撰文/ Luo Kai Yin
大多数珠宝都是为女性而作，但不意味只有她们懂宝石，许多男性对宝石的着迷并不亚于女性（当今重量级宝石收藏家中男性为数不少），就像海瑞·温斯顿先生，他曾为媒体报道在当时（1952）所拥有的古董珠宝收藏仅次于英国皇室，于是“璀璨”注定要成为Harry Winston的使命，于是它让宝石自己说故事。
“永远让宝石做主角。”这是Harry Winston无论在镶嵌还是设计上，始终如一的坚持，于是我们看到其著名，非常代表Harry Winston经典风格的Cluster镶嵌法，镶爪几乎是要控制在最少，最不影响钻石光芒的情况下镶嵌，而那看似不经意其实是经过精密计算的排列，让每件Cluster作品都是独一无二，也显示出Harry Winston深厚不凡的镶嵌功力。
1966 古董祖母绿戒指，主石12.85克拉 Harry Winston
在澳门甫结束，一个几乎是首度将Harry Winston璀璨历史完整表述的“Iconic Brilliance璀璨历程”展览里，除了当今作品之外，鲜少露脸的Harry Winston古董珠宝也惊艳亮相，它们的出现别具意义，因为你会发觉一个风格的主轴是如何被不断地延续：尽管时代不停转变，如何呈现宝石最佳面貌永远是Harry Winston工匠心中的优先，然后是在这样的情况下Harry Winston如何在设计中找到平衡，并且找到有别于欧洲珠宝商，一种属于纽约的摩登和辨识度。
订制你的时髦密码
Policromia源于希腊单词poly（丰富）和khroma（色彩），它是Fendi找来品牌家族第四代继承人，如今拥有自身珠宝品牌Delfina delettrez fendi所参与的腕表设计，作为品牌的秘密武器，Delfina用不规则几何拼接出一种不经意的和谐，使用性格强烈的宝石（甚至矿石）多于贵重宝石，因为它就不想走传统定义上的珠宝表，而不可否认它很时髦。而由于面盘上的结构趣味，Policromia于是推出订制服务，你可以选择喜爱的配色和宝石，而效果就在电脑前一目了然（包括价格）。不必仰赖钻石撑场面，Fendi坚持一只时装表的本分，依旧精彩。
坚持充满阳光的优雅日常
一个法国珠宝商移居到阿根廷（1908），Fred其实不能定义为法式品牌，因为它血脉里流淌的是南美的阳光“我的创作灵感源自生活、阳光、运动和活力能量”。创始人Fred Samuel是这么说的，而如果你用这样的逻辑去理解如今Fred旗下的创作，1966年诞生的Force 10是源于船上的缆绳，源于海洋；Pain de Sucre宛如山丘般的彩宝切割则是源于南美一座山脉的轮廓，Fred的一切创意就是由它所见所及的生活而来，并且坚持只做好日常佩戴的设计。
如今一路走来80载，品牌于是推出宛如Force 10变奏的8°0手链，用无限循环的8作为结构给予自身期许，继续坚持为人们创造充满阳光的优雅日常首饰。
腕上的刺绣艺术
总将不同艺术领域跨界成为面盘创作的Hublot，在Big Bang上所尝试的刺绣骷髅头教人惊艳，有幸采访这项合作的幕后推手，瑞士东部St. Gallen 地区名闻遐迩的Bischoff Textile，这个为当今许多高级时装屋，提供刺绣协作的公司，设计总监Rachel de Lagenest，她说开始时一直为“骷髅”主题头痛，她做了很多功课，终于在墨西哥的文化里找到相对讨喜的寓意（代表永生），也就是如今用在Big Bang上的骷髅原型。
不过这只是个开始，因为在制作的过程中，她和Hublot的制表团队还必须克服如何让刺绣和碳纤维表壳完美融合的问题，由于刺绣无法承受高温，因此在整合过程中经常会断裂，另外有时样品做出来却看不出刺绣效果，每一次的往来都是挑战，所幸双方都一一克服。
在被问及刺绣在当地如何被传承时，Rachel给了这么一个答案：“你能发觉刺绣在如今正以一种很摩登的姿态重返T台，其中时装设计师的青睐功不可没，这无形中也让年轻人更愿意去投入这个产业，不觉得这个传统过时或沉重，相反地，反而觉得它好时髦。”是的，唯有时髦这件事不会过时，时髦吸引了年轻世代，时髦创造了让传统继续留下来的可能，而Hublot已经站在这条道路上了。
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