撰文/ Luo Kai Yin
大多数珠宝都是为女性而作,但不意味只有她们懂宝石,许多男性对宝石的着迷并不亚于女性(当今重量级宝石收藏家中男性为数不少),就像海瑞·温斯顿先生,他曾为媒体报道在当时(1952)所拥有的古董珠宝收藏仅次于英国皇室,于是“璀璨”注定要成为Harry Winston的使命,于是它让宝石自己说故事。
“永远让宝石做主角。”这是Harry Winston无论在镶嵌还是设计上,始终如一的坚持,于是我们看到其著名,非常代表Harry Winston经典风格的Cluster镶嵌法,镶爪几乎是要控制在最少,最不影响钻石光芒的情况下镶嵌,而那看似不经意其实是经过精密计算的排列,让每件Cluster作品都是独一无二,也显示出Harry Winston深厚不凡的镶嵌功力。
1966 古董祖母绿戒指,主石12.85克拉 Harry Winston
在澳门甫结束,一个几乎是首度将Harry Winston璀璨历史完整表述的“Iconic Brilliance璀璨历程”展览里,除了当今作品之外,鲜少露脸的Harry Winston古董珠宝也惊艳亮相,它们的出现别具意义,因为你会发觉一个风格的主轴是如何被不断地延续:尽管时代不停转变,如何呈现宝石最佳面貌永远是Harry Winston工匠心中的优先,然后是在这样的情况下Harry Winston如何在设计中找到平衡,并且找到有别于欧洲珠宝商,一种属于纽约的摩登和辨识度。
订制你的时髦密码
Policromia源于希腊单词poly(丰富)和khroma(色彩),它是Fendi找来品牌家族第四代继承人,如今拥有自身珠宝品牌Delfina delettrez fendi所参与的腕表设计,作为品牌的秘密武器,Delfina用不规则几何拼接出一种不经意的和谐,使用性格强烈的宝石(甚至矿石)多于贵重宝石,因为它就不想走传统定义上的珠宝表,而不可否认它很时髦。而由于面盘上的结构趣味,Policromia于是推出订制服务,你可以选择喜爱的配色和宝石,而效果就在电脑前一目了然(包括价格)。不必仰赖钻石撑场面,Fendi坚持一只时装表的本分,依旧精彩。
坚持充满阳光的优雅日常
一个法国珠宝商移居到阿根廷(1908),Fred其实不能定义为法式品牌,因为它血脉里流淌的是南美的阳光“我的创作灵感源自生活、阳光、运动和活力能量”。创始人Fred Samuel是这么说的,而如果你用这样的逻辑去理解如今Fred旗下的创作,1966年诞生的Force 10是源于船上的缆绳,源于海洋;Pain de Sucre宛如山丘般的彩宝切割则是源于南美一座山脉的轮廓,Fred的一切创意就是由它所见所及的生活而来,并且坚持只做好日常佩戴的设计。
如今一路走来80载,品牌于是推出宛如Force 10变奏的8°0手链,用无限循环的8作为结构给予自身期许,继续坚持为人们创造充满阳光的优雅日常首饰。
腕上的刺绣艺术
总将不同艺术领域跨界成为面盘创作的Hublot,在Big Bang上所尝试的刺绣骷髅头教人惊艳,有幸采访这项合作的幕后推手,瑞士东部St. Gallen 地区名闻遐迩的Bischoff Textile,这个为当今许多高级时装屋,提供刺绣协作的公司,设计总监Rachel de Lagenest,她说开始时一直为“骷髅”主题头痛,她做了很多功课,终于在墨西哥的文化里找到相对讨喜的寓意(代表永生),也就是如今用在Big Bang上的骷髅原型。
不过这只是个开始,因为在制作的过程中,她和Hublot的制表团队还必须克服如何让刺绣和碳纤维表壳完美融合的问题,由于刺绣无法承受高温,因此在整合过程中经常会断裂,另外有时样品做出来却看不出刺绣效果,每一次的往来都是挑战,所幸双方都一一克服。
在被问及刺绣在当地如何被传承时,Rachel给了这么一个答案:“你能发觉刺绣在如今正以一种很摩登的姿态重返T台,其中时装设计师的青睐功不可没,这无形中也让年轻人更愿意去投入这个产业,不觉得这个传统过时或沉重,相反地,反而觉得它好时髦。”是的,唯有时髦这件事不会过时,时髦吸引了年轻世代,时髦创造了让传统继续留下来的可能,而Hublot已经站在这条道路上了。
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