懂这个国度。
“南非的许多事，许多感受，是无法写成文章的。”智慧如恺蒂，这个生活在南非多年的女作家都如此说，何况我们这些仅仅在这片土地上逗留了十几天的游客。
南非首先是一个充满史诗传奇的地方。
无论是15世纪，葡萄牙航海家首次抵达好望角，还是17世纪荷兰人开拓开普殖民地；无论是祖鲁王国的崛起与衰落，还是布尔人的大迁徙；无论是19世纪的钻石梦还是淘金热潮；无论是20世纪种族隔离制度下的“黑人家园”还是黑人抗争热潮……都宛若史诗一般波澜壮阔、惊心动魄，令人肃然起敬。
我们从库切的小说里，英格丽·琼蔻的诗歌里，曼德拉的自传里甚至是Beyond的歌词里了解那个孤独的、浪漫的、挣扎的、浸润光辉岁月的南非。对于今天的南非，和谐与矛盾共存，我们也是从各方报道和描述的只言片语中偷窥。
即使我们亲历过南非，也无法用 “宁静”或者“杂乱”，“治安不好”或者“热情朴实”等简单的字眼儿来概括，更不敢肆意地评判它的历史和现实。
作为一枚旅游者，我们好好地享受开普敦的葡萄园酒庄、德班的龙虾、好望角和桌山的壮美，克鲁格国家公园的“五大兽”，然而，当你再一次来到南非，也许想去看看种族隔离博物馆，登上曾经关押曼德拉的罗宾岛，或者去索韦托逛逛南非黑人的家园。
终究有一次，你会像保罗·索鲁那样乘坐蓝色列车，横跨南非大地，并在火车上写下一本小说。
进入下面深阅读 “狮子在那里！”在史诗般的19世纪，欧洲探险家在非洲大陆玩起“狮子在那里”的游戏，当他们征服一片土地时，通常在地图上用小旗注明：“Hic sunt leones”，“狮子在那里！”
据说，90%的游客来南非都是为了这里的阳光、空气、美艳的植物还有自由自在的野生动物。Game Safari是最受欢迎的旅行项目，但所谓“狩猎之旅”只能躲在车里，佯装“移动的石头”，观赏野生动物。今日，南非以丰富而多元化的动植物而著称，国家公园更是环境保护与旅游业的完美结合。殊不知，推动建立这些保护区的基本动力，来自19世纪后期对掠夺性狩猎和当地丰富生物种群消失的关注。有人说，南非的国家公园是大自然的遗产，没有了它，这个世界将会更加贫穷。
“他们坐在舒服安全的路虎四驱车上，戴着傻里傻气的帽子，偷窥最危险的野生动物。”大名鼎鼎的怪咖旅行作家保罗·索鲁一如既往地阴阳怪气，讽刺那些来非洲瞻仰“五大兽”的观光客，“每人手里有一本小册子，看到一只大象或狮子，就画个勾。”
此时此刻，我们也正坐在路虎四驱车上，头戴各种傻帽子，紧张地四处观望，企图窥探到一只花豹或者狮子的身影。无论你如何见多识广，在这里，依然像普通观光客那样，张大嘴巴，屏住呼吸，充满好奇和无知。这里就是南非最大的野生动物保护区克鲁格国家公园。据说，这片地区曾是官方狩猎场，1898年由布尔共和国总督保尔·克鲁格将之划为非洲的第一个野生动物保护所，直到1926年成立国家公园。准确地说，我们身处国家公园西侧私营动物保护区萨比沙地的Malamala营地。这里与克鲁格国家公园的核心区域并无栅栏阻隔，动物可以自由往来，唯一不同的是管理制度：公园内游客必须乘坐封闭式汽车，不得离开柏油路或者打开车窗；而在私人保护区，不仅可以乘坐向导驾驶的敞篷车在土路上行驶，寻找野生动物并靠近它们，甚至可以在向导的带领下徒步。
Malamala营地酒店的向导正带领客人进行午后徒步。
就像现在，我们在年轻向导的带领下“披荆斩棘”，追踪非洲野狗的脚印和粪便。“我最喜欢的动物是野狗，它们非常聪明，但是在这里只剩下很少几只了。”今年只有27岁的向导，是开普敦人，当同龄人在享受大都市的夜生活时，他却在这里工作了4年，与另外十几个年轻男孩一样，昼夜都与这些动物和植物“厮混”在一起。在Malamala有数百种动物和鸟类，他几乎认识这儿的每一头狮子，每一群瞪羚，每一只昆虫甚至每一棵野草。
克鲁格国家公园是具有独特气候和植被的低洼地，这是一片密布热带灌木的草原，6月正值旱季，是观赏动物的最好季节。Malamala营地的萨比沙河露出河床，要等到夏季才能涨满，在泥泞的水源周围，狮子、豹、野狗、羚羊、长颈鹿都聚集在此。
两天里，我们在向导的带领下，看到了斑马、大象、河马、瞪羚、长颈鹿、黑白犀牛、狒狒、变色龙、非洲野狗扑食瞪羚，一只花豹被狮群逼上树，瞪羚发现豹子时惊心动魄的鸣叫，还有两只花豹在求爱……难以想象，100多年前，整个南非境内曾只剩下数百头大象。
19世纪，那个及其狂热的时期，狩猎几乎摧毁了南非物种的丰富性。1980年代，猎物保护区相继在南非建立，1900年甚至签署了《非洲野生动物、鸟类和鱼类保护协定》。当然，野生动物的保护之路并非一帆风顺。据说，萨比保护区首任主管詹姆斯·史蒂文森·汉密尔顿最初并不情愿授予所有动物相同的地位，他射杀野狗这样的掠食者，而现在野狗依然是非洲最稀有的动物之一。
“我们不会超过三辆车同时围观”
有趣的是，克鲁格国家公园所在姆普马兰加省森林覆盖率为50%，以丰富的自然生态而著称，同时又是南非煤资源最丰富的省份，全国最大的火力发电厂建在这里。南非国家旅游局亚太区域经理Bradley的家就在这里，他告诉记者，在姆普马兰加省开采煤矿要经过严格的环境评估，包括开采的位置、深度、设施建设、垃圾处理等，如果不符合标准，或者会对周边生态带来不可逆转的改变，哪怕只是影响一种鸟类，就必须放弃。
同样，在萨比沙地私人保护区乃至整个克鲁格国家公园建立一个度假营地也要经过严格的审批和检查。“我们不会在营区的河流里设水泵，酒店用水是通过自然引力来引流；生活废水通过专业管道净化处理，浇灌酒店内的植物，而不会排到外面；生活垃圾经过分类和处理，定期运到国家公园之外。”Bradley详细介绍度假旅游与环境保护之间的平衡，“而酒店提供的肉类也是经过严格程序在外采购的，绝不会直接猎捕营地内的野生动物，也不会放养禽畜。”
而Malamala的总经理也告诉记者，在游客乐趣与野生动植物的生活之间，后者永远是第一位。“向导都拥有动植物或者生态保护相关的学位，他们在追踪野生动物时，知道哪片草地灌木丛可以行车，而哪些要避让保护；为了不让营地里的动物们感到不安，我们不会超过三辆车同时围观；夜间寻访动物，手电筒不会直射动物的眼睛！”
所以，在这里的动物们看来，这些头戴傻气帽子的窥探者只是“移动的石头”，它们在众目睽睽之下生活、捕食、逃跑、繁衍……“几十年来，Malamala的动物数量基本是平衡的，狮子和象群多了几个小家伙。”
世界上没有别处如同索韦托在此次南非所有的行程安排上，我最期待的是索韦托。
这是一个神秘的地方，它集中了南非黑人最痛苦、最悲惨、最勇敢、最荣耀、最欢乐、最暴力、最美好的一切元素，迷人又令人望而生畏。
索韦托是位于约翰内斯堡西南24公里的一座卫星城镇，建于上世纪30年代，后来逐渐发展成南非最大的黑人区。
“你在其中，总是处于某个地方的边缘，但却永远走不进去”
“它像是一场狂乱的梦，你在其中，总是处于某个地方的边缘，但却永远走不进去。”英国作家简·莫里斯上世纪70年代曾去到的索韦托，那是南非黑人掀起反抗种族隔离制度高潮的前夕，她说：“世界上没有别处如同索韦托。它有点像是一场被废弃的展览，有点像是一个开放的监狱，有点像是一片吉卜赛人的营地，有点像是一个建设营，还有点像是一个贫民窟。索韦托容纳着超过100万人口——两倍于约翰内斯堡本身——是非洲最大的城市之一，但我感觉它完全不像是一座城市，因为它没有中心。黑人简陋破败的小砖房，以没完没了的几何线条、曲线和圆圈，在不长树的草原上一英里接着一英里地延伸，被印有车辙的泥路连接，房子乱蓬蓬，未上油漆，每个部分与下一个部分都难以区分，整体看来完全缺乏可辨识的形状或界线。索韦托没有焦点，没有店铺和办公室的建筑群，没有大教堂的塔楼，也没有电视塔。”
而在旅居南非的中国作家恺蒂看来，21世纪的索韦托是当地黑人精神家园，他们“在郊区睡觉，但是仍在索韦托生活，”流露着田园牧歌似的淳朴。“街上的人互相打招呼，这户人家知道那户人家的家长里短，孩子们在街上玩耍，理发店就是街角的那个小棚棚，邻里间可以倚着门框聊天。所以，这些搬到郊区的黑人新贵们，他们的每个周末都仍在索韦托度过，参加婚礼，葬礼，生日晚会，在小酒馆里与老友会面，喝酒聊天。”
几乎所有的南非旅游指南都建议你一定要去索韦托，同时又极尽全力地“恐吓”你，那里失业率和犯罪率之高，治安之差，必要当地人做向导，最好雇佣持枪的保镖……
“那是现实的眼神，我们不懂里面的内容，正如我们不懂索韦托”
实际上，索韦托是位于约翰内斯堡西南24公里的一座卫星城镇，建于上世纪30年代，最初是单身黑人金矿工人的住宅区，后来逐渐发展成南非最大的黑人区，住着南非9个黑人部族，以及非洲其他地方的移民。
在索韦托的一条街道上，曾居住过两位诺贝尔和平奖获得者：曼德拉和图图大主教。它曾经是种族隔离年代最为冲突的地方，最著名的是1976年6月16日发生的索韦托事件，当地学生游行示威反对学习南非荷兰语，警察开枪射击，年仅十三岁的黑人孩子皮特森遭到枪击身亡，成为第一个受难者，震惊全世界。据说，上世纪整个80年代，索韦托都是南非白人眼中最恐怖的地方。
囚禁曼德拉的罗宾岛，如今已是世界遗产，这片墓地是早年埋葬麻风病人和逃犯的地方。
今日，我们终于乘车前往索韦托。同行最资深的旅行社业内人士说，这是个很生动的地方，但是国内游客绝不会喜欢，因此我们不会安排到旅游团行程之中。而号称深谙南非各个领域的资深导游，此刻也噤声，他虽然住在约堡，但十几年来几乎没来过索韦托。只有我们的白人司机，一位阿法利卡人和英国人的后裔，对这个黑人城镇充满激情，滔滔不绝地指点迷津。
他告诉我们，经过的那组庞大的建筑群是索韦托唯一的也是非洲最大的医院巴拉格瓦纳思医院，拥有2000多个床位、5000多名职工和500多名医生；而那座古老的庭院则是索韦托唯一的大学维斯塔大学分校，建于上世纪80年代，本校设在行政首都比勒陀利亚市；镇子里大片大片平房是政府为当地黑人修建的，而山坡上的二层小楼群则是富人区，至于郊区那些用铁皮、木板和硬纸板拼建而成的低矮建筑则是真正的贫民窟，主要居住其他非洲国家的移民。
最终，我们并没有进入索韦托，只在曼德拉故居和著名的海克特·皮特森纪念博物馆——为纪念那个在索韦托事件中遇难的孩子而建，停留了几个小时，听馆内讲解员详细说明索韦托以及南非种族隔离和黑人运动的历史。博物馆外面，聚集或者兜售纪念品的索韦托黑人，他们的眼神与比勒陀利亚政府大厦前嘻哈合影的黑人学生不同——那是现实的眼神，我们不懂里面的内容，正如我们不懂索韦托。
白人司机不断地对我们说：“四周逛逛，这里非常安全，放心吧。”但是，我们还是匆匆上车离开了索韦托。
对首次到访南非的人来说，开普敦很好懂，而索韦托很难懂。南非的历史和现状交织着最复杂、最痛苦、最矛盾的因素，同时也是最伟大、最精彩、最壮丽的史诗篇章。
景点推荐开普半岛
位于南非南部的开普半岛也是动植物的天堂。那里的海豹、鸟类还有南非企鹅别有一番趣味。而好望角自然保护区的魅力除了历史和地理标志，还来自于高原凡波斯花、帝王花等美艳的植物。
帝王花
Malamala营地酒店
这是克鲁格国家公园萨比沙地私人保护区里很棒的一家豪华营地酒店，一个个非洲风格的高顶茅草屋在三角梅和芦荟的掩映下，坐落在河畔，躺在门外，能看到瞪羚在河边饮水。室内宽敞舒适，有浴室、冰箱、空调、防蚊水以及印有犀牛头像的纸牌，上面提醒你尽量减少毛巾更换次数。
开拓者纪念堂
位于南非行政首府比勒陀利亚的山丘上，纪念南非拓荒者布尔人(荷兰后裔)在19世纪中期为逃避英国管辖的牛车大迁徙。他们从开普敦迁徙到偏远的北部高原，中间融合史诗般的血和泪，有白人的，也有黑人的。
本文参考书目：《环境与历史——美国和南非驯化自然的比较》（威廉·贝纳特、彼得·科茨）、《南非史》（郑家馨著）、 《Dark Star Safari》（保罗·索鲁著）、《南非之南》（恺蒂著）等
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